TovaL

Стал глохнуть на холостых во время долгой поездки когда в баке 30л и меньше. Также знаю о существовании блока, ответственного за понижение напряжения на бензонасосе на холостых. Открутил пробку бака - долго шипело - паззл сложился, на холостых мощи бензонасоса недостаточно чтобы подавать бензин. Стал ездить с открученной пробкой - глохнуть перестал. Потом разобрал пробку - клапан подачи воздуха прилип к резинке. Разлепил, вроде больше не глох. Но остался вопрос: не является ли клапан этот аварийным (по причине чего и залип как неиспользуемый), а в норме воздух должен был поступать в бак другим путём, черед абсорбер? Который кстати выдал P0441. Читал тут про продувку каждые 60000 км . Но и у меня в камасутре только про проверку написано, про продувку нет ничего. Проверка требует вакуумметра, жду вакуумметр и абсорбер ещё по камасутре не проверял. Есть ли у кого инфа как осуществляется продувка?

На контрактных 20-летних пружинах 48231-6А730 было 6.9 перед, 6.6 зад с проставками 30 и 45 мм. После замены на араба без проставок стало 5.9 перед, 6.4 зад. То есть однозначно пружины с араба лучше чем проставки по силе своей. Далее поставил третий ряд, залил полный бак, отрегулировал перед на минимум по мануалу на 6.4, позади показывает 6.6. Вроде много, или зад надо без третьего ряда смотреть?

Увидел инфо по диаметру прутка, померял: 48231-6А730 - 12 мм 48231-6А810 - 13 мм, то есть не только длиннее, но и жестче (при условии одинаковой упругости металла). Вот и славненько, меньше кочек до груш долетать будет.

Это не пружинами делается на гидроподвеске, а регулировкой датчиков положения кузова. Просевшие пружины или не просевшие определяется давлением в заднем контуре при отрегулированном переднем. Пружины на левый руль ставятся разные для компенсации веса бака и водителя с левой стороны. То есть к 48231-6А810 берется 48231-6А800. Хотя попадалось мне утверждение, что без второго бака надо брать одинаковые с араба брать, не уверен. В крайнем случае думаю можно будет укоротить. В том числе вплоть до размера родных или 760-770, они не расстоянием между витками или толщиной отличаются, а только числом витков - длиной прута. А вот нарастить, если 760 будет мало - не выйдет. У меня те же родные пружины. Давление на заду повышенное, проставки не спасают, груженая машина подыматься отказывается, приходится выгружать пассажиров. Взял эти вышеупомянутые с араба, чтоб запас был, пригодится под установку газа. Запас лишним думаю не будет, тем более если третий ряд не снят. Как по факту с ними ездится надеюсь смогу сказать в августе, после обкатки.

Как владелец авто с отгнившими крыльями (уже заварены) не стал поднимать кузов за крылья, не для этого они предназначены. Придумал следующую технологию подъема - гидра в верхнее положение (чтобы меньше домкратить). Стороны поднимаются по очереди. Раму с нужной стороны ставлю на подпорки, чтобы колеса висели. Правую сторону поднимаю одним родным винтовым домкратом в районе средней стойки, подкладываю снизу доски почти до порогов, ставлю домкрат и упираю в поперечный усилитель кузова около порога через резинку. Одного домкрата достаточно. С левой стороны в этом месте бак, поэтому там использовал два домкрата, один родной в районе передней стойки около второй подушки. Второй бутылочный домкрат под задний усилитель с левой стороны стороны, для надежности (он часто гниловат) подложив доску. На всякий случай, повторю что предварительно откручивать, чтобы по всему форуму не искать: - Отсоединить провода ABS и высоты кузова под капотом слева и справа, слева есть ещё держатель этих проводов, его тоже откручивал. Снимал с держателя провод генератора и сапун переднего моста. Снимал бачок гидры. Воздуховод не снимал, но, наверное, не помешает. - Открутить все гайки подушек с обеих сторон кроме передней левой(!) - там трубка кондея, эту гайку только ослабить, полностью не откручивать, подушку менять последней и очень аккуратно, необходимо чтобы гайка была не в натяг перед заменой. Также там можно снять держатель трубки кондея, чтобы легче ей шевелилось. Кто будет не аккуратен, у того перегнет трубку в трёх местах, а потом в сервисах кондейских будут в уши лить, что это у всех крузаков с давлением какая-то жопа (гуляет вне пределов). Не у всех, а у тех кто подушки меняет не подумав головой. После замены трубки этой, кстати, давление пришло в полную норму. - Не забыть страховочные гайки под вторым рядом. Два раза поднимал кузов, два раза забывал про эти гайки )) - Передний и задний бамперы, верхнюю часть усилителя заднего бампера. - Подкрылки. - Запаску. - Разъединить разъемы проводки под хвостом сзади слева.

Не ну а че, всё исключительно на личных наблюдениях, как в лесу так и на соревнованиях 80-100 хужее себя показывает чем Escudo, плюс владею и тем и другим (обе в стоке). Про TLC60 молчу, не ездил не знаю.

Это вам в Москве в салоне в уши нальют успевай откачивать... А те кто купил новый ведровер, например, внезапно узнают, что машина встаёт только от потери сотовой связи, до бездорожья, особо, и не доехав. И отменить это поведение можно только лишившись гарантии. Ну или мазда сх5 почуяв под колесом пробуксовку может ошибку на сутки зажечь. А уж если давление в колесе выйдет за допустимые пределы - с этой трагедией только к дилеру. Боюсь, что про больше возможностей вы немного ошибаетесь. На сотке можно абсолютно всё сделать без визита к дилеру. Про двухсотку не знаю. А у современных че? Хотел сузуку продать, так добрые люди отговаривают, эти вот два примера выше - от добрых людей с новыми машинами, купили и страдают теперь. Сузуке 23 года уже, ездит по бездору где крузаки на пузах сидят только в путь...

Кажется разобрался. Ошибка на ходу в морозы после замены гидроаккумулятора на новый не появлялась, видать с ним и была связана. А ошибка в пробках похоже связана с лягушкой, она была отрегулирована зажигать стопы слишком поздно. В пробках исправную тугую педаль достаточно нажимать совсем чуть-чуть, колодки толком не расходятся в стороны, вот и возникала ситуация, что педаль не дожималась, стопы не загорались, а датчик давления оное давление фиксировал и через 5 секунд включалась гирлянда. Потом при выезде из пробки педаль для торможения нужно было нажимать глубже, стопы загорались, гирлянда гасла.

Попробуйте стетоскопом четко найти место утечки, основание ли это гидроаккумулятора или может это другой клапан. Менять в клапане гидроаккумулятора да, то что обведено. Можно для начала только кольцо и пружинку, без длинной железяки, ей ломаться негде, только если ржаветь.

Поищите фото усилка в продаже, увидите какое там охлаждение - радиатор большой площади. Этот усилок через переходную железяку прикручен к полу. Сверху пластиковая крышка и ковер. Особой вентиляции нет. Вы вот фото своей формованной хреновины кстати не приложили, но видимо да, её нужно выкинуть и поставить туда усилок. Только упаси боже ставить родной, его можно только выкинуть как и родные марклевинсоновые динамики. Если надо звук и достаточно будет просто звука в 2 раза громе встроенного усилителя от обычной магнитолы и без сабвуфера - посмотрите на Pioneer D1004. Если в 4 раза громче - то 2 штуки (мостовое подключение). На самом деле одного усилка более чем достаточно по громкости, имхо. Это малипусенькие усилки найти которым место не составит проблем. Качество замечательное, думаю на фоне шума с дороги от А класса вряд-ли отличите )) Конечно колонки не ниже Morel качеством. Ну а если прям надо сабфуфер, то Pioner GM-D9601 какой-нибудь под сидение тоже помещается (но не ставьте его вплотную к D1004, последний будет перегреваться). Только с родным сабвуфером даже с замененным динамиком звука боюсь не будет, саб надо другой городить или отказаться от него совсем. Также видел иной вариант - плоский активный саб ставится под сидение, а усилок на место родного саба.

Шипение похоже на недержание клапана избыточного давления (или обратного клапана), поищите поиском хорошенько, на драйве2 есть отчет. Если бы дырка была наружу с неё давило бы тормозухой, так что обмылки с газовщиками, боюсь, не в данной ситуации. С торца ГТЦ под болтом под шестигранный ключ сидит клапан, отдельно не продаётся, в нём проседает пружина. Человек высверлил в клапане отверстие под болтик и поджал болтиком пружину. Говорит всё наладилось.

Нарыл возможные причины, буду думать: (стоп сигналы горят, плюс эта же ошибка ранее возникала в морозы на ходу, видать стопы не при чем) При скорости автомобиля 7 км/час (4,3 мили в час) или более, когда напряжение на контакте PMC превышает 0,86 В, оно не изменяется на 0,005 В или более в течение 30 с. Шум на контакте PMC наблюдается 7 раз или более в течение 5 с. Когда выключатель стоп-сигналов выключен, напряжение на контакте PMC составляет более 0,86 В или менее 0,3 В в течение 5 с или более. Когда напряжение на контакте IG1 составляет 9,5–17,2 В, напряжение на контакте VCM находится за пределами диапазона 4,4–5,6 В не менее 1,2 с. Когда напряжение на контакте VCM составляет 4,4–5,6 В, напряжение на контакте PCM находится за пределами диапазона 0,14–4,85 В не менее 1,2 с.

Виноват что долго, только сейчас считал ошибки. С1223 ABS Control System Malfunction и C1246 Master Cylinder Pressure Sensor. Лампы загораются в стоячем положении, стою себе стою на светофоре, не шелохнусь, опа загорелись. Теперь не только в мороз, но и в -5. Насос не запускается, педаль не проваливается. Далее поехал, пару раз на тормоз нажал - гаснут. Вообще тормозит машина превосходно, педаль тугая, реакция отменная, ревизию суппортам делал, только вот лампы эти... После замены аккумулятора давления насос запускается с 3-4 нажатия, как и должен, насос гудит менее 40 секунд, как и должен. Если есть идеи что это и как с этим бороться буду благодарен, а то уже думаю ехать за контрактным ГТЦ...

От магнитной головки кассетника идет аналоговый сигнал, дальше возможны варианты, идеально если он следом усиливается и корректируется его АЧХ, врезаемся после этого усилителя-корректора, делаем переключатель на AUX вход (или без переключателя, если кассеты не нужны). Если сигнал с головки магнитофона сразу цифруется, то всё сложнее. То же самое про CD, если выход с CD чейнжера аналоговый - ставим переключатель, меняем сигнал с CD на сигнал с AUX. Схем рестайла под рукой нету посмотреть, к сожалению. На Ali можно найти адаптер Bluetooth-AUX любой системы, подключаем его к этому AUX, будет Bluetooth.

Отнёс такую личинку спецам по изготовлению ключей (с опытом ремонта личинок тойот). Они её разобрали, достали бронзовый элемент сточившийся от времени, заменили на новый, собрали обратно.

Насколько мне известно, лямбды имеют пределы корректировки (потому как умирая они показывают постоянно бедную смесь - расход рос бы бесконечно). Процентов 20 максимум, насколько помню. А вот эффект от чистки МАФ бывает очень весомый, зависит от степени загрязнения. Кроме того МАФ может быть неисправен, тогда чистка не помогает.

Там провод (с разъемами) кнопка и реле. Причина может быть в проводе (с разъемами). Кнопке. И, не поверите, в реле! Возьмите схему, тестер, проверьте приходит ли сигнал на реле, если не приходит ищите где потерялся. Если приходит - меняйте реле.

Новую тему чтоб не создавать, в LX 2001 что за разъем неприкаянный под ключом зажигания (на фото)?

Через втулку тоже может, особенно если она не первая. Обезжирить и обмазать стык втулки и полуоси герметиком.

Чуть меньше он не только размерами, а подозреваю что и количеством и качеством трубок, там может быть очень сильно недостаточная производительность. Если включение печки на полную помогает - с помпой всё хорошо. Дальше остаётся муфта, должна сильно шуметь при старте и в той самой пробке где перегревается двигатель если газануть то должно быть прям громко. Термостат может клинить, полезно менять его иногда и пробка радиатора может не держать давление, попробуйте сжать шланги на горячем двигателе, если мягкие - нет давления.

У меня сразу после запуска вольтметр показывает положенные ~14 вольт. По мере прогрева генератора напряжение падает, как и заложено производителем (термокомпенсация). Чтобы он показывал меньше, аккумулятор должен выжирать всё что отдаёт генератор. Сколько отдаёт генератор после завода на прогревочных оборотах? Ну ампер 50 наверное выдаёт. Если у вас разряженный литийтитанат тогда возможно он съест эти 50А. Свинцовый аккум при 14 вольтах сомнительно... Неисправно у вас что-то первые 1-4 минуты наверное...

Интересная инфа. Посмотрел по своему вину, у меня 2245 родной ремень и ролик 102 (судя по аналогу от масума). Родной гена 100А.

Сам спрашивал сам отвечаю. Мне по вину шел вал HR4528060510. На самом валу оригинальном написсано )) "7853A", на купленном "7853B". Вроде похож да нифига, кончик нового вала не вставляется в контактную группу ни по толщине ни по ширине, пришлось дорабатывать напильником, если бы ставил без примерки - помучался бы сурово, так как после установки вала вынуть его у меня больше не получилось.

Это решение уже много лет продаётся под названием ТОРН изобретателем Адамчуком (adam-ae.narod.ru). Я ставил в 2012, выявил косяк, его помогли устранить (вроде должны были исправить в серийном производстве). Регулятор у меня проработал 9 лет, сдох совсем недавно. Очень рекомендую, особенно нравилась фишка повышения напряжения пока не прогреется двигатель и мигание индикатором зарядки, если генератора не хватает потребителям (надо что-нибудь лишнее отключить, чтобы не сажать аккум). Только когда сдох он стал выдавать повышенное (16+ вольт) напряжение - о чем заорал бортовой компьютер, я врубил подогрев стекла, фары и поковылял в гараж на малых оборотах. Без подобной сигнализации напряжение может зашкалить и спалить что-нибудь. При установке штатный регулятор я оставил в генераторе обеспечив возможность переключения на него в случае чего, собственно случай через 9 лет и настал.

На 2UZ ремень родной остаётся, хоть шкивы и разные. Новый ремень и должен еле натягиваться.