Saimak

Он не тронулся, он начал движение (двигался) задним ходом не убедившись в безопасности маневра. Чё там видно, не видно - никого не волнует, в ПДД на это ссылок нет. Водиле повезло, что он этого "горячего парня" не переехал. Задерживать его правильно что не стал - хрен знает чем это может кончиться. Так что по хорошему, в воспитательных целях, должен вытянуть вмятину за свой счет и радоваться отсутствию факта нанесения травм, а также отсутствию административного наказания за покидание места ДТП.

Стартер как узнает, что можно больше отхлёбывать? А если и узнает, то генератору точно расскажет, что доливать тоже больше надо. P.S. Ну ВЗРОСЛЫЕ мужики, а... Если никто в объяснения не верит, ну подумайте сами - бочка и кастрюля (обе полные), взяли по стакану воды, если в кастрюлю стакан возвращаем до полного, то в бочку надо 2 доливать?

По большому счету вообще замена масла "по пробегу" является бредом. Масло надо менять по его состоянию, которое в свою очередь зависит от условий эксплуатации и качества топлива.

Как минимум год езжу.

Супер нано технологии - в простонародье конденсатор.

Сумитомо (sumitomo).

Ну, справедливости ради, так можно сказать про любой узел - если он правильно отрегулирован, то ещё правильней его не сделаешь.

Я не знаю что ты имел ввиду, но написал следующее - А гайка с четырьмя отверстиями, если она не затянута, к ОДНОЙ из причин люфта, который мы ощущаем на руле, имеет самое прямое отношение. В редукторе любой люфт, осевой или радиальный, вылезает на руле в любом случае.

Не прав ты. Если гайка не дотянута, то присутствует осевой люфт, но на руле он ощущается как люфт вращения, в связи с тем, что при повороте руля червячная передача при выборе этого люфта перемещается по оси. Я это знаю не со слов, сам с этим столкнулся. После подтягивания гайки у меня люфт пропал.

Тогда уж лучше DEPO брать 212-2018RAE 212-2018LAE.

Фиг знает. Но на работе, вроде как, ни с теми ни с теми проблем особых нет. Ларгус для хознужд больше наверное подходит.

Ты же не юзаешь, а утверждаешь... А у меня финансов на вторую машину пока нет, но если вдруг, то среди рассматриваемых будет ларгус.

Слухи... Я вот еще наблюдаю своеобразный подход к обслуживанию - большинство считает что иномарку надо регулярно и самым лучшим сервисом баловать, а с жигулями нафига себе голову морочить, и так сойдет.

Мне кажется это распространенный тренд так говорить. У других марок вполне хватает косяков, но признавать их, когда вывалил в 2 и более раз больше за иномарку, довольно тяжело. За более комфортный салон (тоже спорно) и шильдик можно ведь простить всё, да и из нашего недавнего прошлого тянется хвост, что на жигулях ездят одни неудачники.

И ведь не поспоришь! А почему? А потому что фактов вообще никаких, то есть совсем. Одни только заявления и выводы. А выводы из чего? Наверное из заявлений.

Стоп! Горячие установщики домофонов. Покупать надо не болванки, а брелки с уже записанным в них кодом. Для этого необходимо (на всякий случай), выяснить у установщиков какой именно формат должен иметь брелок - скорее всего обычный EM-Marine 125КГц. Никакими 50 рублями там и не пахнет - https://www.tinko.ru/catalog/product/270319/. А вот если купить пустые болванки, вот тут будет засада - что-бы прописать их в домофон, их надо самих сначала наполнить информацией. Прописывание брелка в домофон, это занесение его уникального кода в память домофона, а вот болванка нужна для того что-бы снять копию с имеющегося ключа, но и тут бывает засада - некоторые домофоны распознают копии и не принимают их. А лучший вариант тормознуть установщиков, или пусть ставят с универсальным простым кодом по которому все пока походят, заказать брелки по ссылке (не рекламирую), а потом их вызвать и пусть зашивают. Экономия будет очень значительная, можно даже в запас сделать сотню-две и старшему по дому отдать.

Давай здесь. Я все модели конечно не знаю, но очень много похожих.

Что есть проседает по напруге? Если описывается процесс при котором присутствует падение напряжения при разряде, то то что ты говоришь справедливо в крайних положениях, в общем случае при эксплуатации АКБ в рабочем диапазоне это вообще никак влиять не будет. Пора с этим всем уже заканчивать - АКБ большей емкости при рассмотрении его основных параметров (массу не рассматриваем) лучше чем такой же, но с емкостью ниже. При нормальной эксплуатации мы имеем на борту запас емкости, а при коротких пробегах мы реже заезжаем в гараж для подзарядки.

Вообще, по моему мнению, вся тема про околокроилово. Единственный плюс АКБ малой емкости - вес. Стоимость это уже следствие малого веса.

А вот это фигушки в общем случае (рассматриваем батареи созданные по одной технологии). АКБ большей емкости, чаще всего, более массивен, рассчитан на бОльшие максимальные токи отдачи, а следовательно имеет меньшее внутреннее сопротивление, а отсюда следует, что при способности генератора обеспечить его аппетит такой АКБ будет заряжаться быстрее (бОльшим током) чем его брат - субтильный маломерок. Разница будет не большая, но будет.

Видимо авторы этих утверждений рассматривают вариант с установкой на автомобиль разряженных в ноль аккумуляторов. В этом случае, то что они утверждают условно верно. Не знаю наверняка, но считаю что эффективней будет работать АКБ в котором "заряженность" в процентах от емкости будет больше ( крайние случаи не рассматриваем). При покупке логичнее рассматривать в числе первых параметров это качество АКБ и его емкость, именно в этом порядке, и чем параметры выше тем лучше. Рассказы про недозаряжаемость АКБ больших емкостей ( опять же в разумных рамках ) являются ахинеей.

Вот например - https://www.koleso-russia.ru/catalog/about/batteries/standarty_avtomobilnykh_akkumulyatorov/

У азиатских и европейский по определению не может быть "той же емкости". Системы (методики) измерения емкостей разные. Если грубо, то емкость у азиатов по отношению к европейцам, при одинаковой заявленной, в 1,25 раза меньше.

Лучше старые заряди.

А она ворованная для кого? Я в очередной раз убеждаюсь, что в голове у тебя винегрет.