Eugene63

Если правого по ходу не было, то пол беды, на нём вставки будут целыми, при не правильной полярности на левом по ходу сгореть могла только линия по генератору, что? нужно проверять. Если предохранитель Charge целый нужно проверять плавкую вставку на S контакт РР, мог и диодный мост вылететь, но на линию заводки это не повлияет, так что ставьте правильно два заряженных аккумулятора и заводите, там видно будет.

Может зелёный датчик включается после зацепления шестерёнок ЦД, когда вилка их уже сдвинула, а жёлтый сразу при включении актуатора, надо эл. схему парттайм глянуть. На прадике помню лампочка 4WD тоже с какой-то задержкой включалась после зацепления передних хабов.

Могу предположить, что эти лампочки получают сигнал по одной линии, вот задержка, да заставляет задуматься почему?

Может, действительно, просто лишнюю лампочку поставили, есть любители заполнять все пустующие гнёзда в панели приборов Вадим, именно на Арабах не раз сталкивались с проблемами определения стоковой комплектации.

Да, здесь лучше руководствоваться общими длинами рулевых тяг, при смене наконечников делаю по длинам, но если ставлю новую резину то регулирую на стенде.

И при заводке и при стандартной работе используются оба аккумулятора, просто при заводке, реле 12/24 соединяет аккумуляторы последовательно, во всех остальных случаях параллельно. Зарядка с 30 клеммы генератора идёт напрямую на этот, левый по ходу аккумулятор (вообще-то принято, что бы не путаться, аккумуляторы обозначать по ходу авто ), а потом через разветвитель +В и контакты реле12/24 подаётся на правый по ходу аккумулятор. Всё бортовое оборудование запитано с правого аккумулятора потому что между (+) левого аккумулятора и массой, при заводке появляется 24В, поэтому при системе пуска 24В провод (-) при прикуривании нужно подсоединять только к клемме аккумулятора, а не на массу . Конечно могло и РР сгореть и плавкие вставки, проверять нужно. Когда заведёте будет ясно, что не работает. Если РР, то не будет зарядки, если плавкие вставки, то свечи накала могут не включаться..., по схемам нужно будет смотреть.

Этот предохранитель стоит в подкапотном блоке, поверните ключ и всё будет ясно, замените предохранитель и попробуйте завести, что бы понимать нет ли проблем с РР генератора.

Машина потом завелась? Если при повороте ключа предупредительные лампочки на панели приборов не загораются, правильно выше указали, начинать с предохранителя CHARGE, там до заводки (-).

WD40 и два газовых ключа всегда помогали открутить прямо на автомобиле. Ещё, на всякий случай отмечу, что важно не перепутать наконечник под демпфер, праворульного и леворульного авто.

Проверил настройки магнитолы, они сохраняются даже на CD режиме и после полностью выключенного зажигания и после заводки. Проверь ещё раз подключение, может что-то, всё-таки перепутано. Ну, если настройки при заводке у ТС слетают, приходится искать хоть какое-то решение. На этом JVC режим АСС не сильно увеличивает ток утечки, но есть, конечно, магнитолы на которых режим "готовности" потребляет много и это нужно учитывать. Диодную развязку по (+) как-то не рассматривал, наверное можно, но такие случаи как у ТС, ИМХО, единичны, я про тумблер то написал просто как первое о чём подумалось. IMG_3638.MOV

Да, всё верно АСС при пуске отключается, но можно просто на фишке магнитолы провод +В (провод с предохранителя DOME) соеденить c проводом АСС через тумблер в салоне, что бы отключать на время стоянки.

Скорее всего нет, но иногда одной сильно льющей форсунки достаточно что бы "захлебнулся" весь впуск. Да, всё верно, здесь нужно проверять все узлы отвечающие за подачу топлива, просто форсунки чаще всего выходят из строя. Когда регулятор не держит давление происходит топливное "голодание" и оно должно сказываться на всех режимах, а у ТС, как я понял, проблемы с заводкой на горячую. Перелив или не хватка топлива определить можно по запаху выхлопа, при переливе сразу после заводки сильно пахнет бензином.

Понял, тогда обычная схема без защитного реле.

У Вас это предохранитель ALT-S 7,5В, на всякий случай прозвоните его контакты, на заглушеном двигатели там должен быть (-), на заведённом (+). Это должна быть линия между контактом реле регулятора, контролирующим напряжение, и лампочкой вольтметра на панели приборов. По этой линии, до заводки двигателя, подаётся основной (-) на панель приборов для предупреждающих лампочек, когда двигатель заводится и генератор вращаясь начинает вырабатывать ток на этом контакте реле регулятора меняется полярность и лампочки гаснут. У Вас, как я понял, HZ и 24В пуск, значит к этой линии привязано ещё и защитное реле генератора, которое срабатывает в тот момент когда реле 12/24 меняет соединение аккумуляторов с параллельного на последовательное, и полярность на контакте генератора меняется после того как ключ из положения "стартер" возвращается в положение "зажигание" +100

Плохая заводка на горячую, если с подачей искры к свечам всё в порядке, это перелив. Форсунки могут так себя вести, на холодную распыляют хорошо, а на горячую давление не держат. Попробуйте на горячую скинуть фишки с форсунок и покрутить стартером в холостую, если потом заведётся хорошо, значит форсунки.

20E - он дорогой, но у меня он был в наличии, здесь главное не высокий ток перенапряжения - 20А, иначе нужно будет с предохранителем ставить, возьмите такой - 10A10BL или 2Д213А они 10А это даже лучше.

Попробуй, на той-же мышке поставь фильтр (на SONY кабелях они съёмные) если будет работать то можно и переходник взять проверить.

Это, действительно, не просто. Андрей, а помехи именно в портах возникают, или по кабелю? Я на провода, что бы помех не было, ставлю ферритовые фильтры, раньше они были съёмные и можно было переставлять. У меня есть старый ноутбук для звукозаписи с внешними примочками, фильтры помогли. Переходник rj-45 брал такой Fast Ethernet Digma D-USBC-LAN100 USB Type-C, он и с линуксом работает.

Единственно, что нужно учитывать, диод в одну сторону пропускает, если после установки лампочки на приборной панели не горят, его нужно перевернуть.

У меня на 80ке в блоке реле/предохранителей под капотом

Реле вряд ли такое напряжение будет выдавать, я на зиму ставлю диод вместо предохранителя CHARGE, подобрал такой который где-то на 0,3В поднимает, для свинцовых это достаточно, поэксперементируй.

Ок,

+100. Конечно, вода ручьём течёт, а узел абсолютно сухой. ИМХО, хороший пример того, что тревогу нужно бить не из-за небольшого замасливания поворотного кулака, а вот из-за такой сухости.

Нужно на эстакаде вскрыть защиту и проверить состояние резиновой манжеты и фетрового уплотнителя, если в кулаке будет вода, то узел необходимо перебрать.

О каких результатах диагностики после оплаты идёт речь? И ещё очень странно, что нет пункта в котором оговаривается способ упаковки товара, обычно поставщики контрактных агрегатов очень щепетильны в этом вопросе, и при отказе упаковывать товар снимают с себя ответственность за его целостность.