maestro116

Виталь, здорово! В принципе, у меня 80-й праворукий на разбор. Есть все,кроме заднего правого дефендера. Даже лесенка есть сзади,дефлекторы на зад.перед.стеклах (образно говоря,потому как сзади-дверь ) Если что,обращайся. В личку.

Полностью согласен с АВЛ. Крузер- ЭТО КРУЗЕР! Легенда стоит иногда и дороже. Тайвань не рекомендую.Лучше б/у. Цены практически те же.Но-надежно. В Якутске редуктор стоит до 3000(уе)

ДИМА ЭСТ,привет! Тебе ,похоже, предлагали TOYOTA LANDCRUISER J80 версии VX,поскольку двигателями 1HD-T комплектовались они, за редким исключением. Турбокомпрессоры на них достаточно крепкие, но нелишне ставить турботаймер и лить супер турбо масло. Единственно, что не нравится( ИМХО-сугубо) форсунки высокого давления, в отличие от 1HZ. Вообще, движки очень хорошие (если 1HDFT-вообще полный вперед!!!), и 1800 долл. за новую турбину есть смысл отдать (для движка турбина,как простата- для мужика) .Если сильно интересуешься крейсерами,дай знать.

Привет! Блочка заднего моста, правильно, работает только на пониженном ряде раздатки, с выключением АБС. Но, включается она поворотом ручки (слева от рулевой колонки , у колена водителя)При этом постоянно горит желтая пиктограммка, красная моргает, типа, предупреждение. Рулить активно при этом не рекомендуется

Привет, ВИЧ! Я тоже не вижу смысла троганья со второй, разве что в случае страшенного гололеда,(в некоторых автоматах есть такая функция). Все таки машина тяжелая, и идет интенсивный износ шлиц, по которым скользит ведомый диск. Да и вообще это вредно.

TODOR, если чо звякни 8-901-513-29-91 помогу с двиглом

Полностью солидарен с GOORIKом! После капиталки неизвестно чего вылезет, а двигатель обойдется примерно в 1500 у.е.

Привет, GRES! А как машинка к тебе попала? Возможно, прежний хозяин чтой-то делал с ГУРом. Тут такая вещь, что на глаз не определишь никаких износов. Если имеет место подсос воздуха, сразу завоет так, что мама-не-горюй. И жидкость будет типа молочной. Если на горячую руль тяжелеет, и нигде ничего не капает, стопроцентно- насос. Рекомендую как паллиатив жидкость TRANS-X от K@W, иногда помогает. Лучше- поменять насос. Всякие ремкомплекты и ремонты- деньги на ветер.

A-a-tas, привет! Только вклинился в форум. Слушай, чегой-то у ребят, да и у тебя, явный перерасход. У меня на PRADO90 1KZ-TE, в любых условиях больше 10 литров не жрет. Расход солярки на дизеле, действительно, напрямую зависит от здоровья форсунок. Кстати, дай инфу, если есть, по степеням сжатия в цилиндрах(тоже конкретный параметр для вычисления). В электронноуправляемый ТНВД самому лучше не лазить. Если есть, с чем сравнить(другой такой же движок у друга) проверь все трубочки, все ли на местах. Неплохо проверить все воздуховоды. Был случай в практике, тряпку вытаскивал. Проверь установку ТНВД, на приливах там рисочки есть(совпадают или нет). В воздухане должен быть датчик всасываемого воздуха, попробуй поменяй на заведомо исправный (подойдет от любой ТОЙОТЫ). Проверь термостат, держит температуру или нет. В Якутии, кстати, на датчик температуры я всегда капал чуть чуть МАКРОФЛЕКСа, чтобы наружный холод не давал "поправки".Рекомендую.

Привет.между Уругваем и Парагваем! Из опыта. Машину лучше ставь,конечно. в гараж.Хоть холодный,хоть какой.С электротэнами особо не балуй- пожароопасно, мали ли что на него капнет. Лучше чо нить побезопасней. Я в свое время ставил "колхозницу".В Якутии были в свое время Сельэнерго, они делали бетонные плиты с нихромовой спиралью внутри для обогрева ферм.Вещь! На морозе лучше стаить раздатку на нейтраль и включить скорость.Как никак.но раздатка будет "теплая". В морозы я предпочитал зарываться в снег, не так мосты мерзнуть.GOORIK, не путай 80 крейсер с прадиком. Там все слегка потоньше, поненадежней. А так все северяне правильно толкуют

Привет, WOROT! Я так понял, ты для себя уже решил поменять двигатель. Так, онечно -будет надежнее. Разбежка по компрессии сильно большая. На горячую хуже заводится-значит ТНВД умирает.Холодная солярка гуще, поэтому на холодную качает хорошо. По науке, конечно, и кольцо на среднем пальце нужно балансировать, но на моей памяти еще не было случая разбалансировки (тряски двигателя) от сборки различных компонентов коленвала.

Привет, WOROT! Если запасной двигатель по-умолчанию здоров, менять можешь смело.Причем независимо автомат или ручная коробка. Коленвал и маховик балансируются отдельно. Все взаимозаменяемо. Прими во внимание, что каждый болт должен маркироваться-откуда выкручен. Желательно каждый в свою дырку при сборке. Желательно (если был в комплекте к мотору) поставить родной "компьютер". А если нет, то тоже ничего. Не в обиду (я не знаю твою квалификацию ) если снимаешь автомат, то обязательно отсоедини гидромуфту( бублик) от маховика. 6 спецболтиков, которые откручиваются со сторны двигателя через отверстие внизу "колокола". Оно закрыто заглушкой. СТРОГОЕ ПРАВИЛО: гидромуфта при демонтаже-монтаже АКПП должна находиться в коробке.

Привет, TOLYAN! Если на KZ (да на любом движке)не работает турбина ( т.е. по колхозному выдрали лопасти компрессора и турбины, заглушили трубки масла и т.д.) то это почувствуешь сразу. По городу, спокойно, еще можно ездить, но динамичная езда уже недоступна. Не едет- хоть убейся. Сама турбина (турбокомпрессор)-вещь сама в себе. Если она стоит и не раскурочена, не работать она не может. Бывают случаи, что привод заслонки соскочил или диафрагма привода прохудилась- но это крайне редко.В принципе можно работу поймать на слух. Проехаться между стенок, в узком проеме, газануть. Турбина должна подсвистывать.Ну, и, легко можно уловить "турбоподхват". Примерно в диапазоне 2500-3000 об/мин. турбина начинает работать на все сто и машина становится заметно шустрее. СОВЕТ: Снять воздуховод подачи воздуха (идет в центр улитки компрессора).Покрутить рабочее колесо. Должно вращаться легко. Проверить люфты. Чу-ть чуть люфта-не страшно. Для торопыг полезная штука- турботаймер,который после выключения зажигания позволяет двигателю поработать определенное (выставленное хозяином, как правило 30-60 секунд) время. Что позволяет турбине остыть перед выключением. Если разгоряченный активной ездой двигатель выключить сразу, то масло в раскаленной турбине начнет выгорать, образуя абразив на втулке-валу.

Привет,ТИМ! Много правого сказано. Японцы, эт такой народ, ниче зря не делают. Относительно(не смейся) небольшая компрессия для дизеля заставляет помочь двигателю пуститься через свечи накаливания. Они так и расположены, штоб струя из форсунки разбивалась о стержень свечи. Раскаляются они аж добела. Действительно, в теплое время особо греть не надо, поскольку стартер крутит весело, бодро, движок успевает качать компрессию вспышки (когда двигатель теплый.)

Привет, VITAT! Рекомендую обратиться в ТОЙОТА-ПРОФИ. Адрес: Партизанская 34, в Кунцево. Едешь от Можайки по Кубинке в сторону Крылатского, Кубинка переходит через Молодежную в Ярцевскую. перед РАМСТОРом налево-это Партизанская.Метров через 200 по правой стороне и будет ТОЙОТА ПРОФИ. Спроси Михаила Юрьевича. Ребята грамотные.

Привет, NETRON! Смотрю, опять жуется тема палева.Вот с ZONom согласен на все 100. Сам употреблял много чего, но K@W реально работает. Вообще, в Якутии особых проблем с топливом не бывало, там соляра и в минус 50 не сворачивается.На всяк случай ,чтобы удалить водичку там, снежок, заливали грамм эдак 100-150 жидкости "И" на бак. Это такая бодяжина для авиатоплива.Но вреднючая для ТНВД. Вообще да, Арктика-несколько суховатое топливо, поэтому его делают более сернистым. Мужики также покупают шланги с подогревом, лампочку в бак закидывают или шланг от печки, либо выхлопную трубу через бак тянут. В общем, кто на что горазд. Лично я втыкаю кусок греющего шланга, на топливном фильтре так и так подогреватель стоит, и-все. Раз в месяц заливаю депрессор антигель K@W. Чессно- ни разу в жисть не стоял из-за топлива ,ей-бо!

Ну, ALEXX, ты даешь! Если усе получицца, закажу тазик гипса. Надо будет встретицца и мордой-пардон, лица, в миску. Спросишь, зачем? Дык оттиск сделать, чтоб из золота потом отлить.

Так бы сразу! А то открыл другую тему и жалуешься на сброс оборотов. Ты лучше сброс обормотов глянь

Привет ALEXX! Че то непонятно себя ведет двигатель.Видимо , были серъезные вмешательства. Расскажи предысторию. Скорей всего, рассогласование двигателя и блока управления.

Привет, GOORIK!Как там погода у вас? Я уже в Москве, в Мирном было уже около нуля. В LTE двиглах все регулирует электроника, поэтому у них все тип-топ.И кнопочка есть- IDLE UP,типа подсоса. А у тебя должен быть термостатический элемент. На холодную чуть давит на рычаг, на теплую отпускает. Да толком эта штуковина ни у кого не работает, так что плюнь и разотри, главное- конь бегает.

Привет,ВИЧ! Не боись, ребята правильно говорят.Печное бытовое топливо-это более легкая фракция, считается тот же керосин. Но в нем нет всех тех присадок, что добавляют в дизельное топливо. Наилучшим дизтопливом считается ьак называемая "летняя" солярка. "SOLAR"-так называлась американская фирма, впервые поставлявшая топливо в СССР, отсюда и название. В летнем топливе больше парафинов, смазывающих и облегчающих работу ТНВД, более,что-ли, вязкая- скажем так. Качество топлива напрямую зависит только от количества взвесей, воды,и другого мусора. Так что не переживай, меняй почаще фильтра и всего делов.Бодяжить солярку особо нечем да и незачем. Газоконденсат в солярку не добавляют, потому что бодяжники тоже не идиоты-это все равно,что бензина плеснуть.Конденсат убъет дизель примерно на 150-м километре.

sokolru,привет.Двигло какое?

Привет Сергей89! Проблема воды стояла перед джипперами всегда и решает ее каждый по своему. Дело в чем: разогретые (а иногда-очень!) редукторы плюхаются в холодную воду, то сразу возникает разрежение-довольно сильный всасывающий эффект. Сальник-он удачно сдерживат масло изнутри,и чем выше давление, тем лучше манжета прижимается к валу, а вот снаружи она легко отгибается под действием давления воды и разрежения внутри. Я, к примеру, удалил клапан в сапуне и вывел шланчик напрямую через ряд дырок в кузов к задней решетке вентиляции. Нет проблем с бродами до 70-80 см.

Привет, VOLUNTEER! Приставка Е к модели двигателя означает, что у него электронно-логическое управления топливным насосом. Качество солярки никак не влияет на работоспособность без Е и с Е, какая разница- без Е кольцо протечки ты сам шерудишь педалью газа через рычаги, а с Е им шерудит соленоид под управлением блока, который собирает информацию с различных датчиков и определяет количество впрыскиваемой солярки. А плунжер, трубки, форсунки те же. Так какая разница?

Привет. ZON! Значитца, ты тоже попал? С некоторых пор ТОЙОТА делает облегченные радиаторы. Кстати, антилед жрет их здорово. Я поступаю проще. Берешь хомут с червячным болтом подлиннее, пропихиваешь через радиатор несколько штук в обхват бачка вблизи течи и затягиваешь потуже. Нареканий нет (Пока)