перекос 130-го сюрфа

[Vadimovich33 41]

Спасибо.,скоро буду  ставить\менять  контрактные рычаги впереди,-попробуем с товарищем в это время торсионами порегулировать..

[Север66 12]

Если получится...   Там обычно есть такая метка что ли, чтоб не передвинуть случайно, даже на зуб не выйдет... Что-то типа сдвоенного зубчика...

 Вася, привет! Тоже так думал, но когда разобрал увидел, что просто шлицы, без каких-либо сдоенных. Может, у меня нет, стоят, вроде как "собаки". Удачи! 

[OlegLAN2000 14]

Не надо на шлиц переставлять, нужно просто выкрутить регулировочный болт полностью, и прогнать резьбу прям в гайке по 10 раз в каждую сторону что бы болт заворачивался от руки как новый. Потом поставить на авто и отрегулировать торсионы, потом отрегулировать развал/кастер, схождение. Регулировки торсионов хватает вполне что бы авто до безобразия задрать, не надо переставлять на шлиц!!

[ВереярЪ 44]

Не надо на шлиц переставлять, нужно просто выкрутить регулировочный болт полностью, и прогнать резьбу прям в гайке по 10 раз в каждую сторону что бы болт заворачивался от руки как новый. Потом поставить на авто и отрегулировать торсионы, потом отрегулировать развал/кастер, схождение. Регулировки торсионов хватает вполне что бы авто до безобразия задрать, не надо переставлять на шлиц!!

+1

[Север66 12]

Не надо на шлиц переставлять, нужно просто выкрутить регулировочный болт полностью, и прогнать резьбу прям в гайке по 10 раз в каждую сторону что бы болт заворачивался от руки как новый. Потом поставить на авто и отрегулировать торсионы, потом отрегулировать развал/кастер, схождение. Регулировки торсионов хватает вполне что бы авто до безобразия задрать, не надо переставлять на шлиц!!

  Может быть, если уверен, что до тебя торсион поставили правильно. У меня правый торсион был "перекручен" мм на 25-30, реально, правая сторона жесткая, и был крен на правую же сторону. Переставил на два шлица - все ровно. Ну, и попытка не пытка. Удачи!

[саш 124]

Буквально недавно менял переднюю подвеску.. Когда замерял торсионы - они были закручены  по разному. При сборке - закрутил одинаково- потом понемногу выводил оба сразу.  в какой то момент получился перекос относительно земли, хотя торсионы были накручены одинаково. Подтянул до приблизительно ровного положения. и поехал на развал. Там на стенде вывели ровно. В итоге торсионы накручены одинаково. Хотел немного подтянуть левую сторону, но подумал - я слева, бак справа - компенсируется. Проехал уже около 1000км . вроде визуально все нормально, никуда не тянет. морда немного опустилась, но зато стала мягенькая.

[John298 201]

Старую тему подниму. Сам не соображу.

Я каждый год из-за тяжелых условий эксплуатации (ломал оригинальный торсион и стабилизатор) с переходом от летней резины 33" на зимнюю 31" регулирую торсионы (подкручиваю на 0,5 - 1 -2 оборот), и далее кастор-развал, схождение. Кастор и развал всегда оставляю в плюсе. Тюнинг подвески колхозно-классический: проставки под верхними рычагами 22 мм, торсионы накручены- усиленные от Хайайса (диаметр больше на 1,5 мм от сурфовских), сзади нерезанные пружины и амортизаторы от 80-ки. Рама проверена на стапеле ОД - не кривая, трещин на стыке передних рычагов нет. Болты торсионные (оригинал), развальные (оригинал), сайленты (оригинал), шаровые CTR - все свежие и исправные. Стабилизатор и стойки, амортизатоы (все 4), задние пружины исправны. Нигде не стучит, не скрипит...

 

Измеряю по высоте от центра колеса до края крыла.  За год обычно набегает разница по высоте от 5 до 10 мм. Вчера измерил разница 15 мм. Крен на правый борт. Машина леворульная - раннер, бак полупустой. Кручу болт, выровнял до 10 мм разницы. Дальше не выравнивается. От подкручивания правого торсиона начинает подниматься весь перед. Ослабление левого торсиона - не даёт результата. Оба торсионных болта - одинаковы и исправны. Из-за ежегодного подкручивания - не закисшие.

В 90 % случаев у меня больше оседала левая, водительская сторона. Всегда двумя болтами выравнивал в 0 мм. С момента прошлогодней регулировки ничего кроме пары шаровых опор не менял. Торсионы одинакового диаметра и одинаковой жесткости.

 

Из субъективных ощущений: машина с переходом на зимнюю шипованную нокию 31 стала несильно "плавать", требовать выравнивания траектории. Нокия - свежая и исправная. С этой же резиной и на этих же дисках 215-й раннер идёт как по рельсам.

 

Подскажите куда смотреть.

 

 

[AZIAT 4 214]

25 минут назад, John298 сказал:

Измеряю по высоте от центра колеса до края крыла. 

Не верные измерения. Крыло деформировалось , подушки кузова продавились, колесо от давления имеет разный диаметр   в итоге набирается большая погрешность. 

Мерить надо от пола до рамы .

[Predator 153]

2 часа назад, AZIAT сказал:

большая погрешность. 

Мерить надо от пола до рамы .

Лучше от луча до рамы и в миллиметрах. 

[AZIAT 4 214]

25 минут назад, Predator сказал:

от луча

?

[Predator 153]

13 минут назад, AZIAT сказал:

?

нуу.. 

Изменено 2 ноября 2022 пользователем Predator

[AZIAT 4 214]

22 минуты назад, Predator сказал:

нуу..

[Predator 153]

11 минут назад, AZIAT сказал:

недопонЯл? 

[AZIAT 4 214]

1 час назад, Predator сказал:

недопонЯл? 

Понял, понЯл. ) Автору темы так кардинально думаю нет смысла проводить замеры. 

[олег71 221]

По поводу криво стоящего , я забил на эту тему. Эти мм по тем условиям где ты машину эксплуатируешь не важна. А вот по плаванью машины, сто к одному что по колее 130 от 185 и 215 кузова отличаются на приличные размеры. Так что удивляться что 130  кузов,на рулевом редукторе плавает, а остальные с рейкой и более широкой колее идут как по рельсам наверное не стоит.

Изменено 2 ноября 2022 пользователем олег71

[John298 201]

Благодарю за полезные замечания и подсказки .

Я же писал, что каждый год выводил разницу в торсионах в нуль. Давление проверяю перед любой регулировкой кастор-развала и/или дальней поездкой.

Измерял не просто так,  а потому как чувствую на руле, что кастор-развал уплыли (т.е. с одной стороны минус, с другой плюс). Когда к машине привык, уход кастора из +2 градуса в 0 и минус хорошо различим. На грязевой менее заметно, на шоссейной и зимней - лучше. Любой разбитый сайлент на реактивных тягах диагностирую не выходя из машины по характерному докручиванию в повороте.

 

Поеду в понедельник на стенд. Выравнивал торсионы,  как всегда перед стендом.  На стенде перед регулировкой замерим от "луча". К одному и тому же мастеру езжу более 10 лет. Мастер не начинает регулировку, не проверив обыкновенной рулеткой высоту рамы над стендом, и расстояния между осями переда и зада. Ни разу не было проблем с закисшими болтами или расползшимися в разные стороны торсионами. Всегда беру с собой пару шаровых из запаса. Сейчас придётся взять с собой ещё и пару запасных торсионов с кронштейнами. 

Не найдём с мастером на стенде причину, поеду "кардинально" на стапеле ОД раму всю проверять. Много народу на 130-х раму так проверяло?  Я последний раз проверял лет 5-6 назад. Вдруг с тех пор её от заплаток винтом повело?

 

О погрешностях при замере от рамы на машине, стоящей на штатных колёсах  - давление и деформации резины так же играют роль.  Естественно, если машина не стоит на идеально ровных голых дисках без резины.

 

Про рулевое реечное и червячное с исправным демпфером - последнее гораздо корректнее на ровном асфальте и надёжнее на выбоинах. Единственно - на 130-м с IFS маятник достаёт потому как колхозный тюнинг уводит трапецию из одной плоскости. Лично мой взгляд -штатное реечное без демпфера - весьма нежный агрегат для пузотёрок и лексусов, не съезжающих с асфальта. Частота замены подушек на рейке у тех кто ездит не по ровным дорогам подтверждает моё исключительно личное мнение. Но можно много писать о демпфирующих свойствах сайлентблоков с толщиной резинового слоя 1,5 -2 мм . 

Изменено 2 ноября 2022 пользователем John298

[Sway 215]

33 минуты назад, John298 сказал:

Лично мой взгляд -штатное реечное без демпфера - весьма нежный агрегат для пузотёрок и лексусов, не съезжающих с асфальта. Частота замены подушек на рейке у тех кто ездит не по ровным дорогам подтверждает моё исключительно личное мнение.

Ну почему, Я с вами тоже согласен в этом суждении. Когда автомомобиль, простым языком используют не по назначению, или чересчур переоценивают то, и результат соответствующий.

[олег71 221]

1 час назад, John298 сказал:

Благодарю за полезные замечания и подсказки .

Я же писал, что каждый год выводил разницу в торсионах в нуль. Давление проверяю перед любой регулировкой кастор-развала и/или дальней поездкой.

Измерял не просто так,  а потому как чувствую на руле, что кастор-развал уплыли (т.е. с одной стороны минус, с другой плюс). Когда к машине привык, уход кастора из +2 градуса в 0 и минус хорошо различим. На грязевой менее заметно, на шоссейной и зимней - лучше. Любой разбитый сайлент на реактивных тягах диагностирую не выходя из машины по характерному докручиванию в повороте.

 

Поеду в понедельник на стенд. Выравнивал торсионы,  как всегда перед стендом.  На стенде перед регулировкой замерим от "луча". К одному и тому же мастеру езжу более 10 лет. Мастер не начинает регулировку, не проверив обыкновенной рулеткой высоту рамы над стендом, и расстояния между осями переда и зада. Ни разу не было проблем с закисшими болтами или расползшимися в разные стороны торсионами. Всегда беру с собой пару шаровых из запаса. Сейчас придётся взять с собой ещё и пару запасных торсионов с кронштейнами. 

Не найдём с мастером на стенде причину, поеду "кардинально" на стапеле ОД раму всю проверять. Много народу на 130-х раму так проверяло?  Я последний раз проверял лет 5-6 назад. Вдруг с тех пор её от заплаток винтом повело?

 

О погрешностях при замере от рамы на машине, стоящей на штатных колёсах  - давление и деформации резины так же играют роль.  Естественно, если машина не стоит на идеально ровных голых дисках без резины.

 

Про рулевое реечное и червячное с исправным демпфером - последнее гораздо корректнее на ровном асфальте и надёжнее на выбоинах. Единственно - на 130-м с IFS маятник достаёт потому как колхозный тюнинг уводит трапецию из одной плоскости. Лично мой взгляд -штатное реечное без демпфера - весьма нежный агрегат для пузотёрок и лексусов, не съезжающих с асфальта. Частота замены подушек на рейке у тех кто ездит не по ровным дорогам подтверждает моё исключительно личное мнение. Но можно много писать о демпфирующих свойствах сайлентблоков с толщиной резинового слоя 1,5 -2 мм . 

Ни кто не собирался доказывать что рейка надёжнее. Речь шла про то что одна машина на асфальте ,на резине и дисках едет как по рельсам, а вторая с допотопным рулевым и колеёй на прилично меньшее расстояние между колесами,  на тех же дисках и резине,плавает по дороге.

 

Нет же ,вы опять бодягу развели эксбиционискую. Сален блоки в 1.5 2 мм. да современные машины ходят на таких сален блоках положенные 100 000 и потом меняется все целым узлом. И горевать нечего. Практически все рулятся как формула, а 130 почти честный гавнолаз с возможностью ремонта в поле отверткой и пассатижами.  Ездил и в стоке как волга валяюсь из стороны в сторону и тормозил так же . Что от него старичка хотеть. С рулеткой мерить высоту до рамы, да вы с вашим сходразвальщиком перфекционисты. Ты внутрянку рамы промывал перед измерением. Там до 10 кг грязи легко помещается. Вот тебе и перекос, и уводна 2 градуса кастора 

 

[John298 201]

Грязь убираю именно из этой рамы уже 21 год всеми способами. Два месяца назад из правой балки рамы убрал килограммов 5 грязи, поскольку варились куски и внутренняя боковина вскрывалась. Ваша логика позволяла бы допустить возникновения крена на левую сторону .    Никогда грязь не создаст крена.

[олег71 221]

4 часа назад, John298 сказал:

Грязь убираю именно из этой рамы уже 21 год всеми способами. Два месяца назад из правой балки рамы убрал килограммов 5 грязи, поскольку варились куски и внутренняя боковина вскрывалась. Ваша логика позволяла бы допустить возникновения крена на левую сторону .    Никогда грязь не создаст крена.

Прикольно, я честно говоря прикололся, ни как не мог подумать что можно подобное воспринять серьезно.