С_Ч

У меня тоже вроде бы в порядке был фланец. И редуктор после переборки, почти все новое. И перебирал сам, т.е. делал "как для себя". Только вот когда перебирал, биение фланца не померил, думал, чё ему будет, сел без люфта. После второй балансировки кардана (вибрация такая же), взял индикатор и офигел - 1мм при максимальном допуске 0,1. И все таки, поддомкрать колесо и посмотри вращение, это пять минут. Ну и мое мнение ищи вибрацию в карданах. Именно она дает вибрацию "на кузов".

Да не при делах балансировка! Если только у тебя кусок грязи к диску не прилепился. Но тогда биения в руль идут. Я на вообще не балансированных колесах ездил, никакой вибрации не было. А вот фланец переднего редуктора у меня с биением (около 1 мм) был, так машина на скорости ходуном ходила. Два раза кардан в балансировку таскал, пока этот фланец не нашел. Можно хоть десять раз колеса балансировать, но проблема не уйдет. Да, еще поддомкрать передние колеса и посмотри, мож они восьмеркой ходят. Тогда может быть вибрация.

Это у тебя от карданов идет. Тем более, что ты пишешь, что по нарастающей вибрация была. Значит где-то что-то потихоньку разбивает. Сними передний кардан, прокатись. Посмотри крестовины, люфт фланца редуктора. Балансировка не при делах, тормозные диски сразу исключи. Я так думаю.

Не, пока ОЖ есть, расти не будет (дизель). Трещинка пока маленькая, поэтому и "дымит" не всегда. Еще можешь попробовать на горячем двигателе (прогретом при поездке), как пойдет дымок, сунь ладонь под выхлоп. Если через некоторое время на ладони капельки будут, то голова. Прокладки у дизеля пробивает теоретически. Ну, дай Бог, Юр, чтобы я ошибся!!!

Наблюдай за уровнем ОЖ. Причем не только в расширительном бачке, но и в радиаторе. Крышку открыл на холодную, жидкость должна быть под горлышко. Если будет уходить, и нет течи снаружи (радиатор, шланги), то скорее всего трещина в голове и ОЖ прет в цилиндр, отсюда белый дым. Хотя для ТЛК это не характерно, поэтому не бросайся сразу голову снимать.

Юр, этот дымок белый? Возник совершенно неожиданно? Попробуй понюхать его. Ежели ничем не пахнет, то смотри выхлопные газы в ОЖ.

Чет маловато. Насколько помню (крайний раз года два назад покупал) за 3 литра (ведро у них считается) я отдал в районе 3-4 тыр. Но там идет сама краска и отвердитель (где-то 1 тыр). Разбавитель (тоже под 1000р) я еще брал. Года 2 у меня стоит, недавно красил - все нормально. Кстати, она колеруется по RAL.

Мужики, я уже писал на форуме, ну еще раз повторюсь. Я пользую краску тиккурила термакоут RM40. Стоит дорого, но она того стоит. Я ее не сам нашел, а прочитал на форуме реставраторщиков авто. Двухкомпонентная на эпоксидной основе. Пользую ее лет пять, только положительные эмоции. Покрыл ей днище у капсулы, кот. менял. Без всякого пескоструя, по московской соли, четыре года - полет отличный. Ушло 6 литров (2 банки), покрывал в три слоя. Попробовал ее в качестве грунта, техописание это допускает. В разы лучше грунта, который до этого использовал. Положил на нее мобихел (металлик) и лак. Четыре года - вопросов нет, а к грунту реофлекс очень большие вопросы. Самое главное преимущество RM40 - она офигительно пластична, т. е. не лопается. Камушки, летящие с трассы не пробивают ее до металла. И адгезия хорошая. Есть и недостатки значительно осветляется на солнце, поэтому как финишное покрытие не годится. Красить можно как кистью, так и из пульвера, только разводить надо их фирменным разбавителем.

Эт точно! И качество выше. Если, пузырящийся от ржи металл не вырезали, то года через два попрет опять. Там уже трещины пошли и влага изнутри будет лезть и поднимать краску. Проверял на себе, делал сам (не халтурил). Низ заднего борта, вычистил, обварил, обработал химией. положил отличный грунт, покрасил. На три года хватило, дальше пузыри пошли.

Вообще-то наоборот. Бензинка сильнее греется.

Не, у меня текло сбоку сверху. По всем прикидам из-под бачка. Один раз разобрал-собрал. Течет. Ну, думаю, где-то что-то недоглядел. Второй раз разобрал-собрал. Все просмотрел, герметика не жалел. Собрал - течет. Пришел к выводу, что где-то сверху дырка в теле радиатора. Этот секс с радиатором мне надоел, заказал у Олега, получил, собрал. До сих пор езжу и радуюсь жизни.

Вот сомненья появились, мож и латунный. Я когда разбирал радиатор, то мне показалось медь была, но это лет 5 назад было. Кстати, я раза два снимал бачки и усикам ничего не было. Сажал на герметик и прокладку. Но толка из этого не вышло, пришлось у Олега радиатор взять.

У Тойоты радиаторы медные, а у меди теплопроводность выше чем у алюминия.

Я только высказал свое мнение. И причины по которым отказался от пайки. Получится - отлично, никогда не бывает единственно верного решения.

Никакого! Там даже меньше тысячных получается. Упаришься ты ее паять и хорошо не получится. Я рассматривал вариант пайки латунью. Но! Во-первых, чугун "пропитан" выхлопными газами, значит смачиваемость, даже с бурой, под вопросом. Во-вторых, туда горелкой фиг подлезешь нормально. И, в-третьих, чуть чугун перегрел и он поплыл. А это - пипец!

А теперь пересчитай расширение на 50 мм диаметр отверстия. Скока там тысячных миллиметра будет дельта? Ответ неправильный, ибо высота перегородки там 5-10 мм.

Мужики, вы чего пишите??? Ну залезьте в таблицы и посмотрите коэффициенты теплового расширения. У стали и чугуна примерно одинаковые, у титана раза в два меньше. Теперь пересчитайте это на температуру и линейные размеры. Какой там нафиг зазор? Прям сквозняк будет. Ну тогда можно из золота сделать, у него коэффициент расширения похожий на чугун и корродировать не будет. Какая коррозионная стойкость? Вы чего теории из пальца высасываете. Приемная труба глушителя из стали, кажись, миллиметр. У меня она лет десять стоит не прогорела и даже намеков нет. А в перегородке сталь 12 мм (у меня), сколько она прогорать будет??? ПыСы. Перегородку пилить нельзя, она для жесткости сделана. Чугун он хрупкий.

Точно. Не получится.

Он у меня в бумажном виде.

Моторы я перепиновывал по автодатовскому мануалу. Там все написано, куда что подавать и куда что должно крутиться у леворукой. Там еще вроде какие-то тяги от моторов я переваривал.

Странно. А мне пришлось уши переваривать. Моторы там все перепиновывать надо. Проводку там всю надо расплетать, выкусывать разъемы от механики и внедрять часть климата от от прульной косы. У меня с профессиональными навыками на это ушла полная неделя, проводку делал на столе. Второй раз за это мож и не взялся бы.

Если у тебя климат и нет ОЖ в печке, то моторчик в режиме "авто" будет запускаться только на максимальных оборотах при обдуве на стекло (или стекло и ноги). Проверь уровень ОЖ в радиаторе. От кнопок, вроде должен крутиться и без ОЖ, тоже проверь.

От HDT приборку без лампочек, да за 5 тыр! Удачи в продаже!

Да, полный бред! Там все из стали, линейное расширение одинаково. Какой там нагрев? 300 или 500 градусов??? Не надо левые детали использовать, тогда ничего и не провернется!

Греться они будут, естественно, меньше, т.к. приличная часть тепла отводится через второй суппорт. "Работа тормозной системы основана на переводе механической работы в тепло." Вот именно, это закон сохранения энергии и его вроде не отменили. Впрочем, скоро подтянуться альтернативщики и на примере трансформатора и опилок докажут что все не так.