ShurikSNZ

Может иммобилайзер?

Такая же примерно проблема, сейчас потеплело до 18 градусов и на горячую плохо заводится. Примерно после 10 мин простоя заводишь, может долго крутить, может схватить и заглохнуть, а может только со второго раза. Все изыскания сводятся к замене форсунок, но ценник у них не гуманный 12000 за штуку.

Заходит с термоусадкой, но не со всей. Одну взял на работе попробовать, оказалась толстая, сходил в магазин купил какую то белую и все хорошо залезло. На белой потом пробои или пригары сразу будет видно. Если не забуду откручу, посмотрю маркировку термоусадки.

Помпу Aisin, ремень ГРМ Mitsuboshi (проверить при получении на предмет трещин, с обводным ремнём был косяк), ролики, подшипники NSK, Koyo, натяжитель NTP, сальники NOK. Это практически все запчасти идущие на конвейер Тойоты и официально поставляются в оригинальных коробках Toyota. Но в оригинальных коробках бывает часто подделка, поэтому беру заменители от этих фирм. Ценник сравним с оригиналом.

Ну как мне объяснил человек занимающийся обслуживанием батареек для бесперебойников, главное чтобы было обильное кипение без перегрева акб). Отдавал на переделку свой зарядник Орион, чтобы можно было играться напряжением.

Взял себе пару лет назад на 2UZ Тюменьский Медведь D31 110A/h Ca/Pb. С учетом старого обошёлся примерно в 5200. Работает нормально, по осени снимаю с авто и полностью заряжаю малым током и повышенным напряжением около 15,5В, так как кальциевые батарейки любят вольтаж побольше для полного зараяда.

Если забит снаружи, поток воздуха будет слабый. Не знаю как на 80, но на сотке можно открутить пять саморезов и посмотреть на радиатор в каком он состоянии.

Думаю что при забитом радиаторе жидкость идёт по кратчайшему пути, от входа к выходу минуя каналы.

Когда клапана регулировали, при установке распредвалов в автодатовской мурзилке четко прописано как должны быть выставлены метки распредвалов и коленвала, а также указана последовательность затяжки болтов и момент.

Вообщем одна форсунка на правой головке лила постоянно, заменили на контракт. Двигатель заработал нормально без подергиваний, но вот небольшая дымность из выхлопа присутствует, что на газу, что на бензине. До регулировки клапанов и мытья форсунок двигатель не дымил. По Течстрим все показания в пределах разумного.

Подтверждаю, тоже делал у спецов на 100 ку верхний бачок из алюминия, толщина около 2.5-3 мм.

Форсунки ещё в продаже?

Точно по I и на 0 градусов шкив коленвала, распредвалы друг относительно друга стоят по одинарным или двойным меткам.

А как они могут не попасть, если все метки на своих местах, может есть нюансы?

Помимо регулировки клапанов, ещё мыли форсунки, не могу понять почему одна голова не работает нормально.

До регулировки и промывки форсунок по одной голове была коррекция + 10%. Ещё не дошли до компрессии, почему по всей голове? На обеих головах регулировали.

Где ж его взять, вот и выложил показания Течстрима на публику. Есть предположение, что уставшая лямбда не в состояние откорректировать чистые форсунки.

Выкрутил все свечи с больной головы, все мокрые и чёрные, явно богатит по одной голове. Может кислородный датчик устал, коррекций же бешеных нет, а должны быть.

Нет, туда ещё не лазили:-)

В салоне, около педали газа.

Форсунки уже снимали после закрытия крышек, они мылись и все колечки и фильтра менялись на новые.

По зазорам уверены, так как зазоры увеличивали путём шлифовки шайб. Выпуск в пределах 0,30+-0,01. Есть такое, как будто на все форсунки подаётся сигнал в каждый такт.

Может газомозг с катушек слетел, он же все управление топливоподачей через себя пропускает?

Выше у меня в течстриме, как раз пропуски, это ЭБУ ошибку не зажигает до определенного кол-ва пропусков.

Снял показания techstrem, по правой голове 2 4 6 идут пропуски зажигания, как на бензине так и на газу, катушки и свечи проверены, пробовал с левой головы переставлять, тоже самое.