Al-Is

Надо покупать машину, которую в состоянии содержать. По крайней мере не экономить на расходниках, качество которых весьма важно. Топливный фильтр один из таких. Когда возникают вопросы, что подешевле купить вместо оригинала, а речь идет о важной запчасти-это означает, что человек имеет машину, которая ему не по зубам (то бишь расход не по доходу). Жигули тогда его машина, а не лэндкрузер Типичная российская тема-ездить на Х5 при зарплате в 20 т рублей и который наполовину уже из самого дешевого китая

Только когда не можешь проехать на заднем приводе.

Предпусковые подогреватели греют антифриз. Он греет движок. И вот мы заводим теплый двигатель, а масло в картере то ледяное осталось. И масляный насос начинает качать ледяное масло в теплый блок... Или масло тоже как то прогревается?

Отмена автоматического включения межосевой блокировки при включении понижающей передачи в раздатке. Блокировка будет включаться только кнопкой. Center Differential Lock Pin 7 Mod Dan Busey and Spencer Bybee This modification does not have anything to do with the CENTER DIFFERENTIAL LOCK SWITCH(CDL) directly. You do not have to do this, if you just install a CDL switch. The purpose of this mod is to overide the default behaviour of the vehicle that automatically lock the center diff in low range. However if you do this mod, you are going to need a CDL switch, otherwise you will never be able to lock the center diff. Remove the dead pedal and the left front sill plate. In the left kick panel you will find a Silver metal box. That is the ABS ECU.Remove it, and behind you will find a black plastic relay about the size of a cigarette pack. It says "transmission control relay" on it. That's what you are after. The EWD calls it the "center diff lock relay", same thing.Unplug the harness from it and take a terminal pick and remove the black wire with blue tracer from pin#7. Insulate the bare terminal to suit and then put everything else back where you found it. If you have the low 4 position switch at the transfer case unplugged, crawl under there and reconnect that as well. What you have just accomplished is you have interrupted the signal from the transfer case that tells the lock ECU that you went to low range but you are still sending a signal to the transmission ECU telling it that you ARE in low range. Therefore the transmission will shift in the correct low range pattern. In addition you now have true manual control over center diff locking. It only locks when you tell it to without regard to transfer range selection.

Положи болт на штатную антенну, все равно хреновая. Купи хорошую активную автомобильную, у которой усики наклеиваются изнутри на верхний край лобового стекла, Я так сделал. Всегда на приеме, ничего не надо выдвигать-задвигать и пионеры не отломают.

1 тюбик на 2 кулака

Если 1HZ, то 1 передача и так "пониженная", чтобы кого то тянуть, не надо раздаткой включать еще большее понижение с блокировкой. В экстремальных условиях, если кого то надо вытянуть зимой из гумна. в горку, да еще скользко, или самому выползти из полной ж..ы, то понижайка с автоматической блокировкой диффа как раз, а без блока не имеет смысла. будете буксовать без блокировки, вот и все. Если условия не совсем экстремальные, то на 1 передаче кнопкой врубаем блокировку. На асфальте пониженная без блокировки вообще зачем? КАМАЗ, груженый песком тянуть? Порвете трансмиссию. пс. все вышеописанное относится именно к 1HZ, делать так, чтобы не включалась блокировка на пониженной, не имеет смысла. пс2. а так тут темы были, надо отрезать какой то проводок на блоке слева у ног водителя, если так хочется.

У них усредненные рекомендации. А машины эксплуатируются в разных условиях, в разных климатических зонах. Думаю. что в крузеру, который ездит в Африке, нужны масла и жидкости с немного другими характеристиками, чем тому. который ездит в Заполярье. Не?

Рекомендация для НОВЫХ двигателей. Тойотовский мотор проездит 300 000 на любом гумне. А старичкам нужен щадящий режим, чтобы еще поездили и маслице получше.

по минному полю ездить? Тачка круть Забацать что ли из своего монстра...

Дизелистам бальзам на душу

Недавно назправлялся на трассе на брендовой заправке, и понял, что меня смущало - ДТ не пахнет солярой! А полный бак заправил уже. ДТ как жидкое масло и без характерного запаха, легкий запах как у моторного масла... Спросил на АЗС, что такое-они меня уверили, что вот такое дт, хорошее, и чтобы я не волновался. Машина ехала хорошо и даже вроде как стала поживее, почувствовал это на обгонах. Вот думаю, что за ДТ такое, которое не пахнет?

Вот вот, отверстия эти как щелочки, легко забиваются, если булькает, не нужно трогать никакие заглушки, а тонкой проволочкой (обмотка пробок для шампанского, не толще) почистить сливы.

У же нексколько раз так было-тахометр показывал на 400-500 об больше, чем обычно, на всех передачах. Например, вместо 2000 об на 85 км/ч на 5 передаче показывал 2500, вместо 2400 на 100км/ч на 5 показывал около 3000. Через какое то время стрелка резко вниз и показывает как должно быть.

Ну не знаю, что надо открывать в порогах после каждого дождя, у меня на внутренней боковой части порога по 3 сливных отверстия, в дождь из них вода капает. Когда пороги мовилил изнутри распылителем, излишки из этих отверстий вытекли. А если передние сливные отверстия в люке взять да и заглушить, задних будет хватать? Делал кто нибудь.

Дешевле может быть, лучше вряд ли. Если дешевле, то незначительно. Погоня за дешевизной может закончиться смертью акпп, так что экономия тут такая, чревата последствиями.У меня была тойота на автомате, на щупе "Type-T or equivalent", эквивалент-любой дексрон 2. По цене примерно одинаково, поэтому, не заморачиваясь, покупал и заливал жидкость Toyota Type-T.

В порогах 80 она не должна плескаться, в каждом пороге по три дренажных отверстия для слива воды. .

Раз на щупе написано D-II и есть жидкость Toyota 08886-00303 ATF D-II, зачем себе голову забивать?

А смысл то какой щланг из порога в пол переставлять?

Думаю. надо лить масло именно дизельное, а не универсальное. Разницы в цене то нет, но в масле для дизелей спец присадки.

Лью Esso Ultron Turbo Diesel 5W40 1HZ. Мотор урчит, масло не ест, давление масла всегда в норме. Фильтра все сейчас стоят оригинальные-масляный, воздушный, топливный. Ставил и неоригинальные. Неоригинальные отличаются внутренним устройством от оригинальных и имеют меньше фильтрующего элемента.

Вы мне покажите хоть один новый крузер, которому бы делалась полная антикоррозийная обработка после покупки. Редко кто с тим заморачивается, редко кто бюерет машину на 10-15 лет ездить, а лет на 5 - "сильно не заржавеет, ржа - проблемы следующего владельца". Силь ржавую брать не стоит, а несильно- все делается. На рамные машинах вообще все просто-вырезали дырку, вварили кусок, замовилили. Красить не надо, потому что проблемные места скрыты - низ арок за колесами, пол водителя, пороги. Если рама погнила и кузов цветет снаружи везде, то такую рухлядь рассматривать в качестве покупки не стоит. Если кузов снаружи пошел, то внутри уже просто ж..па.

Развивающуююсю коррозию несложно победить, если не запускать. Ржа-это ваша вина как владельца.

Норм штатные подножки, не только для вида, я при весе 108 кг на них встаю, не отрываются

На колеса того рейнджровера гляньте, разве можно на такой мажорной низкопрофильной резине куда то ехать кроме ровного асфальта. И делать выводы о машине по матерному высеру этого "путешественника" не стоит. Читать такое гумно-себя не уважать,