Танкист

Скорее всего придётся сальник менять. Возраст, увы берёт своё... У товарища Прадик 96 г.в., недавно оба сальника редуктора запотели один за другим. Поменял. Кроме сальника и масла, чтоб потом долить в редуктор, ничего не надо.. Я тоже езжу, посматриваю переодически, может в любой момент "засопливить", 12 лет машине как никак..

Если ошибка появилась, то она уже "прописалась" в память. Убрать её оттуда можно только отключением питания АКБ на 10-15 минут. Делаем самодиагностику и смотрим код ошибки...

Использовал за 5 лет эксплуатации машины фильтра разных производителей. В принципе, особую разницу не заметил, фильтр меняю через 5000 км, вместе с заменой масла в двигателе. Периодически старый фильтр "вскрываю" на предмет контроля загрязнения, грязи в них много даже при таком интервале замены. Использовал фильтра RB (FC-158), DENSO (23303-64010), NIPPARTS (23303-64010), последнее время ставлю MANN (WK828). Сепара на машине, к сожалению нет - комплектация с двумя АКБ, куда его затолкать ума не приложу...

Хотел тему создавать, но может здесь спрошу... Кто подскажет, где можно в Москве или Питере купить "Сепар"и чтобы отправили его потом мне в Омск. Может кто сам брал или знакомые.. Есть координаты поставщиков, кому можно доверить свои деньги? Поиском конечно поищу, но рекомендации были бы надёжнее... to Идущий: Серёг, может ты кого-нибудь посоветуешь по Питеру?

Китай это махровый.... Ставил как то давно тягу рулевую и наконечник этой "конторы" на свою машину, развалилось всё где-то тысяч через 10 пробега... Заменил на оригинал, тысяч 50 уже прошёл после этого без проблем....

ABS сами продиагностируйте через систему самодиагностики. Это не сложно, так же как двигатель. Хоть будете знать, что неисправно. Обычно колёсные датчики умирают, тем более авария была. Ценник, в принципе нормальный. Если ещё скинут "рублей" 10-15, то вообще будет хорошо.

ПрадеГ.. Да ещё на KZ... Зачётный аппарат... Поздравляю!!!

алексей.ка Смотрите на подкапотной табличке строку TRANS. В строке указывается тип АКП и тип заднего редуктора. Например тип редуктора будет выглядеть так: А02А: первая буква - передаточное число гл. пары, цифры 02 -передаточное отношение. А вот последняя буква и определяет наличие блокировки: А - 2 сателлита, открытый; В - 4 сателлита, открытый; С - 2 сателлита, LSD.

Тоже в своё время искал не оригинал. Безрезультатно. Идут только в оригинале, поэтому жду пока мои летом начнут мне на голову дверь бросать. Пока не держат только когда подмёрзнут.

У меня точно такая же штука с клапаном. Подтекать он начал резко, в позапрошлую зиму. Покатался пару дней при -40 и после этого появилась течь. Соляра бежит из-под верхнего колпачка, где-то 2-3 минуты после холодного запуска (обычно после ночной стоянки, если мотор очень холодный). Потом прекращается. И ещё заметил один момент - течёт только если температура на улице ниже -15. Причём эта граница очень чётко прослеживается. Никаких при этом изменения расхода или поведения двигателя я не заметил, посему просто забил на это. Думаю, что просто продавило уплотнение в верхней части клапана (где винт регулировочный под колпачком).

У меня "пинается" так же в таком же режиме движения "сброс газа-газ", причём явление наблюдается только в режиме 4WD. При отключении передней оси всё исчезает. Проехал так уже почти 60т.км. Без последствий...

Я менял одну, но поставил точно такую же, какая и стояла: DENSO 19850-67030. Думаю на Прадике номер должен быть тот же.

Очень похоже на то, что вышла из строя (сгорела) свеча накала. Нечто похожее было у меня прошлой зимой, когда при -15 машина вдруг начала заводится как "бензинка" в лютый мороз - после долгого вращения стартером на пределе возможности АКБ, чихая и схватывая "вдогонку".

У меня стоит 2-х диновый "JVC-939". Всё там без проблем встаёт, и карман ещё остаётся. Заводская "бубнилка" тоже идёт двойная...

Я для снятия водяного датчика успешно использую небольшие плоскогубчики с тонкими губками, вставляя их в вырезы посредине датчика. Предварительно вся конструкция снимается с машины и вставляется в тиски. Фильтр откручиваю цепью.

Лучше не связываться с Китаем.. У меня нижние саленты RBI "отбегали" аж 20 000 км.))) Причём только город и трасса. Развалились напрочь. Поэтому лучше уж оригинал или хотя бы полиуретан ставить...

У меня походу нечто тоже самое... Приходит этот звук с отрицательной температурой окр. воздуха и "хрюкает" пока мотор хорошо не прогреется... Ещё в прошлую зиму опытным путём установил, что источник этого "страшного" звука из-под капота, не что иное, как корпус воздушного фильтра и пластиковый воздуховод забора воздуха из крыла. Проклеил воздуховод, поджал зажимы корпуса фильтра - звук пропал и всю прошлую зиму меня не беспокоил. Сейчас опять появился...

Сегодня поменял себе заднюю щётку 85242-35010. Заказывал с ОАЭ, 10 дней, цена 230 рублей.

У меня когда ксенон ставили, воткнули в блок реле и предохранителей патрончик с 5-ти ватной лампочкой. Когда включен ближний свет - эта лампа там внутри горит (и никому не мешает), переключаем на дальний - лампа тухнет, зато нормально загорается лампа дальнего света на панели приборов. Завтра гляну, куда она там подключена. Мне когда ставили ксенон, парни сказали, что по другому на Сурфе не сделать, электросхема так построена. Пробовали реле втыкать, но тогда лампа на приборке горит вполнакала.

Бери и ставь лучше оригинал, тем более если собираешься на машине ещё ездить. Я поставил в прошлом году в нижние рычаги тайванские RBI - развалились через 20000 км. И это при условии городской асфальтовой эксплуатации.

Гидравлические трубки снимать не обязательно, а вот саму рейку отсоединить придётся и отвести на трубках назад. Только тогда можно вытащить болт верхнего рычага.

а в замке самой двери не искал? он частенько там стоит 266201[/snapback] Так и есть - на Сурфе концевик в замке.

1. У меня было нечто похожее, но только концевик двери багажника работал нормально, а вот на открытие калитки реакции не было и лампа на панели приборов не загоралась. Вышел из положения просто - запараллелил провода концевика двери с концевиком калитки. Они идут в одном жгуте внутри двери, в "районе" планки освещения номерного знака. У Вас же, если нет реакции системы на открытие двери багажника, скорее всего проблема в сигнализации (неправильно подключена). Самый последний вариант (если по другому решить невозможно) - это тащить провод от концевика одной из задних дверей на концевик двери багажника. 2. По этому вопросу согласен с Ziliboba. Надо чистить БДЗ, датчик ХХ и до кучи форсунки. И будет счастье.

У меня третья клавиша - жёсткость амортизаторов. Чётвёртую заглушку заменил на кнопку включения задней печки, чтобы можно было как на Прадике с места водителя было включать её. Под панелью приборов на дизеле стоит ещё кнопка повышения оборотов ХХ.

Я с калиткой поступил следующим образом. Открутил 4 болтика замка на самой калитке и сам замок сместил вниз. Теперь когда калитку подводишь к задней двери её перед тем как захлопнуть, надо чуть приподнять рукой. Входит в дверной замок с небольшим натягом, а вот греметь совсем перестала....