AlexeiVM

Глушак польский есть, если верить каталогам в интернетах. Но "алюминизированная сталь" или как-то так, вобщем не нержа ни разу. Зато стоит как половина глушака от УАЗа и прикручивается взамен родного, но не под калифорнию. А что-то "родное" вместо катализатора не нашел пока.

Судя по каталогу -- оба зонда с одинаковыми номерами.

На 5VZ успешные инсталляции были? Этот вариант тоже рассмотрю, интересно, особенно если есть данные о удачных установках.

Ну чисто ради познания мира: теплоемкость воды ОЧЕНЬ большая, и в реальной жизни вы ничего не встретите с бОльшей теплоемкостью. Масло примерно в два раза меньше.

Да только один размер интересен: глубина. То есть на сколько из родного зонда торчит середина. И какая там резьба на шпильках, от чего подобрать. Материал? Из Д16 на глушак -- фиговая идея, да?

Катализатор тоже греется, штурману пятки жарит прилично. Даже вставил дополнительную пластину из нержи над ним. К тому же на сколько я понимаю, катализатор горячее, чем просто труба. На тех машинах, где ката нет, никакой термозащиты особой над трубой нету, а над катом в том же месте усиливают. Про "знакомого токаря" это понятно, уже начинаю идти этим путем. Но прочесал интернеты, а там сто тыщ ссылок на проставки под вкручивающийся зонд, и ни одной даже на фотках под болтовой. Никому не надо, никто не делает? Или это жуткая некрофилия, и просто все уже забыли про такие зонды?

Вот в этом месте поподробнее!

Оно конечно "работает -- не трожь!", но не мешает ли сей престарелый катализатор мотору нормально выдыхать? Заменить на новый оригинал как-то дорого (60тыр экзист). Заменить на "универсальный" это некий кот в мешке. Опять же перегретая железка под пузом внедорожника иногда приводит к последствиям. Поэтому вполне нормальный вариант выкинуть его совсем.

На 185 родной глушак таки не сдюжил, и на 16 год своей жизни прогнил до дырочек. Пора менять. Но перед глушаком еще катализатор. Ничего не трогать, оставить родной? Он вроде бы работает, не сказал бы, что машина сильно тупит, но сравнивать не с чем, лямбда что-то там измеряет. Но с другой стороны за столько лет не пора ли ему тоже на свалку? Заменить на "универсальный"? Или на пламягаситель? Заехал сегодня на один популярный глушаковый сервис, насчитали они там сумму на замену всего, но сказали, что "механическую обманку мы ставить не будем, т.к. у тебя зонд на двух болтах, а не в дырку с резьбой, а электронная обманка стоит 6тыр". Хрена се ценники! Это оно так и есть, или что-то они недоговаривают? Перепрошивка у нас возможно, или только целиком мозги от арабской версии?

Если тросик поменять. Или хотя бы помыть-смазать. А то закусывает его от старости как-то совсем зло, рукой еле-еле шевелится.

Там зубцов нет на 1/8 части. А работает она совсем не на полный оборот, так что поворот на "180 градусов" решает проблему узла полностью. Но старый грязный и изношенный тросик все равно надо менять или как минимум чистить и смазывать. А то и новые зубцы слизнет.

Отлично чинится переворотом шестеренки Контактная группа отрывается, выступы, на которых она стояла, спиливаются, шестреня поворачивается и пластинка эта ставится в новую позу, сверлятся дырдочки по месту, нарезается резьба, ставится все на винтики соответсвующие.

Что-то непохоже на электронный. Видно механический с тросиком и датчиком положения. А с другой стороны это не круиз какой-нить? Или регулятор ХХ?

Хороший стук наружу выйдет! Так что забей При подключении передка в систему добавляются потроха раздатки, лишних пара крестовин, шлицы в кардане, по два шарнира на каждое колесо. Во всем этом есть чуть-чуть люфта, а в сумме на круг уже не чуть-чуть, а как раз на тот самый толчок. Конечно, это не отменяет необходимости залезть под машину и покачать все эти соединения на предмет особо сильного люфта, но скорее всего просто набегает сумма.

Ну вот тогда и начинать копать с этой стороны? Механизм в двери работает, с замка двери работает. Значит со стороны двери более-менее все целое. Значит электросхему в руки, разбирать торпеду и смотреть вдоль всех проводов. Раз не работает, значит сломали, значит там, где сломали, могли любых дров наломать. Опять же, кнопка полезная, летом в жару заднее стекло приоткрыть очень здорово. Надо чинить!

Пару раз тоже приходил к машине, а стекло опущено :( И точно несколько раз было, что на брелоке родном от машины в кармане нажималась кнопка, и стекло опускалось. Но если откинуть этот вариант, то голосую за науку о контактах. Если бы стекло просто так беспричинно открывалось, то подумалось бы на контакты в замке двери. Там ближе всего к улице, грязь, соль, отсюда сплошное окисление, гниль и КЗ. Но если все же стартер влияет, то врядли он "дотягивается" до задней двери. Может где-то проводка перетерлась, и коротит с провода на реле стартера на провод от кнопки заднего стекла с приборки? Или на штатную сигналку. Если на провод, то может сделать так: вытащить с приборки кнопку, потыркать в нее тестером, или изучить электросхему, и понять, что она куда замыкает (ну там плюс через себя на массу, или наоборот), вместо кнопки воткнуть тестер или лампочку, да и покрутить стартером. По логике стартер никак не должен влиять, а если где-то КЗ, то будет видно, что вольты появились. И еще: кнопка блокировки стекплоподъемников на водительсткой двери блокирует и заднее стекло. Может выйдет через нее все заблокировать, и не отключать моторчик?

Ну так ежегодная ж проблема . И у нас тут, и на американских сайтах. Как подморозит -- так первое нажатие колом. Я у себя поменял клапан, второй год полет нормальный. Клапан вставлен в корпус ВУТа, зафиксирован прижимной пластинкой на одном винтике. Собственно на корпус клапана и одет вакуумный шланг.

Передние есть родные, на экзисте даже неоригинал по антикризисным ценам предлагают . Задних наверное нету.

Вроде бы у всех +/- такие же цифры. То ли попугаи, то ли погода на Марсе. Но все с ними работает.

Кстати, кто говорит что тормоза "плохи" или "хорошие", а какая у вас при этом резина? Ездил на Cooper STT 235/85, то есть на узкой мудовой примерно 31.5". Тормоза так себе, прежде чем начинается торможение надо довольно глубоко продавить педаль, и далее нажимать с заметным усилием. В понедельник переобулся в зимнее, Toyo OpenCountry 265/70, то есть на более широкую мягкую зимнюю примерно 30.5". Тормоза стали более похожи на "легковые", усилие уменьшилось, замедление более сильное. В обоих случаях разговор про обычное торможение на асфальте, без юза. без срабатывания АБС и т.п. Вобщем-то ожидаемо, что на меньшем диаметре колеса тормоза будут лучше. Но может у нас и весь спор в том, что неявно сравнивается небольшая мягкая шоссейка против больших жестких мудовых колес?

Мало ли кто чего рекомендовал? Старые товарищи могут и вместо масла моторного посоветовать нигрол керосином разводить, потому что они так в армии на УАЗах делали. Прокачка тормозов делается для удаления воздуха из тормозных магистралей. При макании машины в воду воздух не должен попадать в магистрали. Ну никак не должен. И если он туда попадает, то что-то где-то неисправно, и это надо срочно и безоговорочно лечить независимо от того, заезжаешь в лужи или нет, А если воздух не попадает, то прокачка никак не влияет на тормоза, и является только тратой времени и тормозухи.

Чтоб индикатор аварийности тормозов погас.

Никакой роли не играет. Или система неисправна. Колодки должны отходить от дисков на одинаковое расстояние независимо от степени износа. И зачем что-то прокачивать после купания? Какой в этом физический смысл? После хорошей грязи, когда колодки за один выезд наполовину стачиваются -- долить тормозухи, чтоб компенсировать увеличение ее объема в суппортах. Прокачивать-то зачем? Если воздух в систему попадет, то лечить надо именно эту проблему.

Спасибо, тиски есть И такой вопрос: без подъемника на стоящей на полу машине все снимается-ставится? Или какой-то подводный камень есть? По одному рычагу, по очереди. Бак снимать не надо? Там кажись тесно один верхний рычаг откручивать.

Присоединяюсь к вопросу. Экзист в качестве альтернативы родным тягам выдает целую кучу неоригинальных втулок. Кто что может посоветовать? И гиморно ли их менять? В условиях гаража без пресса можно?