Korolko

Упрости все...Сними передний кардан, включи центральную блокировку, прокатись БЕЗ КАРДАНА..Если вибрация исчезнет-- значит КАРДАН..Это или крестовины или балансировка...

Ты речь ведешь про ЧУЛОК, а фотки выставляешь ЦАПФ... Чулок - это все, что заканчивается ШАРОМ...а поворотный кулак (они разные..) цапфы...(тоже разные)...Так что отделяй -- ЧУЛОК и НАВЕСНОЕ.. Совсем недавно тема была...и там народ признал, что ЧУЛКИ 105 и 80-ки (леворульной) одинаковые...

Проверь МИНУС....Плохой контакт..

Да.. Еще проверь рулевые наконечники..Может разбиты и эта вибрация передалась на кулак..

Все зависит от ..обстоятельств, при который ЭТО призошло.. Если был УДАР...смотреть геометрию, деформации и менять то, что требуется.. Если при обычной эксплуатации, то тоже дефектовка покажет..Очевидно проморгал подшипники...Увеличенный люфт привел к тому, что шпильки срезало.. Конечно высвкрливать, менять на РОДНЫЕ (не колхозить) проверить посадку конусов...и заменить подшипники... Обязательно на стенд..Цапфа по фрейзерованой плоскости дает посадку колеса, сравнить с мануалом результаты стенда.. Динамометрический ключ -- обязательно..Вот так, примерно, начать востанавливать.. Удачи

Надо не забывать про воздушный фильтр...Если он забит....масло чавкает за милую душу движок...Тянет через сапун..

Митино Фирма TLCC Грамотно Качественно Надежно..

Наверное включены блокировки, отсюда такое ..происходит..Проверь...

Главное - не паниковать...Очевидно -- ГРЯЗЬ...ВОДА..ПОДСОС ВОЗДУХА...Вот эти три причины и отрабатывай.. -- Прозрачные шланги на подачу между фильтром и ТНВД (фильтр и топливо лучше заменить) сразу увидишь есть ли подсос.. -- Вода может быть в баке, в фильтре...Слить Продуть..Сетки на ТНВД прочистить.. Да...Еще забитый воздушный фильтр тоже может блокировать работу двигателя.. Фильтры у знакомых займи на время...Потом получишь -- отдашь, что б было чем заниматься до прихода фильтров.. Удачи...Без паники...Ничего страшного не случилось...Обычное БЛИЗКОЕ знакомство с автомобилем..

Люк есть?? Дренаж люка выходит рядом с левой ногой водителя..Есть тема как вывести дренаж на улицу...

Срезало полуось...Ничего страшного, включай центральную...добирайся до гаража и там ищи...какую срезало..Отключай кардан, шлицевые флянцы (исключай воздействие от дороги при движении и от двигателя..) можно так ездить пока не достанешь запчасти... Как то так.Хуже если ШРУС...там при перемалывании...можно и кулак кончить... Если все тихо ...скрежета нет...значит- полуось или на флянце шлицы

Ну..докапался до движка...что ты от него хочешь??? Расход возрос?? Черный дым..задолбал..??? На фото видно только одно-- НАДО ДВИГАТЕЛЬ ПОМЫТЬ!!! Берешь мануал...читаешь...и удивляешься, что эта штучка (очевидно..) не так проверяется...Что это -- корректор высотный..и работает в горах...один раз в то время, когда ты там бываешь... посмотри мануал...

Желательно начать с установки рулевого колеса в среднее, правильное, положение относительно ВАЛА РЕДУКТОРА рулевого.. Отстегиваем рулевую тягу (что б не мешали ограничители на кулаках..)...Поворачивая до упора руль влево,а затем в право..определяем количество оборотов..На липучке закрепляем отвесик (гаечку)...делаем метки на руле и деля пополам четко вымеряем СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ!!!! Как ДОЛЖНО быть!!! Что б не допустить ошибки-- повторяем замеры в две руки (друг...брат...сват..и т . ) Ставим руль в ЭТО среднее правильное положение.. А вот теперь проверяем...вал , где выходит на рулевую сошку..Точно такой же вал был у меня после удара колесом об камень..Гнет кончик и смещение по шлицам.. Если там все хорошо, то приводим в порядок рулевые наконечники..(могли при замене не правильно вкрутить)..Регулировку на стенде "накрутить"..без проверки среднего положения.. И хоть очень заслуженные люди на форуме считают, что не важно как стоит вал рулевого редуктора, но он должен стоять в БЕЗЗАЗОРНОМ зацеплении Только в этом положении не будет перепускать клапан ..и машину не дудет тянуть в какую либо сторону...

Это очень....ожидаемо...Пререкинуть крестовины- очень .."заманчиво"..по деньгам..Но "мастера" не несут ответственности за конечный результат..Конечно-- РАЗОБРАЛИ кардан (для удобства работы...в тисках)..но не пометил,собрал..как захотел и ...тебе проблемы..сделать замену А теперь--- только балансировка... Неужели трудно самому..не спеша...с УДОВОЛЬСТВИЕМ..сделать замену крестовин.. Этот узел ...разбивает раздатку, редуктор...дает дискомфорт при движении.. Исправляй... Удачи

Все!!! Решился вопрос.. При установке ТНВД надо очень внимательно смотреть за положением (взаимоположением) шпоночной канавки на шестерне и шпонке на вале ТНВД...При необходимости- провернуть вал ТНВД для захода шпонки в проточку на шестерне... Заменил шпонку, вымерил все..Поставил... Результаты радуют: По заводским меткам ход плунжера- 1.05 мм В мах отведенном от двигателя (позднее) ход плунжера - 0,24 мм В мах подведенном к двигателю (ранее ) ход плунжера - 1.70 мм Буду обкатывать с ходом плунжера (чуть ранний впрыск) при ходе плунжера 1.10 мм

Спасибо Андрей!!! Буду снимать переднюю крышку...проверять установку шестерен по меткам.. Настораживает, что наряду с заводскими метками(на замененных) есть еще ...кернение...То есть мастер кернил и не обращая на мануальные метки ...выставлял по своему.. Расход был при пробном прогоне с 1.70мм ход плунжера- 16,92 л на 100 км И жесткая работа двигателя...особенно на холодную.. Будем искать.. Спасибо

Андрей!!! Спасибо. Все понятно, ты правильно предположил- вал стоит не по пазу...Шпонка смята.. Твое мнение по таким параметрам хода плунжера: 1.70 мм при заводской установки, 1.25 мм при крайне познем и 1.90 мм - при максимально к двигателю.. И что означает написанное тобой на корпусе ТНВД К= 3.33 Ш= 2.36...Это как то связано с ходом плунжера или нет?? Еще раз- спасибо...

Обращаюсь к сообществу...Если тема еще не закрыта.. Больше , конечно к Андрею Дизельмастеру... После установки ТНВД (после полной регулировки и проверки..у Андрея) не могу найти положенные 1,03--1.09 мм ход плунжера.. Параметры следующие : На заводской риске ход плунжера по индикатору = 1.70 мм Установленный в крайне познее положениепо прорезям 1.25 мм Установленный в крайне РАНЕЕ положение по прорезям (к двигателю) ход плунжера = 1.90 мм Андрей выше по теме предположил, что ТНВД не по шпонке установлен... На ТНВД есть результат проверки - К =3.33 Ш = 2.36 Шпонка на месте, не выпала...Смята иесть продольная обжатая об шестерню..Действительно сидела не по месту.. Вывел (перед снятием ТНВД ) по меткам как в мануале, снял ТНВД а шестерня стоит со смещением от горизонтали...Паз под шпонку ВНИЗ смещен.. Решил поставить резервный ТНВД, с новой шпонкой и у него проверить ХОД ПЛУНЖЕРА.. Не поставишь его , т к пазов не хватает , что б сместить до ПАЗА и завести шпонку на валу..ремень естественно снят..Провернул каленвал, выставил горизонтально паз под шпонку..Поставил второй тнвд...А теперь надо вернуть на прежнее место каленвалом шестерню, что б ремень поставить по меткам.. Вся ЭТА игра с бубнами ...это нормально??? Или у меня все таки сбита шестерня паразитная или ТНВД???? Но почему тогда совпадают РИСКИ: выставляешь коленвал по метке-- совпадают и на ТНВД риски и на распредвале...Как такое может быть?? Спасибо... Если ответит Андрей, то буду благодарен..в двойне!!! Спасибо..

У меня 1HZ дымил по черному на любых режимах...Подсос воздуха....Сначало просто на шланге (внутренние продолные трещины...) Хомут обжат, видимость что все нормально, а на самом деле...воздух поступает..Второе место - крышка фильтра (лягушка..) Поставь прозрачные трубки на подачу и на обратку...и сразу все увидишь....Просто проверь..

Да!!! Это ОНО!!! Только я не на своей машине прехал.. а с друзьями .Я тебе про дороги и измененные клюшки...а ты про географию.. У тебя свое мнение, ради Бога...Имей его... У парня и так мост развернут, а ты ему еще эксперементы с перепресовками советуешь..

Проверить надо на подсос воздуха Поставь прозрачные шланги на подачу и обратку ТНВД....и устранить подсос...

Хант!!!! Не надо исходить из размеров ..."до крыла""" " до и после" Бери мануал, там в начале, в разделе "Подвеска" есть исходные данные как должно быть Размеры по передку и по задней части -- ЭТО СТОК!!! Независимо какие пружины (новые...просевшие..и т.д..) Это - исходные данные А теперь- проверь свои ФАКТИЧЕСКИЕ...Вот разница, переведенная в дюймы и будет -- твой РЕАЛЬНЫЙ ЛИФТ!!!! И для работы переднего кардана эта информация нужна..Там тоже могут проблемы всплыть....если лифт большой... Вот под него надо и править КАСТОР!!!!! и добиваться нормы, с проверкой на стенде, конечно... Для любителей..Австралии...могу сообщить, что сам лично проехал от Бризбона до Сиднея...могу с уверенностью сказать, что НЕТ ТАМ ДОРОГ, где можно разбить клюшки...Вот игрушечное решение и в БОЛЬШОМ ХОДУ...

Для исключения развития плохих последствий надо блокировать воздействие на мост от дороги при вращении колес и исключить воздействие от двигателя.. Первое - снять крышки шлицевые на приводе (гайки на 12 мм с конусными шайбами) Воздействие от дороги не будет, полуоси не будут крутиться.. Второе - снять кардан....8 болтов-не такая проблема..Включаешь центральную блокировку ...и можешь спокойно сьездить на Алтай и вернуться ...

Не советую кастор китами решать эту проблему...Наши машинки все таки...тяжелые и как правило- сразу страдает НАДЕЖНОСТЬ..Ты их разобьешь...в кратчайшие сроки...Причем -- не равномерно... При маленьком лифте (как у тебя) лучше иметь родной конструктив по клюшкам и КАСТЕР-ПЛАТЫ по довороту моста...Если лифт больше 2 дюймов, то предпочтительно иметь клюшки от КЕРОСИНА или дроп боксы (от Азиата...или Ярослава) Эти варианты обеспечивают надежность работы подвески.. Не надо забывать ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ лифт от ФАКТИЧЕСКОГО... Это когда покупаешь и ставишь одно, а по факту -- выходит другое...Отсюда и такие отклонения нп стенде..Причины разные(нет обвеса, на который расчет пружин...не весь комплект установлен...и т .д.) Самое главное-- добиться нормотивных показателей по КАСТОРу...с проверкой на стенде... И будет СЧАСТЬЕ!!!

Сними передний кардан...Покатайся без него..Какие будут ощущения и поведение машины ...Очевидно проблема все таки в переднем кардане..