разрушитель винтов

Собственно вопрос, на топливном фильтре есть электрический подогреватель, насколько он эффективен и при каких условиях включается? Думаю бандажный подогрев еще поставить и обогреваемый заборник в бак.

Нет там раковин такой глубины, только продольные риски от поршней которые их с грязью и надирают.

Я за 5 тыщ такой станок купил, скорость даже самая малая великовата для сверел от 10 мм.

Про отключение акб аргументировано, в принципе согласен. из моего опыта , я такого не замечал, почистил и машинка поехала пободрее, статистики достаточно много ибо сам сервисмен. При очистке маф бензин+ сжатый воздух 6 атм чистят хорошо и это визуально видно, кисточками не лезу как правило.

А нафига снимать клемы акб при чистке датчика? Зажигание выключил и усе!

Недавно вычитал такую тему что на моторах 2GR изнашивается поршневая и впускные клапана от того что воздушный фильтр ( белый такой, из ваты , бескорпусной) пропускает пыль. Недавно мне попался такой лексус с 2GR и там весь впускной коллектор был забит песком с пылью. Сейчас имею прадо 150 дизель так там тоже воздушник из белойваты хоть и корпусной, так вот хочу спросить уважаемое сообщество не встречал ли кто фильтр на праду бумажный? До прады был хайлюкс 12 года там круглый бумажный фильтр ходил легко 20 тыщ и я его выкидывал еще более менее чистым, на праде через 5 тыщ фильтр ощутимо забит пылью. Было желание поставить кастрюлю круглого фильтра от хайлюкса но стоимость в 25 тыщ остановила. Хочу блин бумажный фильтр в праду!!!!

Я всю жизнь маф бензином промываю, поболтаю датчик в стакане с бензом да потом сжатым воздухом продуваю, нити после этого блестят, так зачем платить 500-1000 р за очиститель? Так называемая капелька снаружи это просто датчик температуры входящего воздуха. В оригинальных мануалах маф рекомендуют продувать просто сжатым воздухом после пробега в 20 тыщ.

На праде у меня а750 стоит, нифига она не адаптируется под стиль вождения, как была тупая так и есть хоть резко педалируй хоть плавно, спасает режим S , в спортивном режиме более менее адекватно работает и не затягивает переключения при вялом педалировании, причем в S режиме реализована функция частичной блокировки гидротрансформатора ( что на всех современных гидромеханических автоматах давно есть) позволяет уменьшить пробуксовывания ГТ что улучшает динамику и расход топлива меньше, при буксировке тяжелого прицепа в режиме S температура акпп существенно ниже ( специально смотрел сканером в движении с прицепом), адаптацию старения пробовал скидывать после полной замены масла, результата не почуствовал.

Проводка датчика

Меряйте давление топлива.

Смотри датчик положения коленвала, под компрессором кондиционера находится, померяйте с него импульсы осцилографом.

В мостовых авто плугом работает задний мост а вот в безмостовых возможно трамбовать снег положением кузова.

То есть если авто с опустошенным гидроаккумулятором и выключенным зажиганием покатится и нажав тормоз включится насос гтц? Педаль будет усилена или деревянная как без усиления? А вообще возможно вынуть клапана абс и фильтры не искалечив корпус и детали?

Бак снимать, насоса там нет, сетка выполнена отдельным элементом. А вообще зачем ее менять? Я вообще ее выкидываю ибо парафином из топлива ее зимой первую забивает и ставлю подогреваемый заборник. Делал так в хайлюксе 12 года, очень удобно подключать,есть провод в бак для бензинового бензонасоса и клемы в крышке бака, провода кончались в салоне под водительским сиденьем.

Подозреваю отсутствие колдуна у машин c VSC, абс все равно с колдунами идет.

? Вернемся к теме, воздух может подсасывать только в контуре где давление в определенные моменты ниже атмосферного, линия от бачка до насоса или сам насос, аккумулятор не причем. Менял как то на 80 ке манжеты с поршнями на гтц, педаль меньше проваливалась но не идеал, поменял гтц на новый и все стало хорошо. Видимо в гильзе гтц присутствуют микроцарапины-риски и возможен и перепуск жидкости и подсос воздуха. В качестве эксперимента может стоит попробовать отполировать гильзу гтц изнутри? К примеру выточить деревянный валик и обклеив его мельчайшей наждачкой 2000 дрелью пошлифовать гильзу.тогда риски будут не продольные а кольцевые поперек хода манжет. Кстати с системой VSC регулятора тормозных усилий на задних тормозах нет? На праде вроде не видно.

Был хайлюкс с вакуумным усилителем и тормоза были очень чуткие и острые, сейчас купил прадик 150 и тормоза в начале как то слишком мягкие, но если посильнее экстренно тормозить то тормозной путь короткий, с болью в сердце читаю данную тему и прикидываю на себя, начало проблем уже или нет??? пробег у прады 130 тыщ, за это время один раз менял в ней тормозуху ( 1.5 л) , не знал что энергоаккумулятор прокачивается с компа, качал обычно зад сам качает насосом при откручивании штуцера и нажатии педали а перед класически просто качанием педали.воздуха не было. Кстати заметил что при прокачке зада педаль держать не более 7-8 секунд а затем закрывать штуцер и ждать когда насос закачает энергоаккумулятор, потом повтор, в таком режиме иконки неисправности не зажигаются. Кто знает ланчем можно активировать режим прокачки гтц? Техскрима нет хотя надо наверное купить так как тойот у меня много обслуживается, киньте ссылку где можно брать? Вообще тема нужная, спасибо топикстартеру за нее.

Старые ставим, как правило они самые оптимальные. С неоригинальными крестовинами идут некие средние стопора, тоже подходят. Вообще на мой взгляд чересчур тойота заморочилась с подбором стопоров на крестовины.

К сожалению жидкое масло как показала практика проникает и в ступичный подшибник через уплотнение и вымывает консистентную смазку подшибника а обьема жидкого масла в подшибнике явно не хватает для полноценной смазки.

Да любую консистентную смазку типа литол.

Кстати важная инфа, не стоит лить жидкое масло в полость датчика абс, только консистентную смазку, менял недавно подшибник передний на прадо так вот смазка там вымылась и ролики посинели, я в эту машинку в полости заливал жидкое масло при ее пробеге в 40 тыщ, сейчас 130 , слева подшибник сдох при 40 тыщ оттого что стерся сальник о ржавый шрус что и подвигло залить смазку которая видимо убила правый уже подшибник , правда через 90 тыщ, х.з может ему в принципе пора было умереть? Но факт остается фактом консистентной смазки в правом подшибнике не было только моторное масло, левый замененный туго крутится видимо еще с густой смазкой внутри. Сальники шрусов остались в хорошем состоянии но были профилактически заменены на новые, внутри все не ржавое и без говна. В полости сейчас заложена консистентная смазка.

Эх, я сейчас подшибник передний меняю а этот сальник на шрусе дохловат, даже не знаю найду ли в наличии завтра. За номерок отдельное спасибо!

Чудок не в тему но спрошу, недавно купил 150 прадик без кдсс, кренится в поворотах очень сильно, восьмидесятка помоему меньше кренилась, с кдсс существенно меньше крены? Просто читал что с кдсс народ здорово мучается и вот думаю есть ли смысл ее установить или овчинка выделки не стоит? Технически это не очень сложно , к электронике вроде она не привязана в отличии от двухсотки но полной уверенности в разных прошивках абс-стабилизации нет.

В крапинку это пробковая, такие раньше в оригинале на тойоты шли, зачетная прокладка, легко переживает второе и даже третье снятие постановку. Черная полиуретановая более тонкая но тоже хорошо держит 1 раз, такие в комплекте с фильтром ,,асакаши,, идут.

Так вам шашечки или ехать? Метода с диодом очень проста.