Alexander_K

6. Будешь шприцевать - не пропустишь.

Перемыкал разъемы по мануалу, когда загорелся АБС. Слышно, что комп начинает гудеть, но диагностика АБС не работает. Диагностика двигателя работает исправно.

Прошу прощения, перечитал сейчас то, что сам написал, и увидел, что сам пперепутал. Мягкий, конечно же, внутренний. И рвется обычно он. В остальном все верно.

Одинаковые между собой право/лево как внешние, так и внутренние. Не перепутай в названиях, может все-таки внешний порвался(он мягкий). А то внутренние продаются отдельно, а внешние только с внутренними. Это я про оригиналы.

По цыфрам все в порядке. Причин остается только две:потребитель случайный или неучтенный-утечка и сам акм.

Лил все время Toyota 5W-30SL. Сейчас стало SM, но на 600р дороже за 4л. Поэтому перешел на Castle 5W-30SM круглый год. Чтобы за 10тыс пробега масло не чернело, это странно как минимум.

Так от ключа тоже опускаются и поднимаются. На ключе тем паче есть кнопка управления задним стеклом. Следовательно допканал не нужен. Мне этот доводчик тоже сделали, причем сказали, что все просто там и денег за это не брали.

Как сигналка после полугода эксплуатации? Как батарейка? У меня моя 2000DeLuxe глюканула напрочь! Ставишь на охрану-она открывает все до одного стекла, включая люк, ЦЗ не срабатывает, но режим охраны включается)Вот думаю стоит на последнюю версию менять или нет?

Пять лет мучался точно с такой же проблемой. Но у меня производство с жиром связано. Перепробовал все полумеры, эффект очень ненадолго. Поставил 100-ку пластик, уклон, заизолировал наулице получше и забыл обо всех бедах. По поводу химии, до замены труб брал пару раз грех на душу, заливал 20л кислоты-блестело все как у кота.

У меня все, что ниже 30 двигатель на ХХ не прогревается до рабрчей температуры. Но 2 часа простоя выдерживает и заводится не напрягаясь. Масло минералка 5W30 Toyota. Не ставь под уклон если надолго будешь заводить-скапливается конденсат, закрой подкапотное и закутай перед. В -35и ниже начинает давить масло из-под пыльников шрусов. В -40 в этом году перехватило нижний патрубок радиатора.

Стоят уже больше года такие. Сразу же поставил в ближний ксенон. Регулировке поддается. Ближний светит на твердую 4с"+". Дальний на 3. Яркость средних светодиодов в обеих фарах незаметно, но стала ниже. Кольца так же поугасли.

В таких случаях смущает всегда тот факт, что ДО замены сцепления двигатель РАБОТАЛ. Посему, я бы плясал от печки. Что мог собрать неверно-все проверять. Массы, все шланги, все разъемы, метки ремня, метки валов.

А какая батарейка сейчас в 3000Р ставится в брелок? У меня 2000Р стоит CR2450N-зимой это КОШМАР!

2Dimka! Спасибо! Надо поискать, ну или сделать. Хотя, пока, если честно, еще никто не роптал по поводу "встала на колесо, порог". На пороги при открытых дверях кладутся коврики. Если обувь не железная и спецодежда не в заклепках, то такой способ более прост, удобен и безопасен. До середины крыши со стремянки дотянуться достаточно проблематично, когда протираешь. Пушкой со стремянки-да, конечно удобнее.

Если не трудно, набросай эскиз такой штуки, если удобная, а то все, что предлагается торговлей только мешает и есть огромная вероятность повредить машину. Я, честно говоря, не представляю такую стремянку.

Были мысли насчет самообслуживания(в Европе практикуется-вид как у бензоколонки, причем, под открытым небом-подошел, опустил пару евро, помыл авто и дальше поехал), но с культурой у нас не совсем. Кто-то, несмотря на отсутствие матответственности, относится к оборудованию, как к своему, а кто-то во время мойки может и пивные бутылки струей начать открывать. Это первое. Второе-рентабельность. Эта услуга должна изначально стоить дешевле, чем машину вымоет мойщик. Он получает 50%(для примера) от сссстоимости помывки. Но за то время, которое потратит непрофессионал на мойку, плюс время на технику безопасности и основы пользования аппаратом, мойщик обслужит троих, а то и четверых, причем с меньшими затратами химикатов. Смысл терять деньги?

У меня на мойке нет ни кофе, ни чая Сидеть особо тоже негде. Все это , естественно, пока. Но из-за качества народ стоит в очередь.

Если почитать ветку сначала, то все понятно будет. Ничего нового я здесь не открывал. Единственной проблемой может быть пристыковка шлангов промывки к штатной магистрали. У меня на второй машине там резьбовые соединения везде от рейки до бака-нужен переходник, а его я не нашел нигде. Поэтому ввод делал в патрубок, который приходит в бак(там очень удобно), поэтому и фильтр попал в цепь. Это не есть гуд, конечно, но я после промывки снимал форсы -все чистые. Свечи не менял.(после Винса, тоже не менял, кстати). Если весь процесс по порядку, то выходит так: Имеем:два бензошланга метра по полтора(на всякий случай), емкость на 1.5-3л неширокую(2л пластиковая бутылка без горла), бензонасос(у нас на разборках 300-400р от похожего движка), 3 хомута, провода(лучше с крокодилами), ну и то, чем моем. 1.Ищем удобное место для подстыковки в магистраль(лучше после т.фильтра). 2.Открываем крышку б.бака. 3.Стыкуемся. Шланг от насоса к подающей(более толстый трубопровод у меня), с обратки выводим в емкость. При стыковке топлива немного брызнет, поэтому ветошь вокруг. Штатные разъединенные трубопроводы нужно закольцевать или если отключили бензонасос, просто заглушить. 4.Наливаем жижу в емкость, цепляем крокодилы(визуально наблюдаем приход обратки-значит собрали правильно), заводим машину и 5.Далее все по инструкции на бутылке. Перед началом второго цикла(переменные обороты) в двигатель заливаем жижу для промывки масляных каналов. 6.Меняем масло и масляный фильтр. Повторюсь, что это для бензинок.

Мыл две машины лавром. Обе бензинки. Одна свежая-в подписи, цеплялся после фильтра, вторая с неизвестным пробегом и фильтр в цепь попадал. Так вот на второй столько дерьма по шлангам шло, что жижа была абсолютно черного цвета, выхлоп был невыносимый еще сутки(аж глаза резало). Я понимаю, конечно, что 95% этой черноты вымыло из фильтра. На первой ощутимой разницы не почувствовал-делал для профилактики. Во вторую машину лавр еще и в двигатель залил для промывки масляных каналов. Тоже, такая кака стекла из картера, что мама не горюй.

Да ну? Вот я дурак, не могу отличить тросик газа от Drive-by-Wire. На разные рынки двигатели идут с разной обвязкой. В США с 2001 года 5VZ-FE с механической дроссельной заслонкой вообще не встречается. Может в Японии и продолжили выпуск устаревшей модификации, но в этом не уверен, не силён в праворульных авто. 678272[/snapback] Фотографию скинуть? 2004г. Экзист также дает один двс на прадик и сурф 5VZ. А на каких авто в США встречается с 2001г 5VZ? Пы.Сы. Посмотрел на Такоме 5VZ 2004г ДЗ. Действительно, отличается, но, судя по схеме, не электронным управлением, а наличием тросика круиза.

Двигатели прадо и сурфа одинаковые, тросик газа никто не убирал и связь осталась механическая.

Температура на впуске и внешняя температура для атмобензинок не сильно отличается. Речь шла именно об этом факторе, а не о температуре ОЖ.

Прочитал. Про влияние температуры на расход там ничего не нашел. У себя заметил, что наоборот, с ростом температуры окружающей расход падает. Причем скачки заметны ступенчато. Примерно так: -30 С -15 С 0 С +10 С +25 С. Дальнейшее повышение на расходе не сказывается. Ездил до +34 С в тени.

Поясните, если можно... С мощностью понятно, а вот с расходом...

Не исключаю, что такое вполне возможно. Я так понимаю все зависит от степени загаженности топливной магистрали, т.е. от общего пробега и качества бензина. Я делал промывку на стенде без снятия на прошлой машине с пробегом 60т. Все прошло прекрасно. Японцы рекомендуют делать это чисто профилактически через каждые 30т. Дальше либо эффект не достигается, либо то, о чем Вы говорите. В этом методе привлекает то, что кроме форсов моются и клапана, а со снятием клапана остаются в том же состоянии. Возьму в этот раз ЛАВР.