Predator

гуаш в алюм тюбике. к этому нужен.. -неподвижный кронштейн (типа станина станка)с перекрытием жима 100кг.. +головка на 3/4 и вороток на 1,5 метра + динамометр на финише.

Для Б/У, такового определения как преднатяг =не применим. -если с ним не проводились какие-либо разборки/ремонты, итого даже показатель "0" приемлем.

Зто даже не тепло. По секрету., (редуктор в мосту после ремонта может грется до 90*С ). Тут источник проблемы вовсе может оказатся вне пределов задней оси. Без тела нет смысла виртуально искать причину . на ста метрах пути они делают это сто раз и более =не повод.

-и по фото., Если взять верхнее как за фактическое состояние а нижнюю , как оно должно быть то такое положение шпоры рычага указывает на: 1-е . чрезмерный износ оси этого рычага. 2-е. износ контактной поверхности рычага. Оба эти отклонения ведут к ситуации при которой давление (сила) рабочего цилиндра (поршня) передается НЕ сразу на упор тормозной колодки а действует на рычаг ручного тормоза. Следуя этим путем сила от движения поршня первоначально перекрывает все изношенные зазоры и через ось рычага передается на колодку и при этом встречается с разбалансированной схемой привода рычага стояночного тормоза -что так-же съедает часть силы от поршня. Как итог- Малая эфективность стояночного тормоза и так-же рабочий тормоз не эфективен из-за необходимости компенсировать лишние зазоры и кривую настройку привода (троса). Гы. Про эти.. рубашки в оригинале имеют осевое армирование а аналоги 99% имеют армирование РАДИАЛЬНОЕ! -что и ведет к искажению геометрии при изгибании изделия.

это не мое мнение а требование конструкции.

Это к тому что.. трос (вся схема) настраивается один раз и крутить её по мере износа колодок нет смысла (если тыльники рычагов ручного тормоза имеют провильное положение. (под барабаном). Все резьбовые шпильки на тросах несут функцию настройки для монтажа и не предусматривают функцию сервисной-компенсационной настройки. Все компенсации износа обязан компенсировать сам автомат износа (под барабаном). Типа так.

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ!

Какую вам ссылку надо? -концепция механизма заключена в постоянном (автоматическом) настраивании тормозов задней оси в целом а не порознь. 15 цмыков,- бред., и дистанция вылета клюшки "деградирует" пропорционально износа всего что крутится на задней оси. п.с. -Когда устраняется осевой люфт полуосей (вопрос к качеству подшипников) это становится заметно как шишка на лбу.. а так.. я мимо шел..

хрена там..

Возможно.. молотком собирали?

-теперь можно локализовать проблемный цилиндр(ы) путем поочередного замыкания вв провода каждого цилиндра .. и характерная вибрация(или её отсутствие ) укажет на него. Все что проводилось до возникновения поломки -считать "условно- неисправным"

Замерить компрессию для исключения межанического повреждения/износа.

было.. Не засосет! у дизеля толчёк вспышки в форкамере толще любого засоса.. ..Стрельнет в капот и фсе. Мой пихло пол года на трех свечах бормотал.. потом надоело , выплюнул, из бардачка взял новую (запас) и вкрутил прямо на обочине.

- или подсос..

=критический износ сальника насоса ., было.

75 -это ЕМКОСТЬ по току. можно и 90 и 105й втоптать под капот.. Тут вопрос ., есть ли необходимость в этих "А/ч", вторым моментом, можно посмотреть на номинал "пусковой ток" .

было такое..

а родной потенциометр не извлекаем из бака? .. или это будет второй бак?

Снять можно и с тушки по месту, достаточно иметь все комплектующие+ добавить шайб.

Угу. в одной линейке да. + лампочка бывает..

+лайфхук .. Если расчертить на ватмане старый и новый баки "в разрезе" то.. минус 500часовтраха под машиной

Было..

анодированное покрытие (желтое). , что мешает изготовить новую "удочку" ? или на край из двух собрать ту которая нужна? копеечный вопрос решается путем внесения в конструкцию типа тяги от привода ЦЗ.

Если оставить родной датчик, достаточно отрегулировать длинну удочки в баке для поплавка, тут только вопрос к геометрии самого бака и фсе.

гальваническая подложка для хрома.