Serjik

А почему на тех, которые под сетками форумных наклеек не видно? Это же наши? Наши...?

То норматива не существует, то он существует, но исключительно для подтирания. Я говорю, если руль тяжело крутить, то это неисправность, а с твоих слов - у Тойоты так и должно быть, просто они вал сошки берегут от поломки, и тут же лезешь в насос поднять давление. Определился бы уж.

Вот тут ты сильно ошибаешься. Такой норматив как раз существует - усилие на руле, как международный, так и отечественный. 1. Усилие на рулевом колесе регламентируется Правилами № 79 ЕЭК ООН, применяемыми в России. При проектировании максимальное усилие на рулевом колесе не должно превышать 120 Н, а минимальное - должно быть не менее 60 Н. Ограничение минимального усилия на рулевом колесе необходимо для того, чтобы водитель чувствовал дорогу. 2. ГОСТ 31507-2012 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Автотранспортные средства УПРАВЛЯЕМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ Технические требования Методы испытаний Так что причина тяжёлого руля - неисправность . Либо, слабость рулящего.. То, что руль должен тяжелеть на скорости - такая фича далеко не на всех машинах доступна. На той же 80-ке, как тебе должно быть известно, есть рулевой редуктор с клапаном и без него. Как раз это не является обязательным требованием. Сжёг я насос по другой причине - он у меня без масла поработал. Идея вынести место нагрева - предохранительный клапан за пределы насоса, чтоб он не грел насос. Хм. Давай вспомним, когда клапан работает? Когда руль выкрутил до упора и держишь. Когда ещё? Из колеи пытаешься выехать? И как часто это происходит? А вот без ограничителя потока масло быстрее нагреется. На мой взгляд идея не очень..

Усилие на руле - величина нормированная. Не должна быть выше определенной величины (цифры не помню, но это технический регламент во всем мире). Но и не должна быть чрезмерно низкой - иначе рулить , вернее чувствовать руль будет невозможно. У меня сейчас стоит новый насос (аналог), усилие на руле низкое. Клапан не заклинил. Предыдущий, пока был новый, пока я не сжёг его, тоже позволял легко крутить руль стоя на асфальте - кстати, этот момент считается наиболее сильной нагрузкой на рулевой механизм. Т.е. нельзя говорить, что лёгкий руль на 80-ке это заклинивший клапан. Скорее, тяжёлый руль - это неисправность системы. Колеса 285/75-16, если что. Не самые большие, но и не штатные

Я думаю, этот параметр индивидуальный для всех моделей . Это значит, на холостых насос не может создать давление из-за внутренних утечек. Я предлагал товарищу, который жалуется на тугой руль это сделать А ещё, можно измерить усилие на руле. И сравнить с номиналом

Вот я и говорю, надо давление измерить.

А может, надо давление измерить?

Как стал заливать Газпром, так расход (угар) масла резко сократился. Тоже п/с 10W-40, но название другое. Для дизельных.

Контакт патрона лампочки и дорожки приборки пропадает. Начни оттуда проверять

Посчитайте сами. Шины 285/75 шире штатных 265/70 на 20 мм (без учёта увеличенного диаметра). У штатных колес вылет +15 мм.. Чтоб компенсировать разницу в ширине надо колесо отодвинуть минимум на 10 мм. Получаем, что нужны колеса с вылетом 0...+5

еще здесь можно https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1638117020&class_man=TOYOTA LEXUS&partnumber=1638117020

цена в Экзисте менее 1000 руб. это дорого?

Ладно, уговорил)))

Наверно, не от напряжения, а тока в цепи. Напряжение может быть практически любым. Под него подбирается резистор. А вот если где то плохой контакт, общее сопротивление увеличилось, ток уменьшился, светодиод горит менее ярко.

добавлю задние пружины для Prado 90 (короткий) 48231-6A290 - длина 389 мм, диаметр 143 мм, диаметр прутка 13,5 мм

Прилипает не по вертикальной плоскости между тормозным диском (барабаном), а по цилиндрическому пояску на ступице. Там прокладку не поставить. Я и чищу, и смазываю, все равно диск прилипает.... Последний раз деревянным брусом (150) в шину сбивал.

Виктор, привет По каталогам сравнивал?

Хм .. номер правильный. Значит внутри левак. А что на обойме написано? Гайка, если штатная, тут не при чем. Совсем.

Сальник, если его выбивать изнутри через подшипник, не должен пострадать

Правильность установки цапфы на это не влияет. Можно, ради эксперимента, поставить обратно внутренний подшипник. Именно он определяет положение ступицы относительно цапфы. Даже можно пока сальник не ставить Если после установки старого подшипника фланец можно будет затянуть, и ступица будет крутиться, значит подшипник "левый". Надо найти правильный. Если все равно будет клинить - цапфы или ступицу, или обе под замену. Это если гайка штатная. Если Иж-техно - смотри выше.

Ступица слишком глубоко насаживается на цапфу. Из-за этого цапфа сильно торчит наружу, соответственно , фланец при его затяжке прижимается к торцу цапфы.. Причины: - Изношена цапфа, вернее, заплечики цапфы возле посадочного места внутреннего подшипника, куда он упирается. Из за этого подшипник садится глубже, а с ним и ступица. -Изношена сама ступица. Внешняя обойма внутреннего (большого) подшипника так же глубже проваливается, соответственно, ступица садится глубже. - Подшипники неподходящие. Слишком тонкие.

Нет.

Не...уже их нет. Осталась арматура от одной двери. Если надо могу отдать.

Люба, привет! Поводки стеклоочистителей остались???

Там ещё 4-й блокировки не хватает. Мозга!! Как один мой знакомый говорил, когда ему машину подняли, что ему сделали 3!!!! лифта . Лифт подвески, лифт кузова и лифт.... Сиденья!!!