UN7GKR

Лучше сделать все по уму и не лепить никаких проставок На Сахалине Ауди действительно нет, но зато должны быть запчасти из Японии, там этого добра хватает. При замене пружин желательно поменять амортизаторы и если пружина и амор разных марок производителя, то подбирать надо более тщательно, т.к пружина и амор - взаимосвязанная пара!!! Если поставите новые жесткие пружины и оставите старые аморы, то им скоро придет кабздец и они потекут. Амор просто не будето справляться с гашением колебаний пружины и ездить на такой ходовке будет крайне не приятно. На ямах и бугорках будет большая раскачка, что не есть хорошо Тема про замену штатной ходовой уже хорошо раскрыта в теме "Взаимозаменяемость пружин". Посмотрите на первой странице форума, тема всегда выделена в разряд горячо обсуждаемых.

Вам поможет разборка заднего моста, а точнее снятие тормозных барабанов и всего что с ними связано, потом надо снять эту круглую железку (не помню как правильно называется), на которой крепится тормозно механизм. Снимаете внешний сальник, выдергиваете полуось и увидите подшипник со стопорными кольцами и звездочкой АБС. Пошевелите подшипник туда-сюда и если есть люфт в подшипнике, то менять безоговорочно иначе дальше хуже Люфт постепенно увеличится и будет разбивать сальники, трансмиссионка будет выливаться на тормозные колодки и в итоге тормозов задних у вас не будет Так что вам решать.

Не плохо, не плохо! После такой глубокой переделки геометрия машины не пострадала? Развал схождение без проблем выставили? Крепления для аморов и пружин ведь пришлось все переваривать

Тоже задумывался на тему прочистки топливной вистемы на своем авто. Солярка у нас сами знаете какая, так что раз в год хотя бы надо прочищать эти говна. Тем более я последний раз чистил топливную в декабре 2006 года, так что давно пора. Заезжал сегодня к другу на СТО "НЕОКАР" и поговорил с ним на эту тему. Он говорит, купи пару бутылей "ВИНСа" и приезжай ко мне как потеплеет. Приспособы все есть чтобы прочищать мотор этим Винсом. Подсоединим обратку и подачу в бутыль с Винсом и пусть мотор на нем работает. Все говно вылетит в трубу . Заодно надо масло и все фильтра поменять, чтобы эффект был хороший. P/S/ Вот еще брат нарыл в инете не плохой препарат для этого дела, типа ВИНСа. но лучше http://www.carbonclean.ru/index.php?productID=10

Хотел тоже своему Сюрфу "глаза" поменять в прошлом году но на Сюрф ничего в городе нашем не нашел. Спрашивал оптику "ДЕПО" хрустальную, но у них только на немецкий автошрот есть образцы и на основные японские модели машин. Хотелось бы нечто такое поставить http://tuningoff.ru/product_info.php?cPath...roducts_id=1024 но не знаю на долго ли хватит их?

Может кому для дела пригодится, когда диски примерять от другой машины будете В прошлые выходные взял у друга по умеренной цене 5 железных стандартных диска от Ниссан Патрол Y61 для своего Сюрфа. По дыркам Патроловские диски подходят на Сюрф 185 и соответственно Прадо 95 без всяких проблем Так что теперь летнюю резину на них одену и буду летом ездить. Тем более они шире родных моих дисков, а летом широкие тапки можно без проблем юзать

Передний амор "N91SC" на Прадо 95 стоит у нас в магазине АРБ 21 тыс. тенге - 175 У.Е. Передняя пружина "ОМЕ 881" - 12500 тенге - 104 У.Е. Задний амор "N74E" от 100-го Крузака - 15800 тенге - 131 У.Е. Сколько стоят задние пружины не знаю, т.к. их я не покупал, а использовал другие японские фирмы "ZEAL", что позволило без проблем поставить Крузаковские аморы назад. Передок машины лифт +5 см. Зад машины лифт +10 см.

Явление очень частое на Кузовах Сюрфа 185 и Прадо 95\90. Разница в том, что у Прадо эти рывки будут ощущаться постоянно, т.к. 4 ВД у него не отключается, а у Сюрфа толчки ощущаются только при включении переднего моста. Я эту проблему уже поднимал на местном сайте Алматы "ЦТ" и мне объяснили, что проблема в переднем редукторе, который от природы своей слабоватый и в нем часто срезаются зубья на шестернях главной передачи и сателлитах. Со временем толчки увеличиваются и в один прекрасный день редуктору приходит пушистый белый зверек Особенно быстро можно ушатать передний редуктор, если у вас стоях хорошие грязевые тапки и вы поехали в горы по булыжникам и ямам. Проблема лечится заменой главной пары и шестеренок сателлитов, которые тоже изнашиваются. У меня тоже чувствуются эти тычки, но за 20 тыщ км. пока ничего не случилось, тем более они не сильно меня напрягают и я уже к ним привык, тем более на полном приводе я только зимой езжу, а летом только задний.

Есть такая тема - зачетный апарат У меня на работе такой был. См. фото:

Нет, на самую вершину я на Сюрфе не заезжал Оставил его вместе с Деликой Валеры возле космостанции. Дальше пешком пошли, но показометр Сюрфа перестал показывать не доезжая космостанции километра два, а "Гармин" все считал высоту и атмосферное давление. На стоянке возле космостанции давление было на тот момент 514 мм. рт. столба. Я все трэки скачиваю с ЖПСа после поездок и трэк с подъема в горы у меня тоже есть, могу выложить если что.

Насчет температуры за бортом точно не знаю нижнего предела на своем Сюрфе, а вот высотомер прекращает свою работу на отметке 3100 м. над уровнем моря Осенью подымался в наши горы в Алмарасанское ущелье для переноса радиолюбительского репитера 2-х метрового диапазона на другое место в компании с Валерой UN7GS. В поездку с собой взял еще Гарминовский GPS приемник 60CSX, которые показывает все что надо путешественнику . Так вот при достижении отметки 3100 м. бортовой высотомер Сюрфа остановился в таком положении и больше не расчитывал высоту, а Гармин продолжал работать и при достижении конца маршрута - "Космостанция" показал 4100 или 4200 метров Так что верхний предел высотомера или альтиметра я уже знаю

Похоже запотевание в местах соединения впускного коллектора бывает не только на моторах 1KZ-TE. У меня такая же ботва , но знакомые джипперы сказали, что на это можно забить и ездить дальше. Я тоже сначала озаботился этим, но потом плюнул. Протираю раз в три месяца тряпочкой стыки головки и впускного и все. На ездовых характеристиках это никак не сказывается и типа небольшие запотевания - это нормальная картина рабочего дизельного мотора.

У меня тоже цвет антифриза ржавый, хотя изначально он был голубой (Концентрат фирмы SCT AG11). При смешивании с дистилированной водой концентрат меняет свой цвет на розоватый. Подтекания антифриза из радиатора тоже имеются, видимо это болезнь всех пласмассово-алюминиевых радиаторов, которые со временем начинают сочиться в местах стыковки пластиковых частей радиатора. Я правда эту проблемку устранил с помощью молотка и толстой отвертки Простучал по кругу верхнюю и нижнюю часть радиатора по загибающимся алюминиевым краям радиатора и течь антифриз перестал. Видимо с годами от вибрации радиатор разбалтывается и в местах стыковки пластиковых частей и алюминиевого радиатора начинается течь.

Мне когда последний раз масло меняли, то мужик, который проводил замену потом минуты три с лампой смотрел на фильтр и его основание . Я его спрашиваю, а че там смотреть? Фильтр закрутили, масло налили, заводи и ехай Он мне говорит, что были случаи течи масла из под фильтра марки "J-Sakura" http://www.jsakura-filter.com/pages/jsakura-home.html , а я как раз на замену приехал с таким фильтром. Мотор поработал несколько минут и ничего не увидев, закрыли капот и я уехал. Так что бывает и фильтра плохо прилегают к мотору и пропускают масло.

Насчет саморазряда я не переживаю, т.к. машина эксплуатируется каждый день и зарядка на аккумуляторы идти будет. Редко бывает, когда я никуда не еду и машина стоит на стоянке.

Если на заводе так сделали, то пусть и работает с этим ЕГР-ом. Мне от этого не тепло не жарко , хотя друг на своем Ниссане Патрол с мотором 2,8, заглушил ЕГР и сказал, что дымить меньше стало и при диагностике на дымность у гайцев ничего не показывает

Заменил наконец сегодня оба аккумулятора на новые Российские "Актех" по 66 А. http://rus.aktex.ru/product/ Щас поезжу недельку и посмотрю че будет. В аккумуляторном центре сказали, чтобы через неделю на проверку заехал. С виду они даже очень не плохие, чем неизвестного рода китайские подделки. Щас на аккумуляторы спрос хороший и на складе они не залеживаются Мне достались свежие аккумуляторы выпуск январь 2008 года, так что это очень хорошо О дальнейшем ходе событий напишу через несколько дней, когда аккумы опробирую нормально.

Понятно! Буду знать Просто на 78-м Крузаке иначе компоновка моторного отсека выполнена и воздухан другой идет.

Фиг его знает ТЕ или просто Т, но по словам друга у него простой 1КЗ-Т. Щас пробью по базе данных дорожной полиции и напишу данные мотора. Машина у него 95 года, номер двигателя 1KZ0175603, номер кузова KZJ780028033. Тогда скажите, с какого года мотор стал оснащаться электронноуправляемым ТНВД и стал называться 1КЗ-ТЕ. Знаю что мотор стал выпускаться с 1993 года и снялся с производства где-то в 2001 году и на смену ему пришел 1KD-FTV с топливной системой Коммон Рейл. У меня на Сюрфе стоит мотор 1KZ-TE и я это точно знаю. Фото подкапотного пространства прилагаю:

У меня какая-то сволочь скомуниздила пластиковую крышку с верхнего шарнира калитки . Она крепится простым защелкиванием и болтов на ней нет. Надо по авторазборкам проехать или заказать новую. В следующий раз я эту крышку на эпоксидку приклею

Вот вам фото мотора 1КЗ-Т, который стоит на 78-м Крузаке моего друга То место на фото, где вы указали стрелкой стоит круглый железный фильтрик. У меня на Сюрфе их действитнльно 2 штуки, а тут по ходу один См. фото:

Абсолютно верно! В машине также стоит радиостанция Alinco DR 135 и в функциях у нее есть измерение напряжения питания. Вольтметр хоть у нее есть, но погрешность тоже имеется. На цифровом дорогом тестере показывает 13,84 Вольта. а на ней 13,7, так что тут понять бывает сложно, кто больше брешит

На тему аккумуляторов у нас в соседней ветке горячие дебаты идут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=22287&st=105 Тут и генераторы до кучи ковыряем

По-хорошему тут оба аккумулятора поменять нужно, потому что до их установки стояли убитые и конченные в усмерть родные аккумуляторы, с которыми машина пришла с Японии. Аккумуляторы заменили, а генератор не проверили. Может он копыта двинул из-за тех убитых аккумуляторов Поэтому здесь буду делать комплексную замену всего сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу потом. Узнал сегодня про аккумуляторы в аккумуляторном центре в Алматы. В наличии есть Российские аккумуляторы Ак-текс, Тюменские батареи и еще что-то из Российских марок, так что если буду менять, то сразу оба. Генератор тоже копнуть опять придется и заменить выпрямитель и регулятор напруги. http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1...FB&imid=1066360 http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=51027&pid=38D3097C

Привет всем! Только что хотел написать, но Scout меня опередил Приехал сейчас с работы и возле дома по-рыхлому решил провести эксперимент. Скинул клемму с одного аккума и завел мотор. Замерил напругу, все на том же уровне 13,7 Вольт. Потом не выключая мотора скинул клемму со второго аккумулятора и замерил напругу напрямую с генератора без аккумуляторов. Напруга как была 13,6 - 13,7 Вольт, так и держалась. Значит дело где-то в генераторе, раз такая картина вырисовывается. Может регулятор напряжения не дает больше, накрылся по-тихому и не подает виду, а прозвонить его тестером особо не получится, т.к этот черный кубик на диодном выпрямителе с надписями белыми, литой и разборке не подлежит. Внутри него может быть что угодно, может транзистор регулирующий стоять, может интегральный стабилизатор напряжения. В книге написано одна строчка: "Если напряжение ниже нормы, то выкиньте нахрен ту или иную деталь и поставьте новую !" Вот и все! Заказывать наверно придется весь этот выпрямительный блок с регулятором напруги в магазине "ТСП"