новая турбина на 1HDFT

[VADUS]

Сегодня вечерком после работы наконец внедрил бустконтроллер. Для ориентировки, на штатной турбине в режиме нейтрали давление было 0.45 бар, под полной нагрузкой 0.7 бар. Результаты следющие:

 

1. В режиме нейтрали, раскачегарить турбину выше 0.55-0.525 не получается. Видимо из-за бОльшего размера улиток по сравнению с T, топлива в этом режиме недостаточно.

2. Под полной нагрузкой результаты гораздо веселее. Пока отстроил максимальное давление на 1 бар, но собираюсь остановится на максимальном давлении 0.9 бара - мне достаточно. Эффект ощущается заметно. Наверное турба и больше атмосферы надует, но мне дальше не интересно, тем более слишком высокие обороты турбины будут наверняка.

3. Под частичной нагрузкой - здесь самое интересное и приятное. Вейстгейт начинает открываться гораздо позже, чем раньше. Это позволяет турбине наберать обороты заметно резвее. Там, где раньше давление тошнило в районе 0.1-0.2 бара, сейчас 0,3-0.5 бар, и.т.д. То есть в реально ездовом диапазоне оборотов и нажатия педали, давление наддува поднялось, и это хорошо заметно на динамике. Ощутимо лучший приём на 3-ей и 4-ой и 5-ой передачах. Вобщем воздуха стало больше, как я и хотел.

 

Печка наконец стала дуть горячим воздухом на полной, а не тёплым как раньше - температура сгорания немного поднялась. Но стрелка стоит на месте, даже не дергается. Это лишний раз подтверждает наши гипотизы в темах про термостат и.т.д., что мотор был хронически недогрет. Теперь тепловые зазоры будут нормально выбираться.

 

Собираюсь наблюдать за расходом, а точнее за его очередным падением. Так же планирую подключить в параллель с манометром штатный датчик аварийного давления наддува и посмотреть, на каком же давлении он срабатывает. По результатам отпишусь.

[FIRESTUK]

Не знаю есть у тебя такой документ, но на всякий случай выложу. Обрати внимание, при каком максимальном давлении наддува настраивается насос. Тоже склоняюсь к тому, что двигатель задушен.

1HD-FT 096000_9730 схема_кат_№_запчастей_тестплан.pdf

[fermer]

Печка наконец стала дуть горячим воздухом на полной, а не тёплым как раньше - температура сгорания немного поднялась.

И все-таки, еще раз: ставь датчик температуры выхлопа. Если печка задула горячим - t сгорания поднимается ощутимо.  

Но стрелка стоит на месте, даже не дергается.

Указатель температуры  охлаждающей жидкости очень инертная вещь! Стрелка указателя t выхлопа как к педали привязана - наступаешь и сразу вверх ползет, и к тому моменту, когда стрелка указателя t охлаждающей покажет перегрев, t выхлопа будет давно и далеко за 800 град! А это реальная опасность поплавить поршни...

Особено опасно это бывает на устоявшихся режимах, как ни странно, на трассе, когда педаль длительно нажата на две трети. Охлаждающая в таких ситуациях - норма! А выхлоп перегрет...

[VADUS]

Вобщем покрутил я еще эту штуковину, выставил на 0.9 - принципиальных измененией в тяге по сравнению с 1.0 нет. Из плюсов - при таком давлении неслышно лёгкого нештатного свиста турбины, который появлялся при давлении около 1.0 (видимо при 1.0 эта турбинка уже перекручивается ощутимо). Далее, походу настроек показалось, что всё-таки 1.0 это её физический предел, и такое впечатление, что вейст гейт уже вообще не открывается. То есть после этого значения можно открывать бустконтроллер сколь угодно дальше, а результат не меняется. Планирую это проверить, отключив тупо вейстгейт. Если результат будет аналогичный, то так оно и есть.

      Вообще, походу япы скроили с этим ТРК аналогичный фокус, как и с выхлопом: взяли старый картридж, прилепили к нему более объемные улитки - и вперед..... А на самом деле производительности лопаток старого картриджа для этого мотора недостаточно. Склоняюсь к мнению, что для получения более полной отдачи от наддува, надо внедрять турбину от FTE - она реально расчитана на этот ГРМ и мотор в целом. Хотя меня пока устраивает и штатный ТРК. Если сдохнет (он у меня слегка масло подгоняет) - буду смтреть в сторону FTE.

 

Проверил датчик аварийного давления - походу он не работает. Даже подавал на него давление больше атмосферы (до 1.5 компрессором) - неработает. Думаю это артифакт, связанный с отключением пинов от контроллера ЕГР. Ну да хрен с ним, особенно с учетом вышеизложенного, похоже больше 1.0 эта турбина конструктивно не в состоянии надуть.

 

Не знаю есть у тебя такой документ, но на всякий случай выложу. Обрати внимание, при каком максимальном давлении наддува настраивается насос. Тоже склоняюсь к тому, что двигатель задушен.

Спасибо, такого документа нет - положу в копилочку. Но есть мануал на мотор, где дана методика настройки и таблицы. Там становится понятно, откуда берется цифра 121кПа. На самом деле эта цифра применяется только для моделей с BASC (кажется такая аббривитура - ваккумный привод диафрагмы корректора снизу). Для моделей W/O BASC - давление подаётся 79кПа, а настройка чувствительности диафрагмы там совсем другая. На этих австралийских моделях многие настройки отличются - даже таймер опережения по разному двигается. Если прибавить ваккум, который подается через высотный компенсатор, то как раз получится в районе 121кПа (компенсатор подсасывает немного из атмосферы).

 

Указатель температуры охлаждающей жидкости очень инертная вещь! Стрелка указателя t выхлопа как к педали привязана - наступаешь и сразу вверх ползет, и к тому моменту, когда стрелка указателя t охлаждающей покажет перегрев, t выхлопа будет давно и далеко за 800 град! А это реальная опасность поплавить поршни... Особено опасно это бывает на устоявшихся режимах, как ни странно, на трассе, когда педаль длительно нажата на две трети. Охлаждающая в таких ситуациях - норма! А выхлоп перегрет...

Я в курсе, спасибо. При моих подачах топлива и настройке турбины температура выхлопа не сможет достигнуть 800 ни при каких обстоятельствах, как и 700, и 600. Даже 500 не будет. Хотя всё, что ниже 700 для турбодизеля в целом в норме (если мерить до турбины). На 1HD-FTE гораздо более высокие подачи и гораздо больше воздуха в режимах максимальной нагрузки (или около), и никакого перегрева нет......  По поводу печки - она стала работать нормально, то есть до этого она просто дула теплым воздухом в режимах максимальной нагрузки. Теперь он хотя бы горячий, как на всех остальных автомобилях, правда всё равно не достаточно горячий, и остывает без макс. нагрузки. Полагаю, что основной вклад в температуру ОЖ вкладывает повысившаяся температура турбины, которая остужается в частности ОЖ, и это абсолютно нормально.

Изменено 20 февраля 2014 пользователем VADUS

[fermer]

Вообще, походу япы скроили с этим ТРК аналогичный фокус, как и с выхлопом: взяли старый картридж, прилепили к нему более объемные улитки - и вперед..... А на самом деле производительности лопаток старого картриджа для этого мотора недостаточно.

Готов поверить сходу... Оч похоже на правду... Не буду я родную FTшную турбину ставить. Опять ты мне время и силы и деньги экономишь Однако и в сторону FTE смотреть не буду: есть Кунигава! Проверено, Виталик уже на несколько десятков машин поставил. 

Хотя всё, что ниже 700 для турбодизеля в целом в норме (если мерить до турбины).

 Я свои 500/600 градусов ловлю ПОСЛЕ турбины 

[VADUS]

Я свои 500/600 градусов ловлю ПОСЛЕ турбины

Это цена сильного увеличения подачи топлива и наддува. Надо учитывать, что после турбины температура падает на 150-200 градусов, то есть твои температуры почти на грани. На коллекторе FT можно поставить датчик EGT на фланец от ЕГР - как раз место подходящее имхо, и до турбины.

 

Я цикловую подачу не прибавлял вообще, а от лишних 0.1 бара максимального наддува точно ничего страшного не будет. Насколько стало ясно из мануала по FT, на австралийских моделях максимальное давление наддува 0.8 (думаю, что хитрые япы туда и вейстгейт немного другой ставили). На европейских и японских, которые с вакуумом под диафрагмой - точно не понятно. Надо вычесть значение вакуума после высотного компенсатора из 1.21. Вакуум я измерить могу (у меня манометр от -1 до 1.5), но в самой вакуумной магистрали (по книге он там в районе 0.67). А вот исправного высотного компенсатора у меня нет..... А компенсатор полюбому уменьшает вакуум, так как имеет "поддыхало" в атмосферу. То есть, если после компенсатора получаем вакуума грубо 0.5, то давление наддува 1.21-0.5=0.71. Как раз такое давление показывала моя турбина до переделки под максимальной нагрузкой.

 

Вобщем, моя настройка сейчас макс. 0.9 против штатных 0.8 для австралийца (и наверное японца без ЕГР) - считаю, что это вообще разница ни о чем. Зато по сравнению с тем, как ехала моя машинка на макс. 0.7 разница весьма и весьма заметна (особенно при частичной нагрузке). С тапкой в пол я вообще не езжу, в городе движок выше 1800-2000 вообще не кручу. Кстати, может только поэтому я заметил про печку, так как я всю Москву туда и обратно проехал стартуя с тапкой в пол через сфетофор и получал давление 1.0 (вобщем крутил на полную - смотрел давление, поведение в разных режимах). Сейчас езжу как обычно - печка как была холодная, так и осталась.... двадцать минут надо ждать, чтобы в салоне хоть как-то потеплело......

Изменено 21 февраля 2014 пользователем VADUS

[fermer]

На коллекторе FT можно поставить датчик EGT на фланец от ЕГР - как раз место подходящее имхо, и до турбины.

Согласен, думал переносить датчик. При сборке FT так и сделаю. Только на фланец ЕГР нет смысла, хочу коллектор от японки или австралийки...

Сейчас езжу как обычно - печка как была холодная, так и осталась.... двадцать минут надо ждать, чтобы в салоне хоть как-то потеплело......

А вот это ты меня расстроил... я все время с лишней t боролся, а тут недогрев... и это у тебя с 92м термостатом? А фланец муфты вентилятора какого цвета? Может, у тебя муфта красная, арабская?

[VADUS]

Только на фланец ЕГР нет смысла, хочу коллектор от японки или австралийки...

А какой смысл делать колхозную дырку, если есть штатное отверстие, да еще и со фланцем? Фланец мы отрезали от старой трубки ЕГР, положили под него толстую прокладку, и он (фланец) её сейчас просто прижимает. Если есть нужда поставить датчик EGT, то можно вварить в отверстие фланца гайку с подходящей резьбой - и всё готово. Аккурат между 5-ым и 6-ым цилиндрами - самые горячие газы.

Вот этот фланец у меня - видно как на ладоне и места полно http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2013/post-74-0-79799700-1366222909.jpg

 

и это у тебя с 92м термостатом?

82-95. Муфта стоит обычная - европейка. Размыкается на холодную - проверял. Но еще раз повторюсь - я езжу по городу на оборотах 1800-2000, и почти не придавливаю педальку - она и так разгоняется хорошо (за что и боролся)

[VADUS]

Поездил вчера по трассе 130-150 и пришел к интересному для себя выводу... По моим ощущениям, мотор стал работать немного жестче, немного громче..... Вобщем, при моих штатных максимальных подачах топлива, максимальное давление наддува 0.9 - имхо слишком много. Соотношение воздух/топливо получается не оптимальным, увеличивается компрессия, ненужным образом увеличивается температура сгорания, похоже и характеристики сгорания меняются (скорость и.т.п.).  

Хорошо, что решил поставить именно бустконроллер. Регулировать давление легко и просто (представдяю сколько гемора было бы, если бы пришлось каждый раз регулировать шток или положение клапана.....) В результате понизил максимальное давление наддува до 0.85 (такое давление получается только при тапке в пол на оборотах от 2500 и выше). В диапазоне оборотов ниже 2500, даже с тапкой в пол давление не успевает подняться выще 0.8. Все неприятные ощущения по жесткосте и шумности работы, которые были при 0.9 - прошли. При этом тяга по ощущениям вообще не пострадала. Но теперь мотор работает так же тихо, как раньше при 0.7. Разгонный диапазон давлений вроде не уменьшился (вейстгейт всё равно продолжает открываться позже). Доволен как слон. Бустконтроллер - вещь

 

Эти эксперименты лишний раз продемонстрировали мне, что тупое и неограниченное прибавление воздуха не даст никакой пользы (а скорее даст только вред). Ставить более производительные турбины, интеркуллеры и.т.п. нужно ТОЛЬКО в комплексе с увеличением подачи толплива. При этом подачу надо увеличивать таким образом, чтобы соотношение воздух/толпливо было оптимальным. Сделать это на мех. насосе, который не был конструктивно расчитан например на кулер, будет весьма не просто. 

 

Пока сделал такой вывод: если не превыщать максимальные подачи толплива на насосе 1HD-FT и не форсировать мотор, то производительности его штатной турбиы вполне хватает. Необходимо только перенастроить вейстгейт на оптимальное давление (0.8-0.85). Похоже, что на австралийцах и японцах без егр стоят вейстгейты на 0.8 штатно (судя по мурзилке и отзывам владельцев этих редких моторов).

Изменено 22 февраля 2014 пользователем VADUS

[вут]

 Ставить более производительные турбины, интеркуллеры и.т.п. нужно ТОЛЬКО в комплексе с увеличением подачи толплива. При этом подачу надо увеличивать таким образом, чтобы соотношение воздух/толпливо было оптимальным. Сделать это на мех. насосе, который не был конструктивно расчитан например на кулер, будет весьма не просто. 

 

 

Могу конечно и ошибаться, т.к. сам не профи в насосах, но почитав устройство и поняв принцип работы ТНВД, настройка нашего насоса сводится к двум пунктам:

1. Это делают почти все сами- добавить общую цикловую подачу.

2. Тут не много сложнее, но тоже все можно сделать самому. Это корректор по наддуву. Где-то на форуме уже встречалось описание регулировки . Тут уже надо понимать, что хочешь выжать из движка и какая стоит турбина. Но не боги горшки обжигают, как говориться. У себя нарутил, подточил этот самый штырек, так на машине перестало сцепление держать, на 3,4 и 5 передаче на 1600 оборотов стало в букс уходить. Да, забыл добавить, конечно же установил фронт.куллер и клапан сброса на турбинке накручивал до 1,3 очка. Пришлось немного придушить обратно, сейчас новую  сцепу 300мм (вместо 275мм) поставлю, а потом можно и дальше эксперементировать. 

Так что удачи, и не все так безнадежно как некоторые описывают. Конечно болид F1 не получится, но лошадей до 200-250 разогнать можно.

[VADUS]

Могу конечно и ошибаться, т.к. сам не профи в насосах, но почитав устройство и поняв принцип работы ТНВД, настройка нашего насоса сводится к двум пунктам: 1. Это делают почти все сами- добавить общую цикловую подачу. 2. Тут не много сложнее, но тоже все можно сделать самому. Это корректор по наддуву. Где-то на форуме уже встречалось описание регулировки

Если всё было бы так просто...... то было бы просто замечательно. В палемику вдаваться не буду, этим пытались заниматься многие спецы на этом форуме, и даже у них нормально не получается. У меня такой задачи вообще нет, и цикловую подачу я увеличивать не собираюсь. По поводу настроек корректора - многое в деталях описано в моей теме про Фазу2, там даже дан перевод статьи австралийцев на эту же тему. Приблизительно тоже самое можно найти в родном описании на мотор 1HD-FT.  При реальной форсировке мотора, этих двух пунктов было бы тоже недостаточно, так как нужно будет еще как минимум заниматься настройками опережения.  

 

Вобщем, как я уже написал на прошлой странице - я добился того результата, которого хотел. При почти штатных настройках насоса, я получил ощутимую прибавку в мощности и при этом очень заметное падение расхода топлива. Сегодня еще раз протестировал машину на трассе Тверь-Москва - просто сказка. Мощнсти более чем достаточно, разгонная динамика улучшидась во всем диапазоне. Никаких лишних побочных эффектов не выявлено. На 150-160 км/ч тапка нажата на пол хода меньше, чем она была нажата раньше.

[вут]

Если всё было бы так просто...... . По поводу настроек корректора - многое в деталях описано в моей теме про Фазу2, там даже дан перевод статьи австралийцев на эту же тему. Приблизительно тоже самое можно найти в родном описании на мотор 1HD-FT.  При реальной форсировке мотора, этих двух пунктов было бы тоже недостаточно, так как нужно будет еще как минимум заниматься настройками опережения.  

 

 

Да Вадим, читал эту статью, но по тем регулировкам получаешь очень малую прибавку, но вот направление движения совершенно верное, надо только еще немного додумать и ...

По поводу опережения, так ли оно необходимо? Надули воздуха больше в цилиндр, увеличилась давление в цилиндре в момент впрыска, но и подача тоже увеличится пропорционално давлению наддува (после регулировки корректора).

Что я упустил из виду? 

[VADUS]

Не уверен на 100%, не лазил глубоко в эти дебри, но предполагаю, что после всех этих манипуляций у нас ощутимо возрастёт температура в камере сгорания, увеличится температура воздуха на такте сжатия, и в результате изменится характер сгорания смеси, плюс форсунки остались старые со старым давлением, значит увеличение порции впрыска будет достигаться более долгим впрыском. Потом, после всех рассмотреных манипуляций очень сложно будет сохранить оптимальное соотношение воздух/топливо во всём рабочем диапазоне оборотов. Электроники то нет, а железо под другие "кривые" рассчитывалось. Всё ИМХО, на истину не претендую.

Хотя думаю, что более-менее близко к оптимальному настроить можно будет, если сильно не жадничать с подачей и давлением наддува. А так, о подобных результатах настройки можно почитать на форуме, люди конкретно делали, отдавали насосы к "супер-спецам", и описывали результат.

[вут]

Не будем уходить к комонрейлу, понятно, что многофазовый впрыск с увеличенным давление и регулируемый электроникой на нашем моторе не превзойти, но  добавить пару десятков лошадей все таки возможно.

К тому, что бы немного компенсировать возросшее давление и как соответственно тумпературу, ставим выхлоп большего сечения. 

Второе, что хотелось бы отметить, на оборотах до выхода турбины в область давления более 0,5 очков, насос работает в обычном режиме, сответственно и температура остается прежней, а далее увеличивается давление и колличество впрыскиваемого топлива, должна повышаться и температура, но улучшается и продувка цилинров за счет давления.

Конечно же все это не просчитывалось в стандарте, т.к. не пролазить ни в какие эконормы, но имеет место на жизнь в практике, т.к. моторы у нас более чем надежные, и запас прочности достаточно велик для дальней форсировки.  

p.s. все вышенаписанное сугубо ИМХО

Изменено 24 февраля 2014 пользователем вут

[mens000@mail.ru]

VADUS а скаких оборотов у тебя сейчас после всех настроек начинает дуть турбина.....Виталя Мороз вывешивал график и поэтому графику я понял что у него турбина на низы стартует с 1200 оборотов без всякой турбоямы и про температуру тоже писал что мол 230 градусов максисимум

[Алексеич]

Вадим, по твоим прикидкам на сколько л.с. прирастает моща после фазы 2 и дальнейших переделок?

[Panda_88]

Вадим, я так и не нашел в теме датчик, что ты заказал)

ТОлько лишь камаци стайл буст)

Скинь ссылку здесь пожалуйста.

[VADUS]

VADUS а скаких оборотов у тебя сейчас после всех настроек начинает дуть турбина.....

Дуть она начинает (и начинала) практически сразу, особенно если тапку придавить. Вопрос только в том, сколько она дует и дула раньше. Со штатным вейстгейтом турба внизу дует мало - начиная от 0.1-0.2 где-то до 0.3-0.5. За 0.5 она начинает выбираться где-то после 1800-2000rpm (точные замеры не проводил - по памяти). После установки выхлопа и бустконтроллера, турба дует в среднем на 0.2 больше в нижнем и среднем диапазоне (опять таки, точных замеров не проводил, но разница на манометре была четкая - в среднем 0.2 (где-то больше, где-то меньше). На 0.7-0.8 выходит гораздо быстрее, чем выходила на 0.7 до установки бустконтроллера. Соответсвенно, во всем диапазоне мотор тянет бодрее и раскручивается резвее. Турбоямы никогда не ощущуал (ни до, ни после, разве что до физического отключения ЕГР мотор начинал нормально ехать только после 2000rpm). У Виталика тюненые турбины - там лопатки имеют такую конфигурацию, что дают большое давление уже внизу.

 

Вадим, по твоим прикидкам на сколько л.с. прирастает моща после фазы 2 и дальнейших переделок?

По ощущениям, наверное Ньютонов 30 и лошадей 10-20 прибавилось, с учетом всех работ (егр фаза1-2, термостат, распредвал, выхлоп, бустконтроллер). По крайней мере мотор сложно узнать.

 

Вадим, я так и не нашел в теме датчик, что ты заказал

Видимо я не совсем понял о каком датчике идёт речь - ты вроде про бустконтроллер спрашивал? Модель TURBO-XS BC-SBC (на второй странице этой темы мануал на него лежит). Если речь идёт о манометре, то я купил отечественный прибор (Физтехприбор) от -1 до 1.5 кгс/см2 c большим циферблатом - очень удобно для измерений. Стоит 300р. (в комплекте с фиттингами и трубкой 700р). Аналогичных манометров в инете полно - я смотрел по принципу, куда ближе ехать.

Изменено 26 февраля 2014 пользователем электроник

[Panda_88]

Вадим, я наверно через чур слеповат стал, я потыкал все ссылки но никакх мануалов я не нашел)

В общем.. вот этот?

http://www.ebay.com/bhp/turbo-xs-boost-controller

[Дима]

To Panda_88  посмотри пост 77, наверное он.

Удачи!