Fuego_00

Нее. ЕГР забивает впускной тракт и систему вентиляции картера в правой клапанной крышке. Что приводит к выдавливанию сальников передка (и маслянным течам естессно). Но никак не ОЖ.

а Я купил. Впрочем без особой надобности. Предыдущий хозяин напугал что рвал его . грит может поребоватся заменить.

я лямбду от ВАЗ21010 вкорячил очень легко. Скинул катализатор, выбил его ломом начисто. В него (катализатор) вварил сверху гайку ступичную от этой же десятки если я неошибаюсь (но точняк ступичную). Проверить при подборе гайки в этом же автомаге элементарно на соотвтствие резьбы. 2 белых проводка - подогрев. Серый - масса, черный - сигнальный. (или ноаборот серый с черным). Все робит на ура.

боюсь похвастацо.тьфу-тьфу-тьфу - пятнашка летом в городе, сейчас ок 16, на трассе - 11-12-13 л/100 км. Лапти - пилигрим.

тут не дуться должно. тут разряжение в надмаслянном пространстве должно быть

А вообще то это похоже на внутричерепное давление. Еще раз вентиляция. при работающем мотуре - внутрях - разряжение, притом нехилое.

Бензонасос на 3МЯУ включается только при присутствии разрежения, или при замкнутом контакте на ДМРВ(что в принципе одно и то же). Давление в рампе лучще проверить манометром в рассечку (придется делать). И понаблюдать в течение хотя бы 3-х часов. Однако наиболее вероятная причина при герметичной рампе и исправном регуляторе давления - обратный клапан бензонасоса. уже раз 5 с таким сталкивался на разных авто, в том числе и на 3мяу.

Вырезать в днище под задним сиденьем люк. Лючще всего - шуруповертом по контуру высверлить. Чертеж окна ищем в поиске. Операция производится за 20 минут.

Тоже озадачен подобной проблеммой. Правый отбойник отсутствует, а левый болтается внутри пружины. Что делать не наю и от чего вколхозить. может выкинуть нах это барахло?

Мож плавающий коротыш? Типа потрескавшейся изоляции?

Мало данных. Еше опиши ощущения и наблюдения.

Вот собственно такого? Toyota LC100 2001г.в. 4.7 бензин ATM. А товарисчи специалисты?

Шпильки - на полуоси редуктора, на них ставится стакан трипода - внутреннего щарнира. Может на ТЛК по-другому?

Я мост менял один, на земле приподняв морду на чурочки. Немного мату пара-тройка кирпичей, и хитрость с подвязыванием проволокой преднего крепления. Времени отнимает 2 часа. Гораздо сложнее засунуть привода. но и тут есть хитрость. Редуктор который я вкорячивал достался мне без шпилек, на которые ставися корпус трипода. - 6 несильных ударов молотком и я их вышиб сос старого. Воткнул привод и наживил шпильки, - затягиваешь гайки - и они напрессовываюстся.

А я просто выкинул чехол вентилятора пластиковый. И ничего не пилил. Переходную пластину из листа 3 мм и все. А крышки действительно узиковские- полное говно, поставил волговскую, походу от 24-й., товарищ подкинул сатрую. Она даж лучще многих новых. У мня 3-з рядный ШААЗ.

В общем то хотелось увидеть конструкцию хвоста кардана - который к раздатке. То есть что сталось с двойным шарниром

Фото выложите плиз

Вообще то можно просто сбросить лямду с разъема. Если сильно беднил изза нее то топливоподача пойдет по усредненному то есть чуть больше среднего.

Течь масла- это следствие. А причина - повышеное давление картерных газов в надкартерным пространством (оно же под клапанными крышками). В правой клап. крышке как раз тот клапан и есть который и создает разряжение в надкартерном пространстве.

Так тибе нужно то лишь открутить ЕГР снизу, 2 гайки сделать заглушку - я сделал из велосипедного гаечного ключа. Прокладь родная. И сделать на ресивере впускном заглушку - из люмяшки сделал 1,5 мм толщиной. А под правой клапанной крышкой есть маслооотделитель, идущий к PCV, снимать крышку - замачивать в растворителе, керосине, и пр. И продувать, болтать, трясти, короче мыть.

Поимел аццкий геморой с неровной работой мотора, дерганиями, и вооьще не еезденьем на оборотах ниже 3000. Было проверено все: Искра, свечи, давление топлива (попутно заменен топливный насос - от десятки, часть топливной магистрали, топливный фильтр), отрегулирован датчик дросселя, УОЗ - ничего не помогало. Етот топик навел меня на бысль о неработающей форсунке. Выкрутив свечи горшок легко нашелся по более темному цвету нагара (не четному) -чуть чуть рыжевато- серый. Да и сброс длинной диэлектрической отверткой ВВ провода этого цилиндра при работающем моторе не дал изменений в работе цилиндра. Вдвоем с товарищем решили - все хана, пока вошкались с раксовкой горшков, топливной магистралью - забили форсунку нафиг. Решили собирать стенд для проверки - промывки форсунок (из найденой в гараже топливной рампы от митсубиски какой то, но с навесом - клапаном возврата и регулятором давления). Пока товарисч мой собирал стенд я скидывал ресивер - шоб до форсунок добраться. Попутно поставил рекорд - снял за 15 минут аккуратно. И о УЖОС!! С форсунки первого горшка (тот который и не работал) обнаружился отпавший разъем. Мля.. Видимо в прошлый раз пока клапанную крышку устанавливал - шевелил жгут, разъем падла и слетел. Вот отсюда и песни с бубном. Собрал я это все минут за 20 и Бегун ожил просто. От радости во дворе даж 2 канавы прокопал. Рвет и мечет. Ура!

Слушай, а винт ХХ в каком состоянии? начни с простого. Выкрути его совсем. Заведется и обороты будут большимими - отлично. Вкручивай обратно. Затем помой все очиистителем карбюратора в спрее, (желательно снять корпус ДЗ). Не заведется- пиши сюда подумаем дальше

Такая у меня борьба с ХХ была. Берем кусок тряпки примерно 4 см шириной, и сантиметров 30 длинной. Откидываем гофру с корпуса ДЗ. Видим перед ДЗ овальное отверстие размером 9*16 мм (примерно). Это и есть байпасный канал ХХ. Естественно перед все этим мотор должен быть прогретым. Берем тряпку и длинной отверткой запихиваем туда нашу тряпочку довольно плотно. Хвост тряпки вывешиваем за пределы ДЗ (шоб не засосало) и одеваем гофру прямо наместо через тряпочку. Таким образом мы проверяем герметичность термосильфона байпаса ХХ. При завернутом винте (и заткнутой тряпке) у меня вообще заводиться отказалась. Стоило винт ХХ открутить на 3-4 оборота и вуаля. Винт заворачиваем (тряпка заткнута) - оно глохнет. Ура!. Дальше. Причину выяснили. Снимас корпус ДЗ. Снизу у ней будет маленькая крышечка о 3-х (или 2-х не помню точно) маленьких винтах. Откручиваем и видим как раз клапанную пару термосильфона -шток и седло (выполненное ввиде гайки). Наверняка все будет загажено. Очистителем карбиратора пытаемся все смыть. Далее проверка. (Снимаем перед этим TPS). Бросаем корпус ДЗ в жестянку с кипятком (тем углом, где находится термосильфон). Нагревается все довольно быстро и увидеть процесс закрытся канала ХХ очень просто.Закрылся? Теперь льем в клапанную пару кипятка - убежала вода внутрь? Уменя убежала. Что говорит об износе сей клапанной пары (открутить я ее не смог, хотя и пытался). Винт у меня закручен до конца обороты в районе 700-900. Пока не напрягает.

Вот и все. Сговнякал маслоотбойную пластину. Сделал в ней отверстия для слива конденсата масла. Засунул путанку из мочалки для противней. ушло где то 2/3. Завернул ее на 10 винтов М4 с герметиком резьбы. Заодним полностью ампутировал систему егр. Везде влепил заглушки. Пока ресивер был снят Залил в паука 1.5 литра термоядерной смеси очитителя карбюратора+уайт-спирит+керосин поровну по цилиндрам. Пока все собирал взад все это кисло в цилиндрах. Выкрутил свечки - продул цилиндры. Завел покрутил погрел. Мотор стал тише, резвее набирает обороты. Легко выкручивается до 5.5тыс оборотов. Проверял на предмет масла в задроссельном пространстве- с 5,5 тык резко кидаешь газ и глушишь. Отворачиваешь гофру - задираем ДЗ - никапли масла, а раньше мона было ложкой вычерпывать.

Проще простого. На бензиновом в гнёзда свечей. а на дизельном в гнёзда форсунок... Вкручиваешь переходник и даёшь 10 атм воздуха с компрессора, для примера- диаметр клапана к примеру 30 мм, находим его площадь по формуле всем известной и получаем в итоге- 706, потом умножаем на килограм на сантиметр и получаем 706 кг давления на клапан изнутри. Легко! 30 мм = 3см. Считаем в сантиметрах т.к. одно очко это 1кг/кв. см. r=1,5. S=п*r^2=3,14*2,25=7.06 кв. см. Т.к давление в 10кг/кв. см приходится на эту площадь, то сила противодействия на клапанную тарелку составит 70,6 кг.