_STORM_

У меня люфт в турбине был примерно миллиметр, и глазами видно было по потекам как хлестало масло из нее. Когда просасывает масло из сапуна, то на турбине не такие потеки. Когда шевелил из стороны в сторону вал, то ажно со стуком люфтило. На новом картридже люфта вообще нет.

Заменил картридж турбины. Тяга подскочила на четверть наверное. В подъемах стал меньше греться движок. Упал расход топлива. Теперь думаю чем отмывать засраный маслом двигатель. Со стороны ТНВД все в масле. Самое интересное, что звук турбины не изменился практически.

Если дохлый аккум или генератор, который не может нормально зарядить аккум. То просто не включается прогрев свечей накаливания. Банально включается на 6 вольт вместо 11. Стартер крутит бодро, а что толку, если цилиндры не прогреты свечами. Видимо какой то фильтр не дает замыкаться релешке, которая подает на свечи стартовый прогрев на 11в. А отдает 6в, которых тупо не хватает на подогрев. Я тоже парился, проверял все и вся. А после замены аккумов проблема ушла.

У меня такие же в точности симптомы. Но еще в воздушном фильтре струйка масла. Вот репу чешу, или на капиталку пора, или замена турбины поправит ситуацию. Кстати, если турба кидает во впуск масло, это насколько быстро убьет двигатель ?

На свечи сперва подается 11 вольт, а когда щелкает реле, то оставляет 6 вольт для "подогрева". Этот подогрев примерно минут 5 еще греет свечки, и уже потом выключается. Бывает реле, которое подает 11 вольт, подвисает, и 11 вольтового прогрева не происходит. Это все легко проверяется тестером, между массой и шиной свечей.

Думаю если бы коробки у нас были пятиступки, то гоняли бы наши сурфы на 140км/час на 2400 оборотах. А так, четвертая начинает забрасывать обороты при превышении 110км/час. Чувствуется, что мотор способен тянуть и быстрее, и мосты позволяют. А нету пятой передачи, чтобы обороты не кидать в красную зону. По трассе зимой езжу 80-90, летом 100-110. Колесья стоят 31 дюйм

У меня были такие симптомы когда сдохли свечи накаливания. Даже в -4 при долгой стоянке норовил запуститься только вдогон и потом трясся как припадочный пока не прогреется. Предпусковой подогреватель греет тосол, а свечи форкамеру. Хоть закипяти тосол, если форкамеры холодные, то хреново будет заводиться. А как свечи накаливания поменял, нынче запускается сразу всеми цилиндрами, и в холодную погоду тоже. Две свечи были мертвые, а остальные коротили, и всю мощность аккума забирали себе, а греть не грели толком. Тоже я искал причину долго, думал воздушит где-то или тнвд косячит, а оказывается банально свечи. Поменяй их, они стоят по 350-400р за штуку, а потом можешь дальше искать, но стопудово это они

А может байпас на турбине не пашет? Душит двигатель по воздуху. А когда обороты набираются, чтобы турбина начала качать и без байпаса, то начинает ехать.

Такой же эффект наблюдается, если обмерзает фильтр-стакан топливозаборника в баке. Лед намерзает на фильтре и солярка не идет в ТНВД. Определяется по лягушке, если она "прилипла", т.е. грибок в нижнем положении и не нажимается, то явно проблема в топливопроводе или фильтре. Если лягушка в норме, т.е. грибок торчит штатно, то см. советы DIESELMASTER_52, это значит затыки в ТНВД.

Прошлую зиму практически две недели не глушил мотор ибо стояли морозы ниже -35 Ничего фатального не случалось, т.к. масла подается относительно немного, ибо давление масла невелико на холостых оборотах. И лишнего ничего не летит. А при нашем давлении компрессии вся шняга вылетает и на холостых. Вообще никаких негативных последствий не заметил

У меня точно такой же скрип на заднем ходу давала задняя крестовина заднего кардана.

Вопрос на засыпку, на оригинальных передних амортах одна гайка сверху, или две ?

По гарантии завтра вернут деньги. Вроде не сильно отпирались, просили только копию сертификата что сервис является официальным установщиком токико и заказ-наряд со всеми печатями. Ну и странно что при покупке не дали гарантийник, только чек. Как новые аморты поставлю, через пару недель отпишусь... Все сервисники в один голос утверждают, что даже вконец уставшие торсионы не могут убить аморты за две недели.

Дорогие они заразы.....

Я себе вообще от 80го крузера воткнул. Все одинаковое, кроме нюанса, что крузеровская антенна в убранном положении торчит выше над капотом, чем родная. У прадосов, сурфов и крузеров ремкомплект одинаковый, телескоп и пластиковый тросик с зубцами. Без снятия моторчика поменять антенну ваще никак. Там винтом фиксируется сама антенна в корпусе редуктора. Да и огрызок тросика надо оттуда выковырять, а то раздолбит все салазки, по которым шестерня наматывает тросик.

У меня стояли до этого TEMS Комплектация SSR-X кузов LN130W (шырокый) Я их укатывал до талого, потом решился поменять на обычные. Оригиналы по каталогу идут только Токико. Никакой каябы там и рядом нету в каталоге. Но думается под ТЕМS и под обычные аморты вряд ли японцы делали другие пружины и торсионы.

В общем такой вот забавный вопрос. сперва предыстория: В одной конторке прикупил на передок оригинальные аморты Тойота (произведены токико) и назад аморты токико (без отметки, что оригинальные от тойоты) Поездил недели две и стал замечать, что машина раскачивается по диагонали, как будто сдох аморт. Поехал на пункт ТО, где есть стенд для осмотра подвески. Там сказали, что левый передний аморт совсем неживой, правый передний тоже не фонтан. Т.е. 44% и 54%. Задние аморты в полном порядке, т.е. работают штатно, в общем как и положено новым. На диагностике трясли колесо, и смотрели отклик аморта. На экране видно график, по которому легко определяется живость амортизатора. Дали всякие бумашки с печатями о результатах диагностики. Ставил аморты у авторизованного установщика токико. Копия чека имеется. Сертификат от токико у этого сервиса есть. Поехал к продавцам, написал заяву "верните деньги ибо аморты косячные", приложил листок диагностики. Вот вопрос, не могут ли ослабшие торсионы "ушатать" амортизаторы? Сам думаю, что врядли, аморты ведь просто гасят колебания, но вдруг на сурфах какие-то экзотические условия работы передней подвески.

Разборный он. При мне выколачивали аккуратненько, стопорное кольцо вылетает при разборке в виде двух половинок. Просто потом надо искать новое колечко... Походу оно так специально сделано. Снимали привод с внутренним и внешними шрусами. Снимали внешний шрус и ставили пыльники. Потом одевали обратно.

Да почти все мною виденные 2LT-E потеют в этих местах. Вроде как считается, что это родовая болячка этих движков.

Он менее распространен, потому мнений меньше и статистики, и из за отсутствия турбины менее теплонагружен. А на подъемах турбина пашет как проклятая, греется, а потока воздуха для охлаждения не хватает. Читай " 3L тупо не греется ваще если нет серьезных проблем с радиатором"

Поспрашивайте владельцев новых автомобилей среднего класса и внедорожников. У многих нету щупа. Кто еще не откатал гарантийный срок. И это не только на тойоте, все другие производители тоже так делают. У некоторых рассчитано, что человек приезжает в фирменный сервис, ему вынимают пробку, ставят щуп, замеряют, если надо заменяют масло. Потом вынимают щуп, ставят пробку обратно, лепят прямо туда наклейку с датой замены и маркой масла и гуляй вася... После окончания срока гарантии два варианта, либо покупаешь щуп, либо покупаешь сервисный контракт и дальше обслуживаешься только в фирменном сервисе. Это дело особо распространено у америкосов. И щуп в основном отсутствует на мериканьских раннерах.

Я когда шрусы менял, заметил особенность, что при разболтанных втулках на это место шруса идет повышенная нагрузка. и все удары приходятся на это место. к тому-же при нагреве ступичного подшипника добавляется и температурная деформация. При исправных втулках и подшипниках колесо не так люфтует и не нагружает "кончик" шруса. Механик, который делал, утверждал, что это традиционная проблема, идет перегрев, плюс удары все уходят на эту часть. А оригинальные шрусы нынче пошли хуже качеством. И предупредил, что по асфальту это не страшно, но по бездорожью и колдобинам начнет ломать этот вал шруса.

Насчет необслуживаемых АКПП это все байки. У буржуинов практикуется затычка на месте щупа АКПП. Чтобы до истечения гарантийного срока сам автовладелец не лазил в коробку и не лил левое масло. На последнем ТО, по истечении гарантии, затычку вынимают и торжественно инсталлируют щуп. Но зачастую владелец кладет болт на это мероприятие (щуп денег стоит). И машину кому-нить продает, а новый владелец просто не ездит на фирменное ТО и не в курсе про щуп. Инфа почерпнута от местного представительства Тойоты.

В дополнение предыдущим ораторам напишу, что при конченых шаровых геометрия не уходила. Т.е. колеса домиком не сходились. И это при том, что при снятии ступицы одна из верхних шаровых чуть ли не сама выпала Т.е. была неживая апсолютно Вообще артикуляция рычагов такова, что при даже дохлых шаровых, рычаги будут всегда держать ступицу перпендикулярно земле. Регулируется угол эксцентриками в районе сайлентов нижнего рычага. Если сайленты дохлые, то эксцентриками регулировать бесполезно. Остается грешить на рычаги, какой-то из них загнуло видимо. Ну и втулки в ступицах могут давать нехилый люфт. На вывешенных колесах их даже руками можно почуствовать. Но если загнуло нижний рычаг, до колеса должны разойтись \--/ А верхний рычаг загнуть обо что-то просто нереально