wowan75

это очень плохо в данных условиях эксплуатации. полость меж кромками неизбежно наполнится абразивным говнолином и жизнь манжета (как и шара) будет сочтена

и это правильно. стандартные фетры - зло, ибо кроме как накопителем абразивов и воды, не являются более ничем

1хз дизель у меня по пескам ссытся кипятком исключительно в жару после мощной и длительной езды и только при сбросе оборотов до хх. так и остужаю его при начале роста температуры.....кпп в нейтраль и минуту держу 3000-4000об\мин

накипь в каналах гбц. ибо, полагаю, что происходило непосредственно после не менее затяжного подъёма в эту самую горку с полным газом вывод такой..... нехрен неправильно катится с горки на нейтралке....ну и систему О. промыть не помешает

врядли уже четвёртый год пошёл, как ездит с троящим мотором

имхо, всё-же резина получше пу по износостойкости и термостабильности. но посмотри на уазовский аналог крузеровского фетра - классический резиновый манжет с кольцевой пружиной.....вот только стирается кромка оч. быстро почему-то. фетросиликоновый композит на порядок меньше трётся абразивами. хотя у него тоже имеются недостатки - недостаточный упругий прижим кромки и заметная со временем пластическая деформация материала. поэксперементируйте с пу.

замени сальники клапанов и езди ещё столько-же.

129мм

сепаратор - только для грубой, предварительной очистки топлива. очистить от абразивных взвесей он неспособен.

в стационарных условиях можно через полипропиленовый картридж для воды пропускать. качественные фильтруют до 1мкм......это намного чище любых бумажных топливных фильтров (5-15мкм в лучшем случае). и цена\грязеёмкость хорошая

ну не знай насчёт 50 тык. аморты - оч. странный прибор . можно и сто тык прокататься без проблем, а можно и за сто км сжечь напрочь. всё зависит от амбиций пилота

хорошая штука. но сигнал надо провести на приборку при забитом возд. фильтре дизель у меня не едет и коптит, бензинка лишь не едет. приходится осанавливатся и вытрехать фильтры об дорогу

думаю, аморт был уже сдохший и не гасил скорость отбоя. многократные энергичные удары об отбой аморта вырвали металл завальцовки его уплотнения

например, после быстрой езды, посмотреть через заливную пробку на плавающую по маслу пену. при наличии оной, будь уверен - загудит со временем обязательно. ещё как меняет плохая - темнеет быстрее хорошей.

и гарантировано получай не едущий, греющийся, жрущий мотор такая точность подгонки под выход поршня при сборке дизеля - не случайна. выход поршня на заезженных моторах ВСЕГДА УМЕНЬШАЕТСЯ ввиду износов в кшм и пластической деформации блока, шатунов и поршней.

да. но есть смысл измерить максимальный выход поршней. возможно (на заезженном моторе) и тип 1 будет уместен. лишний зазор вреден

если блок и голову не собираешся прошлифовывать - лучше ставить на шаг (два) тоньше, ибо блок, шатуны,поршня неизбежно чутка просаживаются в процессе эксплуатации. а если будешь шлифовать, тогда непременно шлифуй блок и поршня в верхний край допустимого выхода поршней под твою конкретную прокладку. ставить прокладку толще необходимой не рекомендую категорически.

повесить этих вешальщиков. и я всё-же недопонял, чего это он так газанул в бочку с квасом?

может низкие обороты хх? . дизеля от этого гудят и вибрируют

заводская схема бестолковая,(избыточно усложнённая) ...т.н. "защиты от дурака" и не очень нужные цепи сигнализации состояния системы ну да, НЗ контакты крайних позиций привода (в приводном блоке) рвут цепи управления соотв. управляющих реле. вся необходимая логика легко реализуется на двух реле и одном тумблере для каждого привода

да чё там парится и читать многа страниц букав шумит крузак, его и менять

износ (ступенька) в паре заслонка\диффузор. убрать ступень износа наждачкой, отрегулировать упор заслонки, выставить тпс

на высохшую ож похоже

так точно. уже три-четыре года как забыл, что такое снимать фланцы передних ступиц на наших 80-ке и 105-ке. люфты в подшипниках и приводах контролирую иногда - за это время без заметных изменений. 4 уазки тоже отбегали нормально пару лет в аренде по говнам, но были проданы через два года так шта практически - на правильной смазке бывают вечные шрусы

химики нифиха не физики. потому, надо ещё задать вопрос на форуме физиков: "какая температура возможна в точке граничного трения шариков шруса о беговые дорожки при критической нагрузке и некоей скорости скольжения?"