Fly-fisher

Если бы было только это описание, то на ум приходили бы только хабы. А вот это приводит совершенно к другим выводам. Хабы подключены, раз через дифференциал передается вращение второму колесу. Дифференциал тоже свою работу делает. Но если хабы действительно включились, то не может кардан вращаться отдельно от корпуса дифференциала (см. первую цитату). Значит между ними нужно искать трабл. Самое простое - слизаны зубья на морковке. Но тогда был бы хруст. Срезало болты крепления ведомой шестерни? Срезало ось морковки? Ни разу такого не видел. И о таком не слышал. Если всё так как описано, то точно нужно лезть в редуктор.

И отдельным списком то, что не входит в ремкомплект 04445-60070.

Коллеги ставят такие радиаторы от Mitsubishi, вроде никто не жаловался. Там параллельные потоки, поэтому сопротивление возрастает незначительно. А вот радиаторы-змеевики, как в этой теме писали, могут приводить к обратному результату. Тоже ломал голову, как ставить. Поставил так, как ставят штатно, трубки снизу. Кстати, они поддаются незначительному изгибанию.

На 70-ках такой радиатор по высоте перекрывает значительную часть радиатора кондиционера. Существенно больше половины.

Подписался

Протестировал в поездке. Всё колесо в копоти после пробега по трассе... Срез трубы примерто на 2/3 ширины колеса. Вывод за габарит сделать? На сколько выводить? Помогает это, или тоже коптит? Как повлияет на "отрываемость" об пеньки? Заранее благодарю за ответ

Одна из болячек, приводящих к подобному эффекту, это перетертая об кузов коса с мотора на компьютер. Точно так же приятель на чеке тянул до дома. Нужно отстегивать два разъема от ЭБУД, выдергивать косу под капот и смотреть.

Стас, спасибо за тему и за консультацию! Внимательно изучив, сделал себе что-то подобное: Подробно описано здесь: http://irkutsk-4x4.r...p?topic=18260.0

Нет, Стас, кронштейн зеркала штатный. Консоль зеркалу не мешает. Вот фото примерки: В первом варианте крепил к родным точкам крепления светильника-кнопок люка, но там все очень ненадежно оказалось. Пришлось добавить в лицевой части крепление к пластиковой раме люка и завести хвост кронштейна под крепление зеркала: Вот компоновка: http://irkutsk-4x4.r...51437#msg251437 Вот внутреннее содержимое: http://irkutsk-4x4.r...56282#msg256282

Думается мне, что дело в том, что на этом редукторе пара ранее была поменяна на пару нового образца. Размеры у нее как на машинах после 2002 года. У нее больше шлицев. Я переставлял и в передние и в задние новые пары. С ней меняются фланец, сальник, маслоотражающая шайба (сзади кольцо, спереди пропеллер) и гайка. Старые не подходят. Разве что маслоотражающее кольцо можно на два миллиметра раздраконить напильником. По заднему редуктору данных по номерам не осталось, а на передок вот (сальник там в стоке такой же, как сзади): http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16231.msg228616#msg228616 Дальше в этой же теме про то, как в оба редуктора вкатили "усиленные" (после 2002 года) пары.

Кстати, вот что в итоге получилось:

Непотопляемый вариант: Ручки перенесены на 100мм назад. Заднее крепление ручки при этом попадает на отверстие в двери. Приклепал планку с резьбовой втулкой.

Делают и принудительную блокировку, и дополнительный радиатор, и еще термометр с варнингом. И говорят, что кашу маслом не испортишь. Тоже настроился сделать себе принудительную блокировку ГТ. Коллеги, если не сложно, дайте краткую инструкцию пользования кнопочкой. Как бы не запороть что-нибудь.

Пары спереди и сзади, действительно, разные по направлению. При переборке по месту будет понятно, какую из них куда ставить. Перед: Зад:

Мигает только если не соответствуют условия включения. Например, если включаешь на скорости выше предельной (сигнал от датчика скорости) или что-то не так в цепи (разрыв, не соответствующее сопротивление). На неподвижной машине, если всё исправно, лампа загорается сразу непрерывным светом. А физически хаб лочится уже при начале движения.

Много слышал положительных отзывов о такой переделке. Если не сложно, можно поподробнее описать как сделать принудительную блокировку ГТ? Ну а если с фотками, так и вообще было бы класс!

Вот здесь у меня всё расписано про датчики РК, с картинками: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1522.msg246284#msg246284

Чё, точно? Ну тогда мое мастило еще и покруче будет! Им мажут электромеханические узлы в Ту-154:)

Морковка теоретически может и прикатается к ведомой шестерне из другой пары. Но если нет крайней необходимости, то делать этого не стоит.

Буквально только что сталкивался с аналогичной проблемой. Решил установкой дополнительного радиатора. Решение для KZJ78 с не демонтированным кондиционером со всеми необходимыми партнумберами описано здесь: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18037.0

Я использовать для моторчика и хабов смазку для клемм аккумуляторов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett не рискнул. По техническому описанию она предотвращает возникновение токов утечки, уменьшает контактное сопротивление. Это может означать, что она токопроводящая. А это совсем не то, что нужно для расположенных вплотную контактных колец и микроэлектромоторов хаба

Смазка приехала из Москвы из аэропортовских заводов

Я мазал литиевыми смазками без молибдена, которые попадались под руку. Сейчас мажу вот такой:Разницы не увидел.

Вот пример очередной заморочки с перегревом и конкретное решение для KZJ78 с АКПП: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18037.0

Напрессована