Kelt

Прирост тяги столь значителен, что углом опережения такого добиться нельзя. Кроме того, сама теория турбонаддува утверждает что без дополнительного топлива турбонаддув бессмысленен. Ну или я глубоко заблуждаюсь )

Двигатель 2LTE. Может кого уже занимал этот вопрос. При выходе турбины на некоторое давление, датчик наддува дает сигнал ЭБУД. ЭБУД направляет сигнал ТНВД, ТНВД увеличивает подачу топлива (горит зеленая лампа на приборной панели). Если горит чек то коррекция по наддуву блокируется. Это здорово ослабляет мотор. А если долго ездить то и вредно, ибо увеличение наддува без подачи дополнительного топлива повышает температуру и может привести к прогару поршней. Подскажите пожалуйста реально ли сделать принудительное увеличение подачи топлива. Т.е. исскуственно подать нужный сигнал на ТНВД, чтобы тот отработал как будто турбина вышла на требуемый наддув. Хотелось бы знать на какой провод садиться и сколько тока подавать. Или может вовсе не подавать? На участке от ЭБУД к ТНВД, без учета датчика наддува. На взгляд дилетанта (мой), судя по схеме электронного управления, просто подается ток определенных характеристик на перепускной клапан (спилвальве).. Без наддува и с наддувом, два типа сигнала. Может при наддуве он линейно меняется, не знаю. Помогите пож.

Спасибо! Изучаю тему, но пока читаю позволь вопрос задать. Ты датчик наддува обманкой заменил, а менял ли сам принцип увеличения подачи топлива? Датчик наддува подает сигнал ЭБУД, и ЭБУД что-то делалает с насосом, отчего вырастает подача топлива. Ты с этим не разбирался? Что куда и сколько подает ЭБУД на насос? Почему спрашиваю, если загорается хоть один чек, то коррекция по наддуву блокируется. Становится невозможно ехать, в горку выше 30 км.ч. не едет. Или приходится закручивать клапан обратки, что делает работу двига нестабильной. А я хотел бы иметь возможность включать ее принудительно при горящем чеке. Можно кнопкой. Я у себя сделал виртуальный датчик температуры. Два резистора (номиналом на низкую температуру и высшую) и на кнопку в салон. При нажатой кнопке ЭБУД думает что двиг холодный, поэтому подольше греет свечи и чуть повышает холостые обороты. А при выключенной кнопке ЭБУД думает что двиг достиг рабочей температуры. Нечто подобное я хочу сделать с коррекцией по наддуву. Чтобы управление и кнопкой и датчиком наддува.

Спасибо всем огромное. Все релюхи проверил, все промыл, все провода прозвонил. Уперся в датчик коленвала, который судя по прозвону неисправный. И ошибка 13 в книжке у меня значится не "рассогласование датчиков" а "отсутствие сигнала с датчика коленвала". Завтра попробую купить такой. Но имею вопрос. Скажите, реально ли принудительно включить подачу дополнительного топлива по сигналу корректора наддува? В аварийном режиме это отключено, а если бы знать как это включать принудительно... На какой провод подавать ток чтобы ТНВД лил больше топлива (как при зеленой лампе наддува)? Возможно кто-нить уже пробовал так делать.

Понял, спасибо. Да, у меня их штуки три там. Я их помню переразвешивал даже. Проверю каждое.

Спасибо! Сейчас поищу в гугле, если найду то хорошо! А тебя не затруднит ее на телефон снять и скинуть? Пожалуйста!

Спасибо! А как можно реше ECD визуально обнаружить? Коробку предохранителей под капотом знаю. Она и правда слегка зеленоватая внутри. Реле в ней, под контактами предохранителя?

Подал плюс через отдельное реле. Проблемы с оборотами исчезли, едет ровно. Значит таки реле клапана сгнило. Теперь как-то убрать 12 и 13 ошибки. Не представляю как. Они управляются только ЭБУДом? Никаких реле вроде клапанного там нет?

Почему врядли? Реле СПВ вполне может прокиснуть, если в крыле и попадает вода. Я сейчас попробую подать плюс напрямую с акумы. Косу разобрал до входа в салон. В салоне визуально все красиво.

Прадо 71 (кототыш) 2LTE 1990 год, правый руль. С год назад у меня начали плавать обороты двига. Плавали резко, доходило на холостых до 1500. Происходило это во влажную погоду (во время дождя). Если потрясти рукой косу проводов под капотом рядом с ТНВД все приходило в норму. Прошлой осенью я решил найти перетертый провод (так предположил), разобрал косу, все фишки откинул, все контакты на массу открутил. Не нашел ни одного перетертого провода. Все собрал обратно, прикрутил. И у меня загорелся чек. Ошибка 12 и 13. Полгода ездил без корректора по наддуву, на атмосфернике получается. Недавно заменил ТНВД (старый подкапывал). Лучше не стало. Вчера еще более подробно перебрал косу проводки. Она была вся в масле, промыл бензином. Собрал. Ничего не изменилось. Разобрал бардачок, посмотрел ЭБУД. Обрывов нет. Сегодня еще полезу поищу реле спилвальве, вроде как он где-то у левой ноги пассажира. Теперь прошу помощи. Что это может быть? Перетерся провод? Все контакты я проверил, пропаял. На фишках датчика коленвала и фишках датчиков ТНВД тщательно. Может плохой минус? Может плохой плюс? Если только в сырую погоду, значит где-то пробивает я правильно понимаю? Надеюсь кто-нибудь сталкивался с этим и нашел гнилую релюху или больное место для обрыва проводов. А то я уже в отчянии. Помогите пожалуйста.

Двиг стал гораздо хуже заводиться зимой. Жор масла стал неприемлемый, бывало на 100 километров приходилось литр доливать. Снял ГБЦ. Замерил нутрометром цилиндры, выработка очень не понравилась. Капиталка у меня не полноценная, коленвал трогать не буду. Еще поменяю направляющие клапанов и притру их. Вот и все.

спасибо за помощь. Странно, но в легионовской камасутре для 2лт указано тоже 27. 29 - для 3л. Буду искать.

Капиталюсь. Пытаюсь купить новые поршни, первый ремонтный, 92,5. На оригинал денег нет, поэтому неоргинал. Все что видел в магазинах на серию 2L имеет размер пальца 27. А у меня размер пальца 29, такой комбинации поршня и пальца я нигде у нас не встретил. Вариант - либо покупать первый ремонтный с пальцем 27 и менять вкладыш под палец шатуна, либо искать поршень нужно размера с пальцем 29. Не подскажете, такие поршни (первый ремонтный, палец 29) встречаются в продаже?

Легкие серии семидесяток - Lj и KZJ Все остальные буквенные индексы - тяжелые семидесятки. Картошку с дачи возить само то.

Я нашел его. Датчик расположен ближе всего к тяге включения пониженной (там где тяга входит в раздатку). Он двухпроводковый (рядом однопроводковый, он не знаю от чего). Выше него есть фишка. Подлазить лучше со стороны переднего кардана.

Подскажите пожалуйста где на раздатке 78 (71) прады искать этот датчик (который по переключениям на пониженной)?

Нужно снять ступицы, прокладки и корпуса хабов. Все это отвезти толковому токарю. Токарь сделает в каждой ступице, прокладке и хабе два сквозных отверстия диаметром 10 или 12. Еще он сделает из каленого металла четыре кокса (по два на ступицу), которые должны впритирку сквозь шайбу соединять ступицу и корпус хаба. Если крепить хабы только на болты, будет резать постоянно. А так болты будут лишь притягивать хаб, а всю нагрузку на себя возьмет толстый каленный металл (у меня коксы сделаны из толстых шпилек ГБЦ). Я все это прошел. Ничего не режет. Даже на заваренном переднем диффе.

А дальше вот что. Нужно сделать тонкий вариант передних пружин + 2 витка. Ставим (без проставок), смотрим. Если шибко задерется - то болгаркой эта проблема решается элегантно и быстро. Но я более чем уверен что тебе такой вариант будет в самый раз. Кстати, я не разработчик, но на его месте я бы накидывал по два витка на любые пружины с заявкой на лифт и писал бы в мануале что "если лифт превзошел все ожидания - воспользуйтесь отрезной машинкой (болгаркой) для уменьшения длины пружин на один виток"

На сильном перекрещивании мостов у меня тоже щелкает. И у приятеля на 95 прадо щелкает. Думал, справшивал, пришел к выводу что это крестовина. Что касается кардана - если разбита шлицевая он дейсвтительно гремит как кастрюля. У меня так с передним карданом. Ездить не мешает, поэтому не парюсь. Разумеется, на фуллтайме такие пороки запускать нельзя.

Согласен, и это будет отличная замена стоковым пружинам. Чтобы был лифт накидывать нужно не менее полутора витков. Если же накинуть виток на пружины второй серии (с толстым витком) - то получится неплохой вариант для нагруженного переда (лебедка+силовик+полная загрузка авто).

извиняюсь за вопрос, ну узнаешь ты что мешает, у тебя аппетит улучшится? Или потенция окрепнет?

Передние от тойоты Краун девяностых годов, дизельные встают сами, бензиновые нужно слегка подтачивать на верхней чашке (на три миллиметра уже). Если машина не лифтованная, то нужно сразу отрезать два витка. Если лифтованная - то в зависимости от величины лифта задней части нужно отрезать от витка до полутора. У меня сзади усиленные тачдоги, поэтому я вовсе не обрезал. Стоят от бензинового крауна.

Спасибо. Что значит "по решетке не подходят"?

Подскажите пожалуйста где можно фары для оки (К240) купить? Инет-магазин какой-нить, сам не нашел. Заранее благодарен.