Установка сигнализации на THS 1996г. 185, 1KZ-TE

[JOHN_HUNTER 1]

Установка сигнализации с автозапуском на TOYOTA Hilux Surf, 1996г. 185W, 1KZ-TE.

1. Вместо вступления.

Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я сам делал это во второй раз, правда в первый раз я ставил на Ниву сигнализацию простенькую, без наворотов, соответственно с дистанционным запуском двигателя ставил первый раз. Что-то может и неправильно сделал, главное все работает уже полгода и я сам доволен.

Почему стоит устанавливать самому? Если у вас руки растут из правильного места и есть минимальный навык работы с паяльником однозначно ставить самому, ничего в этом страшного нет. В сервисе установка стоит от 3000,00 руб., часа за 4 поставят. Ставить в подавляющем большинстве сервисов будут так, как им проще – блок и реле блокировки на виду, со жгутами проводов тоже возится не будут, разумеется никакой пайки – все на скрутках, в том числе и силовые провода на запуск двигателя, что не есть гут. А сами мы и спрячем все куда подальше и в устройстве хорошо разберемся. Опять же, может у кого и нет поблизости нормального сервиса (как собственно в моем случае).

Сделал все за один день, не торопясь, с пивом и перекурами (собственно пиво не мешает, а на мой взгляд наоборот ускоряет так сказать мыслительный процесс посредством волшебных пузырьков или чего-то там еще, кроме того поднимает настроение. Ну, кто не пьет савсем – так ему и пусть! ).. Правда перед этим один вечерок потратил на изучение схем в букваре, и инструкций.

Итак, что мы имеем:

- Сигнализация StarLine Twage A9 с автозапуском, по температуре двигателя или по температуре в салоне, турботаймером, обратной связью, (в принципе по установке, разницы почти никакой, можно и другую - дело личных предпочтений, просто на форуме мне кто-то посоветовал, о чем я ни разу не пожалел, дальность обратной связи в степи более километра!!!). Отличный сайт по сигнализациям, с обзорами почти всех моделей и сравнительными тестированиями - http://www.autoset.ru/.

- Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 (4 стекла+люк). Нужен для того чтоб стекла поднимались автоматически после постановки на охрану. Люка у меня в машине нет, дополнительный канал мне нужен для поднятия стекла в задней двери, к сожалению, я еще это не сделал, как и не сделал опускание и поднятие заднего стекла с брелка – провода надо тянуть с блока управления через всю машину, еще надо бы протянуть провод от замка багажной двери, для отдельного отпирания багажной двери. Как только лень будет повержена, обязательно отпишусь.

- Сирена Titan SAD 1-6A с изменяемой тональностью, автономная, т.е будет орать даже без аккумулятора (правда недолго и негромко).

- Ну и конечно аппарат, на который ставиться все это электронное счастье – Toyota Hilux Surf 1996г. Движок - 1KZ-TE., KZN185W.

- Инструмент и крепеж: пассатижи, кусачки, нож, паяльник, дрель, отвертка, пара саморезов, кусочек проволоки, моток изоленты, тестер-мультиметр, пластиковые хомуты-стяжки, ну и около 4-х метров обычного двойного многожильного провода для удлинения от блока до панели приборов и в дверь (зачем - ниже все будет описано подробно).

Покупал все электронные компоненты в интернет-магазине (в каком не скажу, дабы не реклама ) Если кому очень уж интересно пишите в личку. За все про все отдал менее 6 тыс. руб. это вместе с наложенным платежом (полгода назад).

Ну что ж, бежим в магазин, покупаем 3, а лучше 4 баночки пива, и в гараж.

2. Установка внешних устройств.

Начинал я с установки всех внешних датчиков, модулей, концевиков.

Модуль приемопередатчика с антенной приклеил на лобовое стекло по центру.

Картинка тут - http://i045.radikal.ru/0908/18/3ba2660ec2ae.jpg

Обшивку левой стойки надо снимать, как и зеркало в салоне. Светодиод закрепил на левой стойке, просто проковыряв дырочку в обшивке отверткой, почему на левой, а все очень просто – не смог открутить ручку с водительской стороны, чтоб снять обшивку – шлицы в болтах были съедены, соответственно провод от приемопередатчика тоже проводил слева. Кто сможет открутить, могут все это сделать справа. Провод пропустил под обшивкой крыши, правда пришлось немного помучится. Как-то там мудрено больно с нишами и полостями было, но с помощью тонкой сталистой проволочки, к которой я примотал изолентой провод и какой-то матери, раза с двадцатого попал проводом куда было нужно. Длины штатных проводов вполне хватило до центрального блока.

Картинка тут - http://s54.radikal.ru/i144/0908/51/fe6dd4e25e50.jpg

Двухзонный датчик удара приклеил на двусторонний скотч под панелью приборов около ног. Может я и не там прикрепил, советуют его крепить к кузову, можно и в центральном тоннеле, там как раз есть место, просто тут у меня до этого стоял отдельный турботаймер, я его снял (в сигнализации он встроен), а декоративная панель оказалась попорчена вот я и закрыл эти царапки, зато доступ к регулировке чувствительности превосходный. А в первое время регулировать придется часто, чтоб не срабатывала от проезжающих мимо грузовиков и придурков на БМВ с прямотоком. А то частое срабатывание сигнализации, без особой причины, во дворе дома может привести к различным последствиям, начиная от банального крика с балкона, заканчивая кирпичем на крыше авто, и такие случаи бывали.

Картинка тут - http://s40.radikal.ru/i090/0908/b3/27f6fefd2493.jpg

Центральный блок очень удачно поместился в центральной консоли за блоком управления климатом, просто его привязал проволокой за одно ухо, второе получилось зажато и не требовалось крепить, чтоб не громыхал – обклеил двухсторонним скотчем.

Картинка тут - http://s56.radikal.ru/i152/0908/b9/86bb97203941.jpg

Датчик температуры прикрутил на двигатель, соответственно сирену под капотом закрепил, концевик капота там же. Все соединения паял и изолировал, Сверлить пришлось всего два отверстия на алюминиевой пластине для крепления концевика, все остальные дырочки и болтики штатные. Сервисную кнопку Valet крепите в салоне куда душе угодно, только чтоб кроме вас никто не знал где она.

3. Установка модуля управления стеклоподъемниками

Снятие обшивки водительской двери не должно вызвать сложностей. Все стандартно: ручка -шурупы - обшивка на клипсах. Кроме того, необходимо снять обшивку в районе правой ноги, для того чтобы протянуть провод из салона в дверь. Находим место для блока (см.фото) и прикручиваем его двумя саморезами. Место выбирал, чтоб поместился под обшивку двери, там как раз в этом месте есть выштамповка. Под саморезы герметик рекомендую – чтобы не выкручивались, ну или краску.

Картинка тут - http://s07.radikal.ru/i180/0908/a3/305426990e84.jpg

Модуль подключаем к проводам центрального блока управления стеклоподъемниками на двери водителя перед разъемом (см. фото).

Провода подключаем согласно табличке. Причем процесс подключения управляющих проводов на моторчики стеклоподъемников выглядит следующим образом: необходимо найти соответствующий провод, приходящий на главный переключатель управления стеклоподъемниками (на двери водителя), перерезать его, далее на конец провода со стороны разъема подключаем одноцветный провод, а к концу провода со стороны моторчика стеклоподъемника – двухцветный провод.

Кроме того, необходимо подключить выход дополнительного канала №4 сигнализации для управления стеклоподъемниками. На моей сигнализации он отрицательный, но некоторые сигнализации могут выдавать и положительный. Протянул провод от центрального блока сигнализации до модуля управления стеклоподъемниками через штатную гофрированную трубку в стойке двери и надежно закрепил провод в двери, чтоб его не затянуло опускающимся/поднимающимся стеклом. Таким образом протянутый «СИНИЙ» провод от 18-ти контактного разъема сигнализации подключаем к «ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ» проводу модуля управления стеклоподъемниками.

Провода +12В и (-)масса можно подключить к любому постоянному источнику, который находим при помощи тестера-мультиметра. Оставшиеся провода изолируем и крепим к двери, чтоб не болтались.

В общем, принцип работы модуля прост: стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи управляющего импульса от сигнализации, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключается на следующее. В выключенном состоянии выводы каждого канала замкнуты между собой: «БЕЛЫЙ»–«БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ», «СЕРЫЙ»–«СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ», «СИНИЙ»–«СИНИЙ/КРАСНЫЙ», «ЗЕЛЕНЫЙ»–«ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ». При постановке на охрану управляющий импульс дополнительного канала сигнализации приходит на модуль и последовательно размыкаются выводы и маркированный «БЕЛЫЙ» вывод подключается к +12В, «СЕРЫЙ» вывод подключается к +12В, «СИНИЙ» вывод подключается к +12В, «ЗЕЛЕНЫЙ» вывод подключается к +12В.

Все соединения паяем, изолируем. Подключаем к центральному блоку сигнализации «+12В» и «-», подключаем модуль приемопередатчика с антенной, опускаем все стекла, и нажимаем кнопку на брелке сигнализации «поставить на охрану», наслаждаемся созерцанием процесса автоматического поднятия стекол, ну или не наслаждаемся, а ищем причину, почему же епт, не работает .

Для особо щепетильных и не верующих на слово, вот схемка:

http://i070.radikal.ru/0908/2e/2125b75a220e.jpg

После тщательного обматывания изолентой висящих проводов, и закрепления их на двери, ставим на место обшивку и ручки двери. Курим, пьем пиво, беседуем с напарником о дальнейших действиях, или если его нет, мысленно в голове прокручиваем: все ли мы запаяли-заизолировали :-). Кстати, небольшой совет: если вы не хотите чтоб стекла поднимались полностью (особенно в жару пригодится), надо немного приспустить все стекла на нужную Вам высоту и нажать кнопочку блокировки стеклоподъемников. Теперь, при постановке на охрану до конца поднимется только стекло водителя, остальные останутся в том же положении.

4. Подключение к центральному замку

Ну тут савсем все просто: снимаем нижнюю декоративную панель под рулем (3 шурупа + 1 болт). Справа внизу под блоком предохранителей находим разъем интегрированного реле центрального замка (см. фото) и подключаем два провода от 6-ти контактного разъема подключения центрального замка сигнализации к двум проводам этого разъема (см. таблицу). Система центрального замка на Сюрфе с отрицательным управлением – следовательно два провода от 6-ти контактного разъема сигнализации скручиваем вместе и подключаем к кузову «-» (см. таблицу). Соответственно все соединения паяем, изолируем.

Вот еще схемка:

http://i002.radikal.ru/0908/e8/f6bed74ef51f.jpg

Разумеется, проверяем работает ли, подключив сигнализацию к «+12В» и «-» и подключив модуль приемопередатчика с антенной. Кстати функцию открывания отдельно только двери багажника я также не реализовывал, по причине банальной лени.

На следующем этапе пиво лучше не пить т.к. он очень ответственный, от того, как вы его проведете, будет зависеть заведется ваша машина дистанционно или попросту сгорит от замыкания. Шутка . Хотя……

5. Подключение к замку зажигания

Что приятно удивило, силовые провода 6-ти контактного разъема автозапуска двигателя данной сигнализации оказались раза в два толще проводов, которые стоят на машине. Ну да ладно. С этим подключением тоже вроде сложного ничего не было. Декоративная панель уже снята, поэтому просто вынимаем разъем из замка зажигания и подключаем все провода согласно табличке.

Для подключения встроенной в сигнализацию цепи блокировки стартера надо сделать следующее: разрываем цепь между замком зажигания и стартером, т.е. перекусываем «ЧЕРНЫЙ» провод разъема замка зажигания. «ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ» провод от сигнализации подключаем в разрыв цепи к концу провода со стороны замка зажигания, а «ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ» провод от сигнализации подключаем в разрыв цепи к концу провода со стороны стартера.

ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННАЯ ПАЙКА И ИЗОЛЯЦИЯ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ!!!

В принципе для более надежной защиты машины от несанкционированного запуска двигателя надо этот черный проводок разрывать не около замка зажигания, а максимально поближе к стартеру, возможно также подключить блокировку и с помощью внешнего реле. Но на мой взгляд делать все это бессмысленно потому что, если опытный угонщик залезет к вам в авто с СЕРЬЕЗНЫМ намерением угнать его, то уж первым делом он кинет провод от стартера до замка напрямую, и это займет несколько секунд. А от дилетантов и так сойдет, если еще после всех операций пайки-изолирования намертво стянуть все провода хомутами в один пучок, то вообще будет хорошо. Проверять запуск двигателя на данном этапе бессмысленно т.к. не подключен «СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ» провод 18-ти контактного разъема сигнализации - контроль запуска двигателя, о чем ниже.

6. Заключительный этап, проверка, настройка.

Вот и добрались до заключительного этапа - подключение 18-ти контактного разъема сигнализации.

В общем, по порядку. Все выходы дополнительных каналов сигнализации, кроме «СИНИЙ» – к нему подключен модуль стеклоподъемников, я заизолировал и стянул в скрутку, чтоб не мешали, и спрятал под панелью, т.к. в ближайшее время никаких дополнительных модулей подключать не собираюсь, также к этой скрутке добавил не нужные мне провода. Всего в скрутке находятся: «ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ», «ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ», «ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ», «ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ». Назначение этих проводов подробно описано в инструкции к сигнализации, и по необходимости их можно подключить.

- «ОРАНЖЕВО/ФИОЛЕТОВЫЙ» - вход отрицательной кнопки стояночного тормоза. Его я подключил к проводу, который уже был на моей машине протянут от ручника. Для того чтоб самому его протянуть думаю сложного тоже ничего нет. Надо снять бокс-подлокотник и разобрать центральный тоннель. Нужна отвертка и отвернуть несколько шурупов. Необходимо чтоб на этом проводе появлялся «(-) масса» при поднятии ручника, а взять его как не оттуда не знаю как. Дело в том что без (-) на этом проводе, читай: если ручник не поднят, не работает ни автозапуск двигателя, ни турботаймер, более того, когда приехал, поднял ручник, повернул ключ зажигания в положение ВЫКЛ включается турботаймер на определенное время и если в это время ручник опустить то машина заглохнет. Также в режиме охраны сигнализации пропадание отрицательного потенциала на этом проводе вызовет срабатывание сигнализации. Ну если вообще не хотите заморачиваться, то можно подключить его к «-» постоянно.

- «СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ» - вход отрицательной кнопки дверей. Его пришлось искать на панели приборов. Для этого: при снятой нижней декоративной панели, откручиваем 3 шурупа окантовки панели приборов, опускаем руль вниз и вынимаем эту окантовку, там всего одна защелка слева. Откручиваем 4 шурупа крепления непосредственно самой панели приборов и осторожно вынимаем из ниши, только не полностью, а правый край чуть больше, чтоб руку можно было просунуть. Сзади панели отключаем 3 разъема, вынимаем панель и получаем это:

Картинка тут - http://i067.radikal.ru/0908/c4/4625e44c833b.jpg

На белом разъеме ищем белый с красной полосой провод – это и есть отрицательный вход кнопок дверей, к нему и подключаемся.

- «ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ» - положительный выход на левые поворотники – на синем разъеме панели приборов ищем зеленый провод с желтой полосой и к нему подключаем.

- «ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ» - положительный выход на правые поворотники – на синем разъеме панели приборов ищем зеленый провод с черной полосой и к нему подключаем.

Подключение на поворотники необходимо чтоб машина моргала ими при срабатывании сирены и еще в нескольких случаях. Можно подключить и на габаритные огни. И подключать надо так же раздельно лев/прав как написано, в противном случае, если их соединить, то при включении любого поворота в движении, моргать будут ВСЕ поворотники.

- «ЧЕРНЫЙ» - масса «-» прикручиваем к любому болту в салоне, который закручен в кузов авто, потом болт хорошо затянуть, обязательно проверить наличие (-) тестером-мультиметром.

- «СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ» - вход контроля оборотов двигателя по тахометру или генератору. Правильное подключение этого провода очень важно для работы режимов дистанционного запуска двигателя и турботаймера, о чем уже говорилось выше. Если двигатель не заводится дистанционно, в первую очередь проверяем, правильно ли мы подключили этот провод. Вариант подключения каждый выбирает сам. Принцип работы и проверка правильности подключения подробно описаны в инструкции к сигнализации. Я его подключил к таходатчику. Находим на синем разъеме панели приборов черный провод и к нему подключаемся.

Несколько проводов все-таки придется тянуть в моторный отсек. Для этого надо найти металлическую трубку диаметром 3-5 мм с помощью нее делаем отверстие в резинке на задней стенке моторного отсека через которую проходит тросик открытия капота. Эта резинка находится в моторном отсеке слева, рядом с вакуумным усилителем тормозов. Потом через эту трубку проводим в моторный отсек следующие провода от 18-ти контактного разъема сигнализации, главное перед пайкой проводов не забыть вынуть трубку:

1) «ОРАНЖЕВЫЙ/СЕРЫЙ» - вход отрицательной кнопки капота. Его подключаем к концевику который мы заранее закрепили в моторном отсеке, далее к нему же подключаем один из проводов от датчика температуры, закрепленном на двигателе, второй провод от датчика температуры надо подключить к корпусу авто, причем полярность этого подключения не важна.

2) «СЕРЫЙ» - положительный выход на сирену. Его подключаем к БЕЛОМУ проводу на сирене. Кроме того, саму сирену тоже надо подключить к питанию. На сирене красный провод – к постоянному +12В, черный провод к корпусу авто.

3) «КРАСНЫЙ» - питание +12В – его подключаем к клемме «+» аккумулятора.

После подключения проводов проверяем режимы сигнализации. Настройка дополнительных функций и порядок работы подробно описаны в инструкции к ней, на этом останавливаться, думаю, не имеет смысла. Каждый сделает это в соответствии со своими потребностями. После проверки ВСЕХ подключенных функций сигнализации проверяем, все ли мы правильно припаяли-заизолировали. Аккуратно формируем из проводов жгут, и притягиваем его обычными пластиковыми стяжками, чтоб не болтались, к проводам уже закрепленным под рулем. Ставим на место панели. Уффф. Все. Допиваем остатки пива и довольные идем домой.

Еще несколько слов о необходимости установки той или иной модели сигнализации. В первую очередь она призвана защитить авто от посягательств других лиц. Но мне кажется, исходя из нынешней оснащенности угонщиков различными техническими приспособлениями, одной сигнализации будет мало, необходим целый комплекс различных устройств. Но и нагромождать машину кучей всяких противоугонок тоже мне кажется немного не рационально. Лично я ставил себе сигнализацию в первую очередь отпугивать мелких хулиганов и из-за ее сервисных функций: дистанционный запуск двигателя, автозапуск, турботаймер. Согласитесь приятно в мороз садиться в уже прогретую машину – нет необходимости выходить на улицу. Опять же когда на работе, машина стоит на улице, а морозы зимой у нас доходят до -30С, (качество соляры тоже оставляет желать лучшего) просто ставим автозапуск по снижению температуры двигателя допустим до -10С, в итоге в большой мороз машина уже никогда не замерзнет. Только надо быть внимательным, когда ставишь машину в гараж. А в отношении противоугонных свойств… мне кажется, если кто и решил угнать машину (профессионал конечно) то угонит, чтоб там не стояло, хоть GPS . Если у кого что не получилось – пишите, постараюсь помочь.

P.S. О дополнительных каналах сигнализации.

Есть несколько мыслей, куда их можно приспособить. Во-первых, я уже упоминал о том, что хотелось бы подключить на кнопку на брелке стекло задней двери. Во-вторых, на панели справа есть кнопочка повышения оборотов двигателя, чтоб в мороз быстрее прогревался, как к ней подключиться пока не разобрался, но думаю это тоже небольшая проблема. Любые идеи приветствуются.

[Artur 1]

Афигеть

Я пока ставить ничего не собираюсь, но чисто за количество буквов, картинок и схем (про время вобще молчу) - РЕСПЕКТ

Надо сохранить обязательно!

[Ular 5]

поздравления!

всё правильно, эту работу ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ПОСТОРОННИМ

[JOHN_HUNTER 1]

Дык просто в свое время пытался найти хоть каку-нибудь инфу по установке, даже на спец.форуме зарегистрировался. Но там одни барыги оказались, они на этом деньги делают и ничего не только не подскажут, но еще отправят в сервис - мол только там ставить. Один ответил но неправильно разводку подключений дал, как будто специально. Но мы ведь не лыком шиты правда? Сам блин разобрался и сам поставил. Так что ребятки пользуйте на здоровье. Вопросы будут - отвечу.

[Scout 8]

конечно все грамотно, но есть 2 грубых замечания по такому виду работы.

1) все соеденения нужно заранеие пропаивать или обжимать муфтами

2) и изолировать лучше термокембриком, получаеться в разы эстетичнее и надежнее

и после всей сборки нужно собирать провода в еденые кабели и перематывать приличной изолентой

недавно ставил себе тоже шерхана 5, сделал все как родная единая проводка, если сдохнет сигналка проще купить блок управления, чем переходить на другой тип сигналки.

и еще одна мелочь, все эти старлаины, томогавки и алигаторы, не очень хорошие сигналки, много глюков, ломучие брелки

прошел , томогавк, старлаин, алигатор, эскалибур.

Изменено 3 августа 2009 пользователем Scout

[Scout 8]

Дык просто в свое время пытался найти хоть каку-нибудь инфу по установке, даже на спец.форуме зарегистрировался. Но там одни барыги оказались, они на этом деньги делают и ничего не только не подскажут, но еще отправят в сервис - мол только там ставить. Один ответил но неправильно разводку подключений дал, как будто специально.

709963[/snapback]

на форум АВТОСЕТ.РУ довольно грамотные спецы есть, объснять все, покажут, схемки скинут...

[JOHN_HUNTER 1]

Написал жэ в самом начале ПАЯТЬ обязательно , а насчет термокембриков это уж у кого есть у кого нету . И про выбор сигналки немало копий ломали на спец форуме. написано же-личное дело каждого. Суть статьи не в этом.

[AM50 0]

очень позновательно. всегда хорошо когда все покажут, чем самому разбиратся))) . надо будет свою А6 поменять))) то глючит на автозавод. (забил пока, но желание исправить осталось)

[Бурал 6]

Присоединяюсь: Работа достойна уважения! Также, стараюсь придердиваться правила, что если хочешь, чтобы всё было хорошо - сделай САМ! Правда давно слежу за работой московского А-Центра. Так вот. Люди запросили за установку АОКа 170-180 тыков. Коменты будут?

[narkolog 1]

я себе ставил старлайн Б9 + старлайн мессенжер.

вопрос к автору-может я не внимательно читал Ваш пост-ненашел.

Как Вы организовали блокировку двигла? Черно-белый провод на 18пиновом разьеме 12по счету куда цепляли?

чтоб принудительно глушил двиг. с воткнутым ключом?

[JOHN_HUNTER 1]

Оп. забыл щас накатаю

Изменено 27 октября 2009 пользователем JOHN_HUNTER

[JOHN_HUNTER 1]

Себе никуда его не подключал, т.к. особо не задавался целью чтоб конкретно машину не угнали, мне нужно было чтоб от хулиганов да и сервисные функции. От угонщиков-профи надо еще много чего сделать (кроме самой сиги в том числе). Но все равно не поможет. ИМХО.

В общем для подключения надо внешнее реле ну или, что лучше, у того же Старлайна есть беспроводной доп.блок блокировки, там в инструкции к нему все подробно описано.

[narkolog 1]

да я знаю..мне нужно знать куда можно на кзте поставить это реле..чтоб глушил напрочь

[JOHN_HUNTER 1]

Надоть на ТНВД смотреть. Клапан там электромагнитный есть. Опять же датчик топлива там же. Принцип работы в азбуке почитать надо, к какому проводу конкретно... В мозги лезть как-то неправильно ИМХО.

[ohoho 15]

Надоть на ТНВД смотреть. Клапан там электромагнитный есть. Опять же датчик топлива там же. Принцип работы в азбуке почитать надо, к какому проводу конкретно... В мозги лезть как-то неправильно ИМХО.

782515[/snapback]

В провод управления клапана ТНВД лезть тоже как то очково. А вот на наших машинах есть еще одно реле, называется как то типа "главное реле управления" (Книги нет под рукой). Я бы к нему провода порвал. Я проверял - при заводке без этого реле все лампы на панели горят и стартер крутит, а дизель молчит! Угонщику труднее будет локализовать "неисправность"

[still-mirage 1]

я себе ещё сделал раздельное отпирание дверей.

первой открывается водительская дверь по умолчанию,во 2ой заход все остальные.или через функцию сразу все.

[druk 1]

Помогите с турботаймером! Подключил сигналку по описанию. Дистанционно заводиться. При заведенном двигателе подхват работает (если 3 сек. нажать на кнопку 1 пульта), а при опускании ручника глохнет. Т.е. все нормально, но турботаймер ни в какую не хочет включаться. Саму функцию задействовал на 3 минуты. Тут спрашивали про черно-белый провод от 18 пинового разъема - он у меня в воздухе. Если есть необходимость в поключении дополнительного реле (если из-за нее турботаймер не работает), то подскажите куда подключать реле применительно к машине (каким разъемам), а то в авто схемах я не силен. Может я какую-то функцию не задействовал при программировании (прикрепил картинку). Согласно картинки 1 функцию я поставил на 10 минут, 8 функцию - 10 секунд (дизель), 16 функцию - 3 минуты, остальные функции по заводским предустановкам. Также, подскажите у кого какие функции как запрограммированы, может я что не допонимаю. Заранее спасибо.

[koti4 28]

с 15 пунктом поиграйся )))

[koti4 28]

если автозапуск работает , то есть поддержка зажигания, а режим турботаймера или с ручным включением safe или auto, т.е. постоянно

[druk 1]

Спасибо - заработал турботаймер! Поставил в 15 функции на АВТО (НР).