Ivanida

Ну, пробуй тогда поднимать точку росы. Просто ты во всех своих постах про борьбу с конденсатом писал. Избавиться от выпадения воды из пара можно только вентилированием полостей пола кузова, а не наклеиванием битума на металл пола, который геометрически достаточно сложен, много выштамповок, торчащих метизов и крепежа, что в свою очередь тянет за собой неплотное прилегание битумного материала во многих местах. А толщины его не хватит как-то радикально изменить это природное явление, но вот влагу-то как раз-таки битум придержит между собой и металлом пола - это точно. Уже давно известно, что фольга никак не препятствует проникновению тепла и холода, т.к. она очень теплопроводна, и эти сказки про фантастическое "отражение" тепла и холода фольгой уже давно всем известны. Работать будет только "тепловое дистанционное экранирование" - буфер с воздушной прослойкой. А плотное сопряжение металла и битума с фольгой не сработает. Лучше бы просто тогда маты уложил из стеклоизола типа строительного с плотностью побольше и закатал бы мембраной, вот тогда бы пар сквозь маты проникал бы выше и конденсировался на мембране в виде капель сверху. Но на хрена это надо, я все равно не понимаю. В автомобильных заводских материалах максимально предусмотрено, чтобы пар не конденсировался в штатной структуре экстерьерных материалов, а ты делаешь радикально наоборот.

Так просто!!!? Надо же!

Тем более, ты не сможешь избежать локальных "пузырей" при укладке такого битума с фольгой, на изгибах и переходах кузовных элементов. А эти места как раз-таки и могут стать проблемой, где будет выпадать и вообще никогда не высыхать вода.

Я просто не очень понимаю, в какой момент ты и твои 99% клиентов, наблюдают конденсат в автомобиле под штатным покрытием салона или на открытых металлических элементах экстерьера кузова (например, на "подоконниках" окон). Я ни разу не видел такого. Вся влага в виде пара (даже после остывания автомобиля) так или иначе при нагреве стремится вверх, именно поэтому потеют стекла, где осаждается львиная доля конденсата в виде запотевания и иногда даже потеков. Но это совершенно объяснимо. И если машина постоянно эксплуатируется, то воды в ней в виде жидкой фазы не будет вообще. Если бы я заморочился, так сказать, защитой металла ПОЛА кузова внутри от влаги, то сделал бы банальную обработку этого элемента капсулы от ржавчины (швы и т.п...), и покрыл бы дополнительно жидким составом (краской, лаком и тп...) И все. Материалами, наклеивающимися на пол, вряд ли можно добиться желаемомго, т.к. в первую очередь необходимо сделать "кислородный буфер". Именно для этого красят и цинкуют кузова и рамы. А все, что ты наклеишь на пол и уложишь там стеганное их экокожи, это просто красота и звуковиброизол. Не более.

А это не одно и то же? Какой-то разный конденсат бывает (если не брать в расчет перегонный куб)?

А как ты определил остаточную емкость?

Это же просто общие рекомендации по таким батареям с "трубочковым или "сотовым" наполнителем. Они же обычные кислотные, и даже не гелевые. Зачем такие заморочки? Все будет заряжаться. Ну, раз в две-три недели (или после работы с лебедой по-приезду) заряжай на машине внешним зу, чтобы быть спокойнее. Эта технология стара как мир - трубки или "мочалка-соты" с активным веществом в банках АКБ. Обозвали просто по-другому, изготовили трубки из стекла, а не композита или пластика (A-Glass-M) и сделали упор на маркетинг. Они ваще такие же, как обычные.

Когда я писал ответ, то посмотрел на тот регион, где проживает топик. Была мысль обозначить НЕОБХОДИМОСТЬ утепления, в зависимости от условий эксплуатации. Зим уже нет лет десять толковых. Но передумал писать об этом, т.к. это очевидно. Честно говоря, в заводских иномарках никогда не встречал такого термина как "северное исполнение", только если в отличии по незначительным параметрам относительно региона эксплуатации автомобиля, поставляемого официально (например, система кондиционирования более сложная, два аккумулятора и т.п.), включая и обычные рекомендации по типам применения ГСМ. На этом все и заканчивалось. А все остальные доработки делались, как правило, уже за пределами заводов-производителей и по-бОльшей части самими владельцами. Это все понятно. Мне просто непонятно, КАК топик хочет избежать точки росы, еще больше утеплив изнутри кузов, чем достигнет просто того, что тепло будет дольше держаться в салоне. Отсюда есть логический вывод, что конденсата зимой станет еще больше, т.к. дольше будет остывать пространство салона и весь этот пирог пола. Утеплить кузов по типу как утепляют жилой дом - я еще могу понять. Но это надо делать снаружи. И один хрен, прекратив зимой отапливать и проветривать автомобиль, никак не избежать конденсата внутри. А вот вывести этот самый конденсат БЫСТРО уже может не выйти (как раз-таки не справится штатная система отопления и вентиляции).

Один из ключевых моментов, которым многие пренебрегают - логика и правильность мышления.... Штатной ТЕПЛОизоляции гражданского боль-мень современного авто (в т.ч. и Сурфа) с лихвой хватает, при условии относительно живого кузова без сквозной коррозии и полностью рабочих элементов отопления салона и узлов охлаждения ДВС. Более того, штатная ТЕПЛОизоляция устанавливается отнюдь не для утепления салона, а для разграничения (как буфер) зон высокого нагрева от узлов автомобиля к водителю и пассажирам. Т.е. она призвана снизить коэффициент нагрева отдельных элементов интерьера и салона в общем. Так или иначе, без включенной печки на ходу в холодное время года, никакая теплоизоляция ни от чего тебя не спасет в автомобиле. Пример простой; - зайди в минус тридцать в обычную тряпочную палатку и включи там тепловую пушку или инфракрасник. Пока термоприбор работает (естественно, важно и КПД, и прогреваемый объем), в палатке будет условный ташкент. Как только ты ее выключишь, через несколько минут все начнет остывать. Тут то же самое, плюс еще и площадь остекления (а ты про это совсем, наверное, забыл), не добавляет особенного тепла. Это называется "точка росы". Только это не про здесь, т.к. в автомобиле предусмотрена достаточно мощная система вентиляции и отопления, и внутренняя атмосфера салона постоянно обновляется внешней посредством системы рециркуляции и нагрева воздуха (вся влага отводится во вне автомобиля в виде пара и постоянно). Только при условии если автомобиль практически не эксплуатируется и хранится на улице круглый год. Теплее сделать в салоне можно посредством штатной печки. Она имеет элементы управления такие как увеличение теплоотдачи, и систему усиления и перераспределения потоков воздуха в зависимости от желания водителя или пассажиров. Предусмотрено штатно производителем автомобиля. Иногда в автомобиле устанавливается кондиционер.

Класс!!!

Смысл в том, что разобрав, можно сделать один раз, которого на твой век хватит, хотя бы. Типа как новая машина. А просто дно и полости заливать, где у 20-ти летней машины уже есть очаги коррозии на 300% по всяким швам дверей и углам полостей - это выполнять рекламную программу антикорщиков. Так проще вазелин с парафином тогда распылить. Науя глину в машину пихать? )) Ваще, пушсалом такое делали всегда. ))

Пластилин же из глины делается. С добавлением вазелина, парафина и красителя. И в чем смысл глины в полостях? Ее и так там хватает ))

А у тебя она бежевая (светлая) такая, да? И сильно лифтованная?

Я на третьей до 60-ти вообще редко педалирую эту машину. Оборотов слишком до хрена получается. Жалко мотор. На 4-ю переключаюсь в промежутке скорости между 40 и 50. 4-я с 50-ти отлично вытягивает. На пятой по городу вообще не езжу. Даже если где и есть участок без камер, где под сотку можно прохватить, на 4-ой еду. Зато динамика на педали газа нормальная. Колеса 33х12,5. Мотор тоже, не сказать, чтобы прям новый....

Ничего не понимаю..... У меня 2Н 120 км/ч вообще спокойно по прямой едет независимо от загрузки багажника (возил недавно по 9 мешков по 50 кг цемента себе - больше побоялся накидывать из-за просадки задних рессор). Это по GPS. Спидометр почти на 10 км/ч больше показывает. По трассе всегда так и езжу - 115-120. В машине всегда как минимум трое человек немалой комплекции находятся. На затяжных подъемах до 105 падает и не быстрее и не медленнее (в подъем не разгоняется), независимо от продолжительности подъема. Как вышел наверх подъема, опять прибавляет. Вот загруженным тормозить хреново на этой машине - тормоза прям кончаются быстро - нагреваются. Все это, конечно, без какой-либо динамики от педали газа. Неужели прицеп так влияет, и сколько же он весит с грузом? Ну, не больше же самой 60? Какой смысл во всем этом мероприятии с турбиной ради прицепа? Зачем с ним летать?

Я так понимаю, судя по голосам, все бухие в умат. Что ж...Ожидаемо...

Ой-ё-ёй.... Открыли америку....тоже мне... Беседы такие интеллектуальные, шо писец... Кстати, вот что касается днища моего авто, и кронштейнов подушек кузова, то на удивление эти места еще совершенно живы. Пороги, двери, капот спереди, оконные проемы - это уже все мертвое насквозь. Вот у меня сейчас проблема образовалась - колонки накрылись. Ну, как накрылись... Когда замки вынимал, отсоединил колонки. Смотрю, там уже все ржавое и отваливается (на колонках контакты, в смысле). Думаю, отрежу эти толстые провода, оставлю только тонкие, которые в дырку магнита заходят (я не шарю в этих колонках совершенно). Отрезал...называется. Оказалось, что отрезал основные провода (широкополостные), а пищалки остались работать. Вот так, на ровном месте музыку сломал.

Основная масса из жанра космофантастики, перечисленная выше, прочтена. О классике, наверное, нет смысла рассуждать - тут уже все разложено по полкам. Некоторые не зашли (всякого рода попаданцы типа "Метро 2033 Д.Глуховского и т.п...), но читались до конца только из уважения к труду автора его более поздних произведений (например, "Древний" Тармашева). Недавно закончил читать Ливадного Андрея. Даже получил разочарование, что больше нет новых произведений пока. Очень понравился его подход к техносфере и внутренним мирам героев (наиболее близко к "реальности будущего и прошлого", нежели чем у других авторов - как-то посерьезнее, что-ли). И вторым пунктом зашло, что практически все его произведения в той или иной мере взаимосвязаны или во временном историческом факторе, или в основных глобальных признаках его миров. Пока этот автор у меня "во первых строках" из этого жанра неожиданно оказался.

Если реально увеличивается уровень масла, то может так оказаться, что это трещина ГБЦ в районе посадочного места форсунки. На крайняк (в лучшем варианте) - уплотнительное кольцо форсунки либо с браком, либо уже негодное установлено. Сталкивался с таким лично.

Вот крылья, кстати, пока держатся... А двери совсем уже осыпаются. Но хуже всего, что по левому борту самая задняя стойка собачатнка, уже насквозь прогнила в районе решеточки отдушки. Про пороги вообще молчу.

Есть такое. Замки не снимал еще ни разу с этой машины. Менял только втягивающие центрального замка. Двери уже совсем плохие, как собственно, и весь кузов в общем.

ВАУ!!!! СУПЕР сохран! Да еще и без колхоза совершенно (вопрос вызывает только задняя часть глушителя навскидку). ВАЩЕ!!!!! Еще раз поздравляю!!!!!!! У нас тут есть один владелец 60 из Узбекистана, кстати. Вот только ник его запамятовал. Типа Гоба или что-то подобное. Поискал, не нашел быстро.

Поздравляю! А фото машинки? Наверное, что-то подойдет и от тяжелых 70, но при поиске же применяемость видна в программе. Это нормально для такой модели, если новое и оригинальное заказывать. Есть некоторые детали, на которые нет аналогов, вот они да, и срок (а нередко после ожидания и отказ, как например с полуосями), и цена космос. В нашем регионе с карданами вообще проблем сейчас нет. Берешь б/у с подходящими крестовинами и отдаешь на подгонку длины и балансировку. Даже новый могут изготовить. А вот отсутствие переднего кардана на машине может иметь какую-то скрытую причину, например, с раздаточной коробкой или вообще отсутствием потрохов в мосту. Надо смотреть.

Я выше исправился же. Почему-то про канал турбины подумалось сначала, что оттуда может попасть. И да, написал, что при полностью заполненном двигателе солярой потребуется время на то, чтобы она просочилась в горшки.

Игоря