sever_ural

разницы нет у дорестайла и рестайла, все одно и тоже

Не помню что бы они отличались, хотя и не заморачивался специально, у тебя скорее всего рестайл, на дорестайле в верхней крышке штуцер для прокачки редуктора имеется Не помню что бы они отличались, хотя и не заморачивался специально, у тебя скорее всего рестайл, на дорестайле в верхней крышке штуцер для прокачки редуктора имеется

забил на пыльники, т.к. новые шаровые лежат, приобрел шприц удобный, шприцую когда надо и не надо (совместно с узлом гука) все синим мобилом, уже 2 года не умирают.

Беру все свои рекомендации обратно, за 5 лет пришел к выводу что для доехать, хоть что, для нормальной работы -только оригинал (особенно нижние)

Все заказал,Teikin идет парой,лев.+пр.,теперь жду доставки,сам проверю так ли это.)))

забиваю в emex один,выскакивает в заказе 4 при переходе 8 и тд

И еще,покупал кольца оригинал стд,87.5 думал колечками обойтись никому не надо?

А можете подсказать по Teikin что нибудь? оригинал и автовелт бьются,но цена почти не отличается. А Teikin почему то по 4 поршня и то одна сторона. Может кто растачивал и может подсказать?

ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ, не могу найти поршни на 3vze 0,5-ремонт, мне бы номерок или еще какую инфу по ним, в екзисте и емексе найти не могу, а магазин у нас только в фильтрах посоветовать может, а мотор уже лежит расточку просит)))

поставил китай (аллюминиевый с пластиковыми банками) уже более 3х лет без проблем, только крышку на него сразу оригинал новый поставил

Пыльники на них слабые, рвутся быстро, шприцевать нужно, оригинал стоит дорого, второй раз ставлю лимфердор делают для ауди, без тавотниц первые проходили примерно 60000, потом одна вехняя загремела, поменял все 4, пыльники целые на всех

За неимением кухарки Анегин дворника ,,, заказываеш токарям проставку в виде двух фланцев , по длине точно не скажу, но где то примерно 5см, сам можеш померить разницу и прикручиваеш сначала ее к мосту, а к ней кардан , на сколько увеличивается нагрузка на крестовины не знаю, но вибрации нет (если кардан и токарь нормальные) и на год хватает, дальше не знаю,продали ту машину.

Есть такая система на многих автомобилях, но не на этом, поддерживаю aziata полностью.

Все приходит с опытом. НЕмного от себя: -гаику на шкиве насоса нужно срывать сразу, пока на шкиве стоит натянутый ремень, можно за него и придержать; -извлекать статор нужно очень осторожно, если лопасти высыпались и поставить их не на свои места насос может жужжать даже если до этого все было нормально, хотя работать будет; Полезная история: Уходит дикстрон в бачке, перебрал редуктор,насос, поменял пару шлангов(не понравильсь они мне), залил герметик от безисходности, плюсом мойка раз в неделю всей системы с наружи. Все это делается в течении полугода во время эксплуотации авто. Итог-под капотом красота, ни одного масленного напыла нигде нет, расход дикстрона вырос до 1л на 500 км пробега. Пол часа недоумения и пустоты в организме. Оказалось-пробило клапан на насосе, дикстрон высасывался по вакуумной трубке во впускной коллектор и далее в выхлопную трубу., со злости заварил его наглухо (клапан) и вот уже более года стоит банка с остатками дикстрона и пылится.

меняется достаточно просто, только на правую сторону бак мешается по этому лазить туда раз в полгода не айс, ходят долго, вообще не видел что бы рвался у кого нибудь , обычно закисают при долгой стоянки, ставь родной примерно 1200руб, зато на всегда, придется разбирать задние тормозные механизмы, неплохо на всякий случай там до кучи поменять что нить если надо .

так-то прикольно, зачем это надо только непонятно, у нас наоборот крузаки переделывают на отключаемый перед в целях экономии при езде по трассе, а зимой по гололеду на заднем приводе (если запарился перед вкл) и то комфортней, чем на прадо с незаблокированной раздаткой.

Всем спасибо, не люблю колхозить, если чесно то собирался уже оригинал в сборе заказывать, а тут такая халява , теперь лиш бы ходила

Загудел подшипник в кронштейне, на который крепится визкомуфта (в центре передней крышки) , по программе идет всборе с самой вискомуфтой и т.д. -цена 15000 плюс-минус, может кто что знает , а то как то жалко столько денег. Слышал что аналаговые кронштейны есть отдельно, но ни как не могу найти-только оригинал выдает и пипец.

Первый покупал со стуканутым движком 3взе-200т, два года ездил-продал за 370т все в идеале, взял уроненого на бок-поменял кузов перетряхнул двиг, покрасили не ахти-продал 350т, ща третий до ума довожу. цена ранеру 92-96г от 150т до 450т, есть продают и по 600- там экспедиционники наряженые. с Москвы друган пригнал 94года за 180000, косяки по кузову есть, шумит задний редуктор, остальное все ок.

Хороший совет, доедь до кузовщиков, или независимых экспертов, они лучше скажут,на грех и вилы как говорят))))))))) В прошлом году в меня приехал ТЛК 100, он мял меня пока в раму не уперся, у меня два крыла задних, один фонарь,задняя дверьи бампер в кашу; у него весь перед, капот, куча радиаторов (вроде как три там у него, короче передние двери задавило крыльями, после дтп я об него завязал бампер и оттянул назад,а то клык в колесо уперся, затем утащил его на стоянку, выплатили мне83т р , но я кузов поменял весь (обошолся в 26т р) даже после такого на раме ни следа, так что у тебя там вообще смех а не дтп)))))))) не расстраивайся, но на всякий случай к кузовщикам доедь

Проверь давление в топливной рампе, может маленькое, обратный клапан не держит. Проверяй на подсос воздуха, если не с того ни с сего и резко, возможно прокладка под ресивером или впускным коллектором

Если ничего не найдеш,то есть еще трубки подачи от помпы, редко но прогнивают, находятся они в развале блока, и нужно будет впускной колектор снимать)))

Может тупо снять кнопку и попробывать позамыкать в ручную,там нет ничего сложного, вторая кнопочка (которую нажимаеш при закрывании)часто ломается и не дает работать основной(ее тупо выкидываеш); на основной кнопке изнашивается контактная группа (лечится токопроводящим клеем,капается на контакты) Перекос люка ,если есть, сразу виден на закрытом люке, по отношению к крыше. Вообще там надо просто сесть , разобрать и последовательно искать где пропадает, там ничего сложного нет, и ограничителей тоже нет (это не немецкий авто) , а запитать его можно хоть проволокой от аккумулятора, и все будет работать. По моему ты из мухи слона раздуваеш. На кнопку приходит + и - ; ты через кнопку подаеш плюс на двигатель(двигатель постоянного тока), он крутиться -люк совершает движение; кнопкой меняеш полярность- двигатель крутится в обратную сторону, люк едет в др сторону. Все-школьная физика и механника))) Так как люк движется нормально-то механника отпадает.

Ни чего интересного не расскажу, просто ГТЦ подтекал, только почемуто жидкость не вытекала на ружу по проточке (может засорилась от врнемени) , а скапливалась в вакумном усилителе, в результате разъело передний сальник и стало подсасывать воздух через него. Что бы его поменять, даже вакумник разбирать не надо, можно даже не снимая его с места, только ГТЦ снять и все, прикол в том что в программе этот сальник есть, и номер на него есть на картинке, а дальше он не бьется, поэтому что бы его заказать надо еще потрудиться))). Новый вакумник стоит от 29000 , ремкомплект на него от18000, ГТЦ от 5000. Решил проблему-купил на разборе вакумник с ГТЦ за 4000 с сурфа, встает превосходно, нужно перегнуть пару тормозных трубочек, но это вообще не вызвало никаких проблем. ВОТ))) ВЫВОД 1- не нужно затягивать с подтеканием ГТЦ, можно попасть на вакумник))) 2-если жидкость уходит, а нигде нет следов подтекания, то не поленись снять ГТЦ и заглянуть за него)))