Antur

2 года назад проставками по 5 см скорректоровал некоторую просадку задних пружин, плюс поднял торсионами слегка перед...получился легкий уклон от зада к переду на пустой машине...пробоев подвески до отбойников не замечено, даже при полной загрузке...естественно всё под надзором грамотного специалиста по вопросам развал/схождение...с его слов уровень авто сечас немного выше, чем на новых пружинах...меня вполне устраивает

Если не ошибаюсь, у коллеги двига 2LT...235/75/15 самая его резина, больше не нужно, динамика будет не очень...на зиму - помягче, с развитым резаным протектором, на лето - пожестче, в зависимости от потребностей по проходимости. Точные модели не называю, в Новосибе масса японской продукции...ИМХО про Российский автопром забудте, оптимальная резина цена/качество Dunlop, как Вам советовал Irkutsk-4Runner...

У нас ставят второй генератор на место крепления кондиционера У япошек есть такая опция под заказ...

Приветствую...в нагрузку вопрос: как 5VZ-FE заводится при температурах ниже -20-25 градусов? По запуску 1KZ-Ti вопросов нет

Стоимость оригинального радиатора из Японии 535$, с доставкой на Сахалин...был заменен в марте этого года...течей нет, но Вам эта информация врят ли поможет

Да нормальный расход...для снижения совет простой - на раскручивайте двигатель выше 2.5 тысяч оборотов, но это врят ли получится

Где можно посмотреть процедуру регулировки колдуна?

С Боломутом не спорте, всё верно он говорит...геометрию необходимо проверять при любых работах на независимой подвеске, связаной с разборкой какого либо узла, и тем более после заметы какой либо детали Хотя бы из чувства собственного удовлетворения Я у себя, независимо от того, что работы на подвеске не велись, раз в год, при сезонной замене резины, после смены делаю развал-схождение...грамотный парень сразу мне показывает все люфты и порывы пыльников. если бывает...очень полезное дело, сам бывает не замечаешь Маятник через 30-40 тыс. меняется на новый, у нас это скорей правило, чем исключение...

Завтра узнаю точно, подскажу...

Движок на этом аппарате с непосредственным впрыском в камеру сгорания...очень требователен к качеству топлива...частые проблемы с управлением впрыска. У нас крутые корейцы понабрали резко как то Диамандов с такими движками, поганяли лето, и резко пересели на Тойоты Марк 2...плохо заводится зимой...ну и можно на форумах почитать

Поспрашал сегодня на развалах, на разбор с мультимодом сурфов нет, под заказ две недели И всё равно...когда то около года занимался автоэлектрикой, машин через меня прошло несколько сотен. За всё время было всего два угробленых блока управления впрыском: один Лауроль утопили в реке по пьюни, и потом заводили по колено в воде, пока аккумулятор не посадили, второй сжог горе-автоэлектрик, пытавшийся в контроллер управления впрыском интегрировать противоугонку Все остальные проблемы либо с датчиками, либо с исполнительными устройствами, либо просто поршневой хана ИМХО засада в механике...к стати, когда тестировали блок управления трансмиссией, что сказали про механику?

Я так понимаю, это ПЛМ (програмируемая логическая матрица), которая прошивается один раз (и на всегда) под выполнение определённой логической задачи. Микросхемы ПЗУ (постоянного запоминающего устройства), которая записывает в память лог ощибок и неисправностей, на этой плате нет, разговор об этом, извените

И ещё...вот те три ключа, что стоят на плате, не могут напрямую управлять исполнительными элементами...где то стоят дополнительные реле!

Можно поросить кружком на фото показать, где там ПЗУ, извените Поддерживаю мнение...по питанию, для защиты от импульсов обратной полярности, стоит диод, по перенапряжению сгореть не может - нет такого в бортовой сети авто. Повредить элементы логики практически невозможно, если только не специально повышеным напряжением на вход. Страдают всегда силовые управляющие элементы, транзисторы типа. Уважаемый Идущий. Можно Вас попросить сделать фото покрупнее, чуть сбоку, чтобы бликов не было, и с обеих сторон, а так же с этикетки блока, узнаю сколько будет стоить под заказ.

На всех новых дизельных SURF, и не только, верхние бачки радиатора идут пластиковые, на автобусах - нижние. Как мне объяснили, в этих местах на авто неблагоприятный тепловой режим, из за этого лопается пайка по линии верхнего бачка. Ещё есть статистика, по которой большинство японцев не производят своевременно замену антифриза, в результате кислотная (или щелочная, не помню) состовляющая старого антифриза разрушает пайку, что и сказывается на наших бывалых авто На своём Сурфе заменил радиатор на новый, не течёт уже год, представляете

КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется, т.к. при отключении аккумулятора, который является буфером напряжения бортовой сети, происходит скачкообразное повышение напряжения с генератора до верхнего предела, бывало до 16 вольт. Можно спалить чего-нибудь из электроники, случаи были...НО бывает крайняя необходимость так сделать, когда аккумулятор сдох, например, а прикуривателя нет, а товарищь с рабочим аккумулятором рядом есть...заводимся от его батарейки, прогреваемся минут 5, если дизель, что бы свечи накала отключились, если бензинка, обороты прогрева упали, включаем на холостых пару мощных потребителей: фары и обогрев заднего стекла например, и по быстрому перекидываем батареи...ну а дальше по диагнозу, или в магазин за новым, или на зарядное для повышения плотности

Какого года комп, который обучается, извените?

Я думаю схема на релюшках мало поможет, по крайней мере переключать режимы раздатки придётся остановившись, и это ИМХО на очень крайний случай. Если в принципе алгоритм работы раздатки вам известен, и с электрикой как понимаю дружите, не поленитесь, найдите контроллер управления раздаткой. Контроллер, кстати, такого уровня, очень прост по схемотехнике, никаких памятей не имеет в принципе...простая логика. Зависнуть такой контроллер не может, нечему. Если не работает - либо неисправен, либо не понимает алгоритм работы устройства. Так вот, про контроллер. Понадобится, конечно, электрическая схема узла, на крайний случай придётся вырисовывать самому. Потом методом подачи плюсов или минусов на разъём контроллера, следуя алгоритму, проверять режимы раздатки и работу концевиков. Скорее всего глюк всё-таки в раздатке, контроллер такого уровня вывести из строя обычно можно только принудительно. Всё это можно поручить специалисту, или сделать самому Сочуствую, но нужно определятся, что сломалось...

Хм...ну если у меня стоит два, значит точно ошибаетесь

А схемку можно от руки, извените?

Пробег сколько? Если за 100 тыс. возможен мой вариант: летом Кастрол полусинтетика 15W50 для форсированных дизелей, зимой та же полусинтетика 10W40. Второй год езжу, общий пробег 120тыс., расход масла 0.

Пару баз по номеру кузова одназначно заявили, что моей машины нет в природе ...как в анегдоте про жопу

Комплектация SSR-X Limited, два по 100А*ч...

Бампер? Шутка