Gleb

А куда все фото из темы подевались? Перезалейте если кто сохранил, плиз.

В канистру, если под завязку лить, всегда больше входит, т.к. там резервный объем рассчитанный для расширения при нагреве... Те у кого "10,5. иногда и меньше" не врут, а то и наоборот переливают...

+1 Проверить проще простого - при такой же засаде (джекичан со свечами не горит, стартер крутит, но не заводится) сдернул свой комп и воткнул на другую машину - симптомы перешли на нее. Alles, Чтоб установщики сигналок так заморачивались - как раз таки и дико...

Такие же симптомы были когда комп сгорел. Если не ошибаюсь, еще джекичан не светился.

И все же по мне так может дам какие-то датчики которые с компом завязаны, но механика меняющая жесткость (что и интересует) должна управляться довольно просто. Надо откопать мертвый экземпляр да покромсать поглядеть...

Комп то видел, но от компа в конечном итоге на аморт тоже жгут проводов идет? Сомневаюсь. Внутрях амо вряд ли что-то серьезное...

Шток тоже, как оказалось на практике, на 100 амо погнуть реально, не смотря на его внушительные размеры. Может кто знает если брать от 100 (470) с регулировкой - какое там управление идет, и на сколько реально есть возможность его крутить? Я так понимаю там не просто моторчик, но и супер нанотехнологий внутри не должно быть?

На самом блоке они и отцепляются. Для удобства подстаканник и магнитолу лучше тоже скинуть.

Сапун на баке имеется... через него и набрал.

Удобнее в заливную горловину воткнуть пластиковую бутылку (с обрезанным дном и подогнанным под диаметр горлышком чтоб плотно сидела, например изолентой). Доливаешь антифриз, смотришь что он не уходит в расширитель (иначе пережимаешь трубку) и тестируешь с любыми оборотами.

Сам мотор находится по центру за пепельницей и прикуривателем. Скорее это тросик где-то закусывает - или перегиб около самого моторчика или в ногах водителя где тросик к механизму заслонок цепляется..

21 провод. Перепаивал все, т.к. стоило вылечить 2а через месяц вылетал ещё один... Проще один раз заморочиться чем по несколько раз разбирать, вытаскивать, искать... Не знаю как восстанавливал faza52, я купил на разборе обрезанный в месте перегиба жгут (целый фиг найдешь, а этот копейки - 100 р. в пересчете на ваши). Обрезал около фишки и дальше изгиба свой родной жгут и подпаивал купленный (ту часть которая спокойненько всю жизнь лежит в двери и не гнется). Что классно по цветам и толщине проводов совершенно нет запарки в отличие от того если подбирать не родные.

Фишка которая в салоне спокойно протаскивается через отверстия в кузове и двери. Разбирать дверь и вытаскивать.

У меня так же проявлялась перебитая проводка водительской двери в месте перехода из кузова к двери. Для опускания тока меньше требуется и плохого контакта хватает, а под нагрузкой уже не катит. Частенько там провода лопаются из-за постоянных туда-сюда дверью... Попробуй зажать кнопку и пооткрывать/закрывать дверь глядишь проявится...

Можно вопрос немного не в тему... Наоборот, чем-нибудь страшным грозит если данную курерную турбину поставить на движок без кулера?

... Берешь инструкцию от сигналки, находишь по ней провод от доп.канала, к нему подключаешь один конец обмотки реле ... Я сделал все намного проще. Тот же доп. канал. Только убедиться что он при активации массу кратковременно дает, а не +. Саму кнопку если разобрать там, если не ошибаюсь, 4 провода: два под подсветку, а вот еще два это масса, и, при замыкании кнопки куда эта масса подается. Вот этот второй провод нам и нужен. Его без всяких релешек (нагрузка там минимальная) на доп. канал. Вариант для тех кому лень, холодно сейчас возиться или с проводами не дружит - После того как машина заглохнет перед долгой стоянкой нажимается кнопка и фиксируется в этом положении спичкой/зубочисткой. После очередного завода она автоматом сразу же выйдет на прогревочные обороты. Всю прошлую зиму так прогревал, а вот после потепления автоматизировал доп каналом...

А меня все не покидает идея верхнее крепление аморта перенести выше... Может с рамы той же сотки эти самые крепления срезать и к нам наварить!? И ход сжатия не придется ограничивать и верхнее крепление не нужно будет колхозить шайбами. Вот только нет подопытного чтоб со штангелем полазить... Подойдет ли? Есть ли смысл заморачиваться с такой переделкой?

Еще крепления отбойников к раме слабенькие у нас, на 185 ИМХО этот узел выполнен получше. При сильном пробое они могли немного выгнуться, хотя если жесткая подвеска...

Scout, я просто пытаюсь донести что отбойники не сработают в случае чего. Кто будет ставить эти амортизаторы можете смело выкрутить нижние отбойники (лишний бесполезный вес ) и надеяться только на жесткость торсиона и достаточность хода этой жесткости (величина проставки). И если эта жесткость вас подведет - будет гнуть верхнее крепление амортизатора, т.к. оно будет играть на отбой. За сим отклАняюсь....

15мм проставки на момент пробоя были стоковые торсионы. (сейчас и торсионы и аморы другие) Можно теперь мой конкретный вопрос - что тебе дадут эти данные? Так у меня такая проверка и была. Всю ступицу подняли ломиком. Амортизатор прервал ход раньше отбойника.

Ап том то и речь что при сжатии подвески рычаг до отбойника физически не достанет. Сначала стуканет полностью сжатый амортизатор, нижняя резинка на штоке сожметяся, на ухе сайлентблок. А уже потом будет касание отбойника по рычагу. Еще раз повторю. Вне зависимости от торсионов и проставки, что на просевшей стоковой, что на супер жесткой с проставками, отбойник ФИЗИЧЕСКИ не будет доставать до рычага в силу ограничения на сжатие не отбойником а амортизатором! Только во втором случае сложнее добиться этого самого сжатия только и всего...

Вот с этим полностью согласен... А прыгнул на Бартогае по направлению к Ассы в самом начале там две очень хороших волны... На первой чуть подкинуло, приземлился на вторую, а потом лечууууу.... В общем свиду безобидная пересеченка была по которой притопил... Тут можно анологию со снятием стойки стабилизатора провести... Снять, а в нашем случае поставить можно. НО при достаточном лифте/жесткости и не забывать что будет при незапланированных ситуациях, и эти самые ситуации надо свести к минимуму...

Здрасьте... Чем больше лифт, тем дальше нижний рычаг от отбойника! Тем жёсче накрученный торсион... Соответственно и пробить такую подвеску чуть тяжелей... К тому же нижнюю резинку на шток аммо я подобрал толщиной всего в 5мм и диаметром поболее родной! 810589[/snapback] Да это все понятно. Натяниванием торсионов мы уводим вниз нижний рычаг. Но точка, в которой срабатывает отбойник, при движении рычага вверх, останется неизменной. Проставки эту точку не смещают, усиленые торсионы тоже. Это я имел ввиду. Да, усиленые торсионы, да гигантские проставки. Но отбойник на 100/470шных аморах сработать не успеет!!! Стукнет сначало амор. Другой вопрос что усилий приложить для этого потребуется на жесткой лифтованой подвестке понадобится побольше чем при стоковой... Я тоже ездил и радовался пока не этот прыжок...

А как степень лифта играет на сжатие? Нижний рычаг вверх имеет ограничение вне зависимости от проставок под верхнюю шаровую...