PTerekhov

Вот нафига вокруг 6 соток возводить крепостную стену? Затраты огромные - выхлоп почти нулевой. При таких запросах надо делать SOA, то бишь переходить на неразрезной мост спереди. Потом выкинуть обычный мост и поставить редукторный.

L-O Lazure (основа)-Orange (полоса) Лазурно-оранжевый В выложенной на форуме схеме нашел за 25 сек.

Достаточно нелепое мероприятие. Крадуны придут с небольшим аккумулятором, и запитают бензонасос напрямую. Точно так же не имеет смысла блокировать цепь стартёра.

А что, 35е едут до спецучастка на трейлере? Или всё-таки своим ходом? Ощущение отсутствия проблем при езде по асфальту еще ничего не говорит об их отсутствии. Во всяком случае, на боковой увод покрышек ты точно забил болт. Радует, что ты не забил болт на амортизаторы, и выбрал модель которая способна удерживать колёса на дороге. PS. Если человек говорит, что ход отбоя, в принципе не нужен, то это означает, что он вообще не понимает как работает подвеска автомобиля, как и что влияет на управляемость.

В планах на 16й год у меня были идеи о проекте 33", но появились ограничения, связанные с выявленными особенностями моего организма :(. Вполне может оказаться, что машину придётся менять, если не придумаю как модернизировать вентиляцию. Ответ с инженерной точки зрения, на машину как на законченную сбалансированную систему. 1. Проблема с тормозами. Решаемо но не дёшево. Из-за увеличения диаметра колёс потребуется увеличивать мощность тормозной системы, она и так не высока :( Эффективность новых тормозов должна быть не менее 108% от исходных. 2. Изменение передаточных чисел в мостах. Для резины 33" нужно передаточное число главных пар = 4,63, при исходных 4,3. 3. Исходя из того, что нам нужна резина 33"х12,5" (около 305х65(если совсем точно, то 67)r17), нам потребуются диски с вылетом -5, таким образом внутренний край шин останется на месте. 4. Что бы серьёзно не потерять в управляемости, придётся переходить на 17" диски (впрочем это потребуется для установки более мощных тормозов). 5. Появление мощной консольной нагрузки на ступичные подшипники, т.к. ось обкатки колеса сместится на 20 мм наружу. (не решается). Даже если поставить длинные рычаги, конструкция поворотного кулака не позволит компенсировать вылет диска. 6. Подбор амортизаторов под резину. На вкус и цвет все фломастеры разные, но грамотный комплект позволяющий не потерять в комфорте и управляемости, только за переднюю ось потянет на 150 000 рублей. 7. Перенос точек крепления переднего дифференциала. И всё это вместе взятое только ради 3 см дополнительного клиренса!

Скорее всего где-то отвалилась масса. При коротыше перегорали бы предохранители. Единственное, что можно посоветовать - электросхему в руки и прозванивать цепи.

Каждое поколение Такомы соответствует своему поколению 4Runner и Prado. Такома 2004 по передней подвеске это 4Runner 215 и Prado J120.

Перевожу на русский. Запчасть б/у, где и как ездила не известно. Продавец всеми богами клянётся, что снял с машины любимого дедушки, который на ней по воскресеньям в церковь ездил. Кардан тщательнейшим образом проверять. У меня в гараже лежит задний кардан от 185го кузова. Муха не сидела. Крестовины в идеале. Шарнир Гука - с небольшим износом, еще до Страшного Суда доживёт. Но в целом кардан годится только в помойку, из-за радиально - осевого износа шлицевого соединения, который удалось диагностировать только на скоростном балансировочном стенде.

Поддерживаю. Проверять углы кардана и жизнеспособность крестовин и шлицевых соединений.

Самое смешное в данной теме то, что наглухо искалеченный "тюнингом" легковой по сути внедорожник, даже близко не приблизится к Уралу 4320 и прочей технике рассчитанной на бездорожье. 4Runner 185, Prado J95 это мягко говоря неправильная база для постройки вездехода. Вездеход надо строить из изначально мостовой машины, которая позволяет серьёзно менять геометрию подвески.. Всё остальное - детский пододеяльный онанизм. Максимум для 185й платформы - 33", и то вылезает огромная куча проблемм, если строить технически грамотный и безопасный для окружающих автомобиль, а не деревенскую телегу с самыми большими колёсами.

Сразу видно автомобильного инженера, глубоко изучившего проблемы управляемости и проходимости. Величина хода отбоя, а так же дроссельная характеристика отбоя амортизатора, напрямую влияет на управляемость автомобиля на дороге Автомобиль - не трактор, он предназначен для движения с совсем иными скоростями. Попытка поставить 35" резину на 4Runner 185 без серьёзнейшего пересмотра геометрии подвески, это то же самое, что изготовление танка Т-80 из трактора МТЗ-80 силами колхозных механизаторов, в своём гараже, с применением ранее украденных запчастей трактора ДТ-75. Для установки 35" резины с независимой подвеской нужно: 1. Опустить корпус дифференциала. 2. Установить удлинённые рычаги. 3. Заменить валы ШРУСов на удлинённые. 4. Заменить тормозные суппорты сообразно увеличению диаметра колёс (радикально изменилось тормозное усилие из-за увеличения диаметра колеса). 5. Замена рулевых наконечников на удлинённые. 6. Заменить главные пары мостов. В противном случае, Ваш авто превращается в спортивный снаряд, который должен ездить к месту соревнований на автовозе.

Update 1. 25 000 рублей. Соотношение потребляемой мощности к световому потоку в 2 раза выше, чем у светодиодов.

Это даже не смешно. 1. Стягивание не нагруженной пружины нам НИЧЕГО не даёт, кроме роста нагрузки на разрыв стопора штока амортизатора. 2. Койловер, установленный на машину сжимается ТОЛЬКО весом машины, если вам удалось достичь иного - поздравляю, хода отбоя подвески у вас нет, машина едет как телега, моментально вывешиваясь на малейшей неровности. 3. Если мы начинаем крутить гайку на койловере уже на машине, то мы получаем следущее: 3.1. Закручивание гайки. Увеличиваем клиренс машины за счет сокращения хода отбоя подвески (ход от нейтрали вниз), увеличиваем ход сжатия. 3.2. Выкручиваем гайку. Уменьшаем клиренс, сокращаем ход сжатия, растёт ход отбоя относительно нейтрального положения подвески. Иного не дано в силу объективных законов физики и геометрии. Полностью регулируемая подвеска возможна только в вариантах: 1. Пневматическая. 2. Гидравлическая. 3. Гидропневматическая. 4. Пневмогидравлическая. 5. Индукционная подвеска BOSE.

Я думаю, что в данном случае, имелся в виду ход штока амортизатора. Если он рассчитан на ход + 2" лифта, то больше хода вниз от него не добиться. Если мы увеличим лифт. мы просто выберем рабочую зону работы амортизатора на ходе отбоя, Т.е лифтануть можно и на 5", но хода отбоя уже не будет.

Ну чтож. Ваша мечта осуществилась. Силой данной мне свыше, прозреваю, что на Вашей машине УЖЕ стоят рычаги и поворотные кулаки (они же цапфы) от Такомы. Передняя подвеска Такомы идентична 4Раннеру, а следовательно, она идентична 95му Прадо.

Не болтайте ерундой , каким образом преднапряжение пружины скажется на её общей жесткости? Жесткость пружины не изменится, а вот лифт изменится. Посмотрите на конструкцию любого койловера. Гайки регулируют высоту, настройки амортизатора - демпфирование. Сама по себе пружина - просто несущий элемент, что бы изменилась её жесткость необходимо либо изменить сечение прутка, либо материал.

Это не свет. Это полный отстой.

Амортизаторы Koni рукоблудное поделие голландских наркоманов. Не брать ни при каких условиях. Возможно линейка RAID лучше обычных, но мне в это как-то не верится.

Кратко про Хаммерайт. Он ОЧЕНЬ мягкий. Старается в момент, пескострую противостоять не способен. Для машины не подходит.

С наступлением мерзкой погоды опять активизировались мысли о стационарной пневмосистеме в авто. Места под капотом мягко говоря, не много, только что на доп кронштейн ставить, сбоку от аккумулятора. В принципе, Berkut PRO-20/24, в 4Runner 185 можно поставить сзади-слева на раму, под окном вытяжной вентиляции. Места между бампером и рамой хватает. Понятное дело, забор воздуха надо будет поднимать выше. Главный вопрос, как Беркуты ПРО относятся к установке "на улице"? Поделитесь соображениями / опытом.

И почему я сразу вспомнил старый добрый 3VZ-E, чуть что, шланг в бутылку, смотрим пузыри......

Ну и хорошо, что хоть кому-то помогло. На выходных смонтирую снятие приборки.

Дело в том, что контрактный, он как кот в мешке. Сейчас работает, завтра - нет.

Есть у 185го кузова общая болезнь — постепенная деградация управления блоком автоматического климат-контроля. В моём случае, на 14 году жизни авто, климат контроль практически перестал реагировать на нажатие кнопок. хотя верньеры работали исправно. 1раз пропаял выводы микросхемы отвечающей за контроль кнопок. Ситуация улучшилась, но не решилась окончательно. Поскрёб по сусекам и заказал в Экзисте новый блок управления. Надо сказать. что блок управления состоит из 2х частей: 1. Блок управления. 2. Усилитель сигнала (передаёт сигнал на актуаторы заслонок, на печку и т.д.). Блок пришел вот в такой упаковке: Новый блок: Собственно. сама процедура замены в нижеследующем видео:

+1. Газ это жлобство.