Andrey_T

Форсунки не прописывал, но я думаю, что проблем не должно быть. Тоже интересно, ка опен порт будет работать.

Течстрим определяет все адаптеры, у которых драйвера имеют стандартный интерфейс Passthru 04.04 Я пользовался китайским MINI VCI и китайским vag k+can commander 1.4, можно даже ELM327 перешитый использовать. Vag k+can commander 1.4 работает быстрее ,но не умеет сбрасывать адаптацию акпп, так же обновлять калибровочные файлы акпп и эбу. Подробнее смотри здесь http://vdiag.net/ttis.html

А чем он лучше китайского клона за 1000 рублей с алиэкспресса?

У меня 80 ампер на дизеле 2kd - мост заварен.

Мост то отдельный, но обмотка статора заварена а не запаяна на это самый мост, поэтому этот узел считается одной неразборной деталью. Но болгарка или дремель решают эту задачу, потом все собирается назад на пайку обычным оловом с бандажом из тонкой медной проволоки для увеличения площади контакта пайки.

Разрушитель винтов, какие глупости, если ты пишешь то же самое. Я писал о том, что мосты только заменители и ты это же подтвердил. Я вообще просто заменил два диода, та как в наличии диодного моста на мой генератор в магазине не было. Донором был диодный мост от газели.

Там все просто. Если генератор греется до температуры больше 100 градусов и подвывает, то причина в пробитом диодном мосте ("подкове") - оригинальных нет, есть только заменители, так как эта деталь у тоеты идет в сборе со статором. Иначе надо смотреть щетки и кольца на якоре на предмет выработки или заменить регулятор.

Я не сварщик, но не раз ремонтировал трансформаторный промышленный TIG, поэтому знаю его алгоритм работы по алюминию. Варится все на переменном токе. Алгоритм такой: сначала подается газ, потом с небольшой задержкой пускатель включает силовой трансформатор и вместе с ним включается высоковольтный преобразователь, кстати был сделан на автомобильной катушке зажигания, для розжига дуги и работает до тех пор, пока не загорится дуга (отслеживается падение напряжения на выходе трансформатора, когда появляется значительный ток в дуге). Далее в каждый полупериод добавляется импульс с заряженного конденсатора до 500 вольт. От фазы этой вольтодобавки, которая настраивается, зависит качество шва и внезапные обрывы дуги, короче выставляешь, чтоб дуга "пела" и не обрывалась. Если дуга оборвалась, опять включается высоковольтный преобразователь. В конце, процесса, когда кнопку отпускаешь, сразу не выключается, а ток плавно уменьшается до нуля для заварки кратера и через несколько секунд выключается газ. Все эти премудрости нужны потому что алюминий всегда покрывается на воздухе оксидной пленкой, которая является хорошим изолятором и чтобы ее пробить и используется высокое напряжение.

У меня такой дома стоит, но я редко им пользуюсь. Резцы на него достать не проблема, даже а нашей станице в магазине есть. Для больших диаметров можно поставить обратные кулачки. Для мелких вещей невысокой точности в принципе сойдет, чтобы к токарю лишний раз не бегать.

В шкиве генератора стоит обгонный подшипник, на дизеле во всяком случае. Скорее всего речь ведется об этом. Смазку в него заложить не получится, только замена.

Ну у меня такая машина тайской сборки, брал у дилера в 2011 году, сажевого фильтра там и близко нет, на заднем бампере большое пятно от сажи, то что вы выбили- это катализатор и грелся он от дожигания не сгоревшего дизтоплива. Сажевики в России пошли с 2015 года на Hilux с двигателями 1GD-FTV и 2GD-FTV.

Катализатор дожигает не сгоревшие углеводороды, сажевый фильтр - задерживает углерод в виде частичек сажи и требует периодического прожигания при критическом накоплении. По нормам токсичности - Евро 4 требует катализатор, Евро 5 - катализатор + сажевый фильтр, Евро 6 -Катализатор + сажевый фильтр + мочевина. P.s. Выбитый катализатор приводит к запаху выхлопа как у древнего камаза.

Я всегда когда долго стою, то глушу мотор и включаю котел. Гораздо тише и теплее. Про стандартное подключение к климату: в комплекте Вебасто стоит переключающее реле, которое разрывает штатный провод +12 на вентилятор и подает свои +12 вольт во время работы работы котла, регулировка скорости при этом производится штатными переключателем и резисторами печки на массу без переделок .

В машинах для России сажевого фильтра отродясь не было, только в Европу такие шли, так что скорее всего Вы катализатор выбили. А дымит наверняка от переизбытка топлива - все вопросы к тому, что прошивал.

Я ставил себе сам Webasto Thermo Top 4.2 KW, у нас конечно таких морозов как у вас нет, но одну зиму как то до -27 было, в машине два штатных аккумулятора 80D26 - в сумме около 140 Ач, салон начинал прогреваться если минут 40 работает, печка на первой скорости при этом работает, если забудешь и оставишь на второй, то двигатель остается холодным при этом в салоне не на много теплее. Грел минимум три раза на день, с пробегами 5 км- аккумуляторы ни разу не высадил.

У меня в инструкции к старой Ardo прямо написано, что можно подключать к горячему водопроводу, при этом снижается время мойки и почему то может ухудшиться качество мытья.

На моем пикапе Hilux 2011 тоже на на подсветке номерного знака похожий был

С точки зрения экономии нужно ставить СПГ - метан, тогда затраты на топливо упадут ровно в три раза, но есть несколько нюансов - первоначальные вложения гораздо больше, пробег на одной заправке небольшой и мало заправок. Если живешь рядом с заправкой и большой пробег, то окупается очень быстро.

У меня те же симптомы с пустым кузовом, но резину не жрет- пробег на штатной резине 120 000 км с остатком 3,5 мм. Я думаю это специфика из за разгруженного заднего моста и LSD. Масло в заднем редукторе Toyota GL-5 LSD 85W90

Дай фото блока с лицевой и обратной стороны, я подскажу с чем совместимо

Какой двигатель хотя бы написал. Онлайн каталог в помощь https://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/

OMVL сам блоки не делает - все блоки фирмы АЕВ. Можно подобрать близкого родственника - например AEB, EMMER, LOVATO, DIGITRONIC IC и другие - главное, чтобы сходилась OEM модель, которая мелким шрифтом выбита на задней металлической крышке - типа AEB MP32 или AEB MP48. В некоторых случаях потребуется замена кнопки от соответствующего бренда (так как в кнопке стоит микроконтроллер и иногда прошивки кнопок и блоков управления разных брендов несовместимы). Я например на УАЗ Патриот вместо заводского блока LOVATO с лоченной прошивкой поставил блок OMVL c его кнопкой без какой бы то ни было переделки. Кстати на авито можно легко купить целиком б\У оборудование по цене одного нового блока

Страница из сервис-мануала по регулировке клапанов, там распредвалы снимаются http://www.autocats.ws/manual/toyota/Hilux_GGN_KUN_LAN_TGN/rm00l1e/MANUAL.HTM/rm00l1e/repair2/html/frame_rm0000015bh000x.html

А причем здесь выжимной подшипник? Скрипит сама вилка на опоре при невыжатом сцеплении, как нажмешь педаль- скрип пропадает, уже так 50 000 км проехал и не заклинило.

Смазка опоры помогает на 100-200 километров, смазку пробовал разную: литий, шрус, SACHS для сцепления. Перед смазкой промывал от старой смазки и заметил, что от туда каждый раз вымывается что то красное -похожее на ржавчину. Еще заметил, что вилка немного вибрирует. Неужели придется снимать коробку?