UN7GKR

Ну, полуось не сразу с завода была кривой, согнулась со временем от какого-нибудь удара об яму или еще что-то. Потом разбивается подшипник, а сальник не может держать герметичность по окружности, когда ось гуляет во все стороны. Поэтому и сочится трансмиссионка в тормозной барабан. У меня все эти симтомы были, когда пошипник в руки взял, то он гремел шарами так не слабо Сальник механики на СТО меняли пару раз, но предупреждали, что это ненадолго. Меняй, говорят, полуось

На этом мысли просто останавливаются Честно говоря эту тему уже штудирую несколько лет, но борьба с этими тычками все не кончается Раз уже причина тычков локализована и кроется в кардане, давайте подумаем от чего еще другого можно поставить задний кардан на 95-й Прадик и 185-й Сюрф чтобы было дешево и сердито ГАЗ 66 думаю предлагать не стоит Надо посмотреть среди других джипов (Ниссан, Митсубси, Исузу и.т.д.), мож у кого-то еще такой же задний кардан по размерам, но крепче нашего. А то покупать родной кардан за бешенные деньги не хочется, а потом он опять начнет с мозгом половой акт совершать и что тогда делать.

Полуось гнутая значит стопудово!!! Знаем, проходили такое. Тут уже ссылку дали про полуоси, так что полуось под замену. Это одно из больных мест у 185-го и 95-го Прадика. Полуоси сейчас идут толще прежних, т.к. завод учел этот косяк и даже менял машинам эти полуоси бесплатно. Тут про бесплатную замену кто-то хвалился даже. Так что сальник внешний надо будет вам другой купить, там еще парт-номер не тот идет, так что не лопухнитесь и будьте внимательны при покупке сальников под новую ось. Мне впарили в 2007 году с новой полуосью сальник от старой, когда ставить стали, то он не лезет и все, поехали обратно в наш "TSP" и стали с ними хаваться на тему сальника. Хорошо на складе был нужный сальник и нам повезло

Такая же фигня Дело не в уплотнительных резинках на обшивке дверей. Если снять эту обшивку, то можно будет увидеть в нескольких местах пластиковые прямоуголиные штуковины (так сказать успокоители стекла). Они просто вдеваются в железную верхнюю кромку двери, в том месте, где стекло вылазиет и держит его с одной стороны. У меня на водительской двери одного такого держателя нет, видимо отвалился от старости, второй держится еле-еле. В итоге стекло дребезжит, когда оно открыто, если закрыть до конца, то дребезга нет. Надо попробовать поставить что-то взамен этих пластиковых успокоителей и тогда такого не будет.

ТЖМ возврат в центр отдыхает

Я менял в прошлом году в ноябре или декабре эти свечи. Тоже начитался кошмариков взял все нужные инструменты и приступил к замене несмотря не на что. Когда крутил свечи, то обильно пшикал китайским карбклинером Он зараза любое прилипшее гамно и мазуто отмоет Открутились очень легко, даже не ожидал такого. Помыл родные свечи, проверил их, оказались еще нормальными и рабочими, но на замену все равно поставил новые. Год уже на новых свечах ездим, вроде ничего плохого не было, тьфу, тьфу! Фотки можете посмотреть: http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/1-

Если проанализировать все сказанное тут, то можно придти к выводу, что виной всему этому - карданы и шлицевые соединения. Слишком уж много народу упиралось именно в этот узел трансмиссии. Коробки ковыряли, мосты крутили, сайлентблоки меняли и все в пустую Доводилось ездить на других джипах и такого трабла я не встречал Кроме Сюрфа у нас в семье был Ниссан Мистрал 1995 года с мотором ТД 27. Как его не дрючили, но намеков на люфт и тычки даже не возникало. Хоть полный включай привод, хоть на заднем катайся, такого не было. На 78-м Прадике вроде тоже народ на это не жалуется Проблема в основном мучает владельцев платформы Сюрф/4 Раннер 185; Прадо 90-95. Сравним на примере карданные валы 78-го Прадика и 95-го Прадика. Сколько крестовин у 78-го в заднем кардане? 2 (две) штуки, а сколько у 95-го Прадика - 3 (три)! Также применен механизм типа (сложный шарнир), в котором стоит две крестовины. Если сплюсовать все люфты этих трех крестовин и шлицевого соединения, то вылезет тот самый толчок при трогании и торможении. Что интересно, если шурудить кардан в яме монтировкой и пытаться найти люфты, то ничего на первый взгляд не видно, все вроде в норме и усилия монтировки ничего не показывают. Зато усилия коробки передач, передаваемые на мост не сравнить с монтировочными и тут как раз вылазиют эти мелкие зазоры и люфты в крестовинах и шлицах. Как-то залез сам в яму и попросил брата тронуться вперед-назад на Сюрфе, а сам смотрел на карданы. При переключении с D на R кардан заметно проворачивается на несколько градусов, но колеса стоят на месте, т.к. педаль тормоза нажата. Так что суть данной неисправности кроется в кардане, а он собака продается только в сборе (передняя часть до шлицевого соединения) и вилка крестовины задней, фланец моста и прочая лабуда отдельно. Хотел поменять крестовины летом, а когда узнал, что крестовина меняется только в районе заднего моста, то сразу остановился. Покупать новый кардан пока финансы не позволяют

Стенд там выполнен в виде подъемника. Примерно на таких геометрию компьютерную делают. Машина на него заезжает, подъемный стенд подымается и начинает тестировать машину. Думаю под него залезть можно, чтобы посмотреть как там все крутится и какие где люфты. Только надо сразу объяснить механикам и приемщику, что вы от них хотите. Раньше там мой друг работал у которого половина жыперов города обслуживалась и зайти в ремонтный бокс не было проблем. Он уже пол года как ушел от туда, так что теперь не знаю как там что работает и какие правила. Что касается задних колодок. то я с ними тоже воевал долгое время, даже хотел мост менять на Прадиковский 95-й. Колеса тоже подклинивали и порой барабан из-за этого накалялся до белого каления. Колодки я поменял, но механизм регулировки колодок постоянно их заклинивал и пришлось его выкинуть Теперь при подъеме ручника ничего не щелкает, а колодки стоят в одном положении, как их отрегулировали. Ничего не подклинивает и ручник работает нормально. Раз в пол года колесо сниму и подкручу зубчатый колесик до нужного развода колодок и дальше буду ездить

По идее так и должно быть. Тогда какого х.... платить по 200$ за целую форсунку в сборе, чтобы потом ее еще и регулировать

На СТО "Неокар" на Рыскулова уг. Карпатской есть такой проверочный стенд. Когда там работал мой близкий друг, то он мне проверял на нем машину. Этот стенд универсальный. Во первых он взвешивает машину по осям, проверяет тормозную систему на разность торможения всех колес, подвеску на работу всех амортизаторов и еще что-то. Сюрф мой весил на этом стенде 2150 кг, перед тяжелее задницы на 100 или 200 кг, точно не помню. В машине лежит бортовой журнал, в который я все записываю. В нем я записал вес по осям, так что надо смотреть в нем. Так что если кто желает так проверится, то можете ехать туда.

Спасибо! Информация к размышлению полезная!

Вопрос небольшой в тему о форсунках: Если покупать новую форсунку в сборе и упаковке, то ее надо на стенде регулировать, проверять распыл и.т.д. Или можно тупо выкрутить старые форсунки и вкрутить новые в башку мотору и вперед

To Vladimir 141: Ваша последняя мысль очень интересна и имеет вполне реальное подтверждение. Если все происходит именно так, то тогда понятно, почему получаются эти тычки, как будто задница догоняет перед. Что интересно, на полностью мостовых машинах я этого не замечал. Доводилось ездить за рулем и на 78-м Прадике и на 105-м Крузаке GX. У Крузака 105 вообще полный привод постоянно крутится, но эффекта такого не замечалось. Тычки конечно у него есть, но источник болезни 105-го Крузака кроется в сцеплении, которое часто напрягается и в итоге летит. Думаю было бы не плохо встретится в городе и поговорить на эту тему подробнее, может нашли бы какие-то решения проблемы

Я тоже думал, что крестовинам хана и загонял к другу на СТО на диагностику свою машину. Он при мне все покрутил и потрогал, сказал, что крестовины еще нормальные и кардан трогать не надо. Задний редуктор еще походит, но если полетит, то мы говорит тебе его сделаем. Поэтому, говорит - забей и ездий!

Как говорит Фокс Малдер: "Истина где-то там!" Все-таки вам удалось победить эти тычки. Я тоже заметил, что после шприцовки у меня тычки пропадают, но весь прикол в том, что на заднем приводе тычков почти нет, хотя я и не шприцевался уже давно Пинки и тычки только на полном приводе и особо ощутимы, если поставить рычаг АКПП в положение L. Машина получается едет только на первой передаче и коробка никуда не переключает, усилие на первой передаче будь здоров и тычки чувствуются на полном приводе очень сильно. Если поставить на D или на 2-ку, то коробка переключается по оборотам и сильных таких тычков уже нет. Также сильные тычки чувствую при переключении с заднего хода на D. Если открыть окно и слушать, то отчетливо слышен мощный щелчок в момент переключения, т.к. кардан мгновенно начинает вращение в обратную сторону и получается небольшой толчок. Ладно, поживем увидим Если уж так докапываться досконально до машины, то лучше уж купить новую, без люфтов, тычков и прочего гемора. Все-таки за столько лет детали вырабатываются и появляются дополнительные зазоры и люфты в агрегатах. Не приятно конечно, но если все подряд менять, то дорого выйдет. Делать из 10-15-ти летней машины новую очень затратно, тем более в наше кризисное время

Отличное решение и хорошая статья! Думаю надо эту тему положить в копилку знаний

Надо тоже проверить этот узел с тросиками. После шприцовки всех карданов тычки пропадают на некоторое время, потом все начинается снова Также тут было правильно сказано, что нуно смотреть верхние и нижние тяги заднего моста, а точне состояние сайлентблоков на них, потому что при нажатии на газ мост пытается подвернуться в противопроложнуяю сторону. Если тяги уже подуставшие, то это тоже будет приплюсовываться к общим люфтам и долбить при трогании под зад. Я верхние тяги менял в этом году, немного люфт сократился. Надо еще подушки двигателя поменять, а то мотор немного крутится на них уже.

Сцепление - однозначно! На работе приходилось ездить за рулем на служебных TLC 105 GX с бензиновым мотором 4,5 литра. Фигня таже самая хотя машины были 2007 года выпуска. Трогаться с места особых проблем не составляет, т.к. мотор мощный и прощает некоторые ошибки, связанные с недостатком опыта езды с механической коробкой передач. Трогаться с места на нем лучше всего со 2-й передачи, т.к. первая совсем короткая и на ней сильно ощутимы эти тычки и рывки при отпускании сцепления. Первая нужна в основном на крутом подъеме или спуске, по городу в пробках со второй вполне нормально. Заметил, что данная проблема присуща Крузакам с механическими КПП, т.к. мотор мощный, коробка тоже не слабая, привод постоянный на перед и зад, так что остается только сцепление, которое проще всего сорвать. Шеф менял сцепление на своем 105-м Крузаке, купленном с автосалона, уже через два года эксплуатации. Сцепление у него полетело и машина просто не ехала при включении передач

Заслонка в прошлом году имела вот такой вид http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/1-/504.html По хорошему надо весь впускной коллектор снять и помыть

Попробую проверить заслонку тоже, т.к. в прошлом году когда менял свечи накала, то добирался и до заслонок, т.к. один фиг воздуховод от турбины снимать надо было Грязи там на заслонке было достаточно. Я все это дело прочистил Карбклинером и с тех пор не трогал Наверно совмещу эту процедуру с регулировкой клапанов, один фиг все снимать придется заодно прощищу.

Вопрос знатокам в тему Тоже заметил в последнее время, что обороты малость падают при повороте руля и появляется вибрация по рулю и кузову машины. Раньше этого не замечал. На днях отремонтировал генератор, который давал до ремонта низкое напряжение заряда. Сейчас заряд дает 14,3 Вольта, соответсвенно добавилась нагрузка с генератора, которой раньше не было. Если руль не трогать и ничего не крутить, то обороты стоят на отметке 750. Насос гидрача разбирали месяц назад и меняли весь ремкомплект прокладок и стопорных колец. Жижа в системе свежая и в достатке. Может быть так и должно быть или я не привык к тому что генератор нормально работает и создает доп. нагрузку на двигатель помимо гидрача и кондиционера. По идее при возникновении нагрузки для мотора датчик холостых оборотов должен давать сигнал мозгу двигателя, что нагрузка возросла, а тот в свою очередь дает команду на управление заслонки, чтобы открыть ее немного и дать больше воздуха. На нашей второй семейной машине Тойота Вндом 1997 г. с мотором 2MZ-FE все так и происходит, стоит крутнуть рулем, как обороты сразу же поднимаются Когда паркуешься во дворе порой не надо даже на газ давить чтобы плавно подкатится к бордюру, крутнул чуть-чуть рулем и машина сама подгазовывает Надо по ходу коды ошибок глянуть, т.к. при установке генератора после ремонта на место у меня возник трабл с фишкой генератора, где идет возбуждение, контроль заряда и выход регулятора напруги. Фишка была малость окисленной и к новому блоку регулятора напруги контачила плохо. Сначала вообще н панели загорелись лампочки "нет заряда аккумулятора" и "Т-белт", потом погасли и периодически моргали из-за плохого контакта. Возможно в мозгах записались ошибки и все это сказывается на поведении мотора. Надо бы сбросить клеммы и обнулить комп двигателя.

Кстати да, есть такое решение. Сосед тоже поставил себе взамен старых задних пружин на 185-й 4 Раннер (америкос) штатные задние пружины от 78-го Прадика. Все подошло хорошо, зад немного приподнялся и грузоподъемность немного возросла. Интересует только один момент, как они по жесткости в отличие от тех же пружин ОМЕ (АРБ) будут, а то взял я сегодня у друга такие пружинки на пробу и не знаю, стоит ли ставить их взамен моих Зеаловских (ZEAL Япония) Толщину их я замерил сегодня, получается толщина прутка 15,5 мм, кол-во витков 7. У тех что стоят сейчас у меня толщина витка 14 мм, кол-во витков тоже 7. Если высота с установкой Прадиковских пружин не изменится, а машина станет мягче, то я поменяю их сразу, а если ничего не изменится или наоборот станет жестче, то ну его нафиг

Знаем Проходили такое на нашем Мистрале. Брат постоянно экспериментировал со своим Мистралем и особенно с ходовой частью. На Мистрал вообще много запчастей от Тазиков подходит. Задние пружины от Жигулятора встают как родные, правда со временем садятся, т.к. масса Жигулей и Мистраля мягко говоря не совсем одинаковая Поездили с месячишку на пружинах от ВАЗ 2104 (усиленных) и они просели, что никакого результата не было видно. Тогда пошли и купили еще одну пару пружин и решили впендюрить по две с каждой стороны Получилось нечто невообразимое Зад поднялся до предела хода амортизаторов. Учитывая даже то, что стояли усиленные и немного удлиненные аморы "Монро" желтого цвета. В машину можно было грузить пол тонны кирпичей и она почти не фига не прогибалась Тогда решили немного подрезать пружинки и машина встала более ровной без экстримальных углов ходовки. Отрезали с каждой пружины по витку болгаркой и поставили обратно. Получилось замечательно Заезжать с таким лифтом можно было хоть куда, машина абсолютно нигде не цепляла. Колеса после лифта поставили на 2 размера больше. Грязевой Максис 265/75/16 нигде не цеплял Фотографии для ознакомления можно посмотреть тут http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/938/1008.html http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/938/941.html http://video.mail.ru/mail/un7gkrenat/929/940.html

Вопрос действительно интересный с разными пружинами. Когда снимал свои старые и ставил новые, то они были одинаковыми по высоте (Правая/левая). С соседом сейчас разговаривал, так он свой 4 раннер в 185-м кузове с мотором 3,4 лифтанул слегка передними пружинами от 95-го Прадо и задними пружинами от 78-го Прадо. Говорит задние от Прадика 78-го встали, как родные, правда чуть выше стал зад и все. Толщина прутка Прадиковских пружин больше немного, так что результат на лицо. Аморы передние он поменял, а задние оставил старые. Говорит, что машина нормально едет и по трассе и по городу.

Хорошо и здорово все описано Нарколог. Вчера тоже ремонтировали подобным способом зеркальце с переднего левого крыла. Папик расшатал недавно свой Сюрф нафиг и теперь машина стоит на ремонте. Зеркало с корпусом осталось у него целым, а крепление поворотное сломалось. У меня как раз было такое крепление от моего старого зеркала и тут оно и пригодилось. Нагрели феном зеркало и слегка поддевали его отверткой. Зеркало слезло со скотча нормально. Собрали из двух зеркал одно целое, приклеили стекло к черной внутренней пластмассе на эпоксидку Теперь его уже феном не снимешь