SergeySU

Наверно так и есть. У меня сначала, впрочем как обычно, приобрелись поршни которые "провалились" в отверстия уже разобранных суппортов. Затем пришлось сдавать их в магаз и менять на другие. А машина тем временем стояла разобранная. Номера этих поршней, переднего суппорта, 47731-60030 и 47732-60010 это один побольше а другой поменьше и программе они обозначены как (S15+13A). Что эта маркировка значит Х.З. А то что поменьше (для Китая как писали выше) другой маркировкой обозначены. Какой не помню.

Там с заказом этих пластин надо быть повнимательнее. Касается передних. Я недавно заказывал себе на 105-ю, оказалось что поршни переднего суппорта могут быть разных диаметров соответственно и эти пластины разные. А вот какие именно стоят на моем авто я так и не понял по программе. Так что пришлось действовать методом "тыка". По ВИН-у программа показывает что суппорт может стоять и с маленькими поршнями и с большими без какой-либо привязки к комплектации и году выпуска авто. Если кто в этом вопросе разобрался отпишите пожалуйста сюда чтобы люди не путались.

Если актуально готов предложить 8000

Слушайте?! А зачем там резиновые кольца? Ведь они там все равно сгорят. Или я чего-то до конца не понимаю. Меня постоянно волновал этот вопрос. Какую логику преследовали японцы применяя резиновые уплотнения в выхлопном коллекторе. Или это не совсем уплотнения? Или это какая-то не совсем резина? Прошу пояснить кто в теме.

Где-же их теперь взять? Все собрано!

Я недавно это делал и оставлял описание в какой-то теме. Чтобы по заводскому сделать нужно добираться до задней части левого бодика и допиновывать там провода в разъемы. А если по простому то вешать сопли от кнопки закрывания двери. Если нужно поищу свой пост и повторю сюда.

По-моему для форкамерного дизеля это нормально. HZ уже одну нерабочую свечу "чувствует". Хотя может уже и компрессия маловата. Ведь температура в камере сгорания в конце такта сжатия зависит от степени сжатия (читай компрессии), скорости сжатия (скорости движения поршня) ну и от температуры свечи накала. Вот чего-то из этого становится недостаточно. Соответственно при исправной ТА.

Оригинальные новые в магазине и тутошных продавцов. Но ценник будет не детский. Иногда в "Барахолке" по разумной цене выскакивают. А самодельщину на тюнинговых сайтах или также у тутошных кулибиных но их придется в СТС прописывать. Ну вот как-то так.

По-моему дядька на этом видео не совсем правильно понимает алгоритм включения - выключения обогревателя. Обогреватель в его случае выключался не потому что отработал положенное время а потому что после включения зажигания и срабатывания индикации о возможности запуска двигателя этого самого запуска не последовало. И дабы далее не "сажать" АКБ бесполезным прогревом контроллер отключает прогрев. А если после сигнала индикатора происходит запуск (сигнал об этом контроллер получает по тому-же проводу который гасит лампу гены на приборке) ДВС то обогреватель продолжает обеспечивать стабильную работу ДВС в соответствии с графиком Т2 в зависимости от температуры ОЖ. Чисто ИМХО считаю что повторные включения-выключения сетки равно как и свечей ни к чему хорошему не ведут. Дело в том что температура нагревательного элемента растет "лавинообразно" при постоянно подводимом токе по-моему по квадратичной зависимости. Соответственно если нагревательный элемент не отключать от сети то он гораздо быстрее достигнет своей предельной температуры. Думаю что япы как-раз этот факт и учитывали закладывая в контроллер подобный алгоритм. Если ДВС после сигнала контрольки не запущен то нех......й его и прогревать расходуя батарею а если запустился то сетка довольно быстро выйдет на предельный режим и обеспечит стабильную работу ДВС на период прогрева. То что он рукой трогал сетку и проверял как она нагревается это не о чем. При - 15 такой температурой и при расходе воздуха для пуска 4,2 литрового ни х......я не прогреешь. Чисто ИМХО.

Если не работает подсветка и освещение салона подозреваю на body ECU (блок управления электрооборудованием кузова). Он находится на задней стороне левого бодика. Снимать довольно геморно но очевидно придется. Надо бодик разобрать с задней стороны там будут платы, из проспиртовать продуть и попробовать включить заново. Если ничего лишнего нигде не "пробило" то думаю заработает. ИМХО.

Я-бы подумал на ГТР или АКПП. Чисто ИМХО

В принципе подожду. Только не забудь. Есть еще один вопросик. Нужна деталь что на фото в приличном состоянии серого цвета на рестайл (с 2002 и дальше). Может найдешь чего?

Как дела с фонариками?

Ну если все доводить до идеала и по инструкции тойоты а также включить весь имеющийся перфекционизм то ДА!

Здравствуйте! Интересуют фонарики подсветки ног водителя и переднего пассажира. Наличие и цена. Если не сложно то фото сюда.

Давайте малеха поумничаю и туману наведу. Если стоит КПП автомат то в раздатке синхронизатора нет. Соответственно такой раздатке не повредит и GL-5. А если КПП механика соответственно в раздатке есть синхрон работающий при переходе с пониженного на повышенный ряд, соответственно ему (синхрону) нежелательно присутствие масла GL-5 в связи с агрессивным воздействием его пакета присадок на цветные металлы. Ну вот как-то так. Начинайте кидать тапки.

Азиат прав. Надо искать проблему в системе охлаждения ДВС. Ездил по Крыму при температуре около 40 грд. все норм. Проблемы начинались только при максимальных нагрузках при приближении к высоте 2500 над уровнем моря. а при всех остальных равных условиях стрелка стояла "на середине" шкалы. Но высота известная проблема атмосферного дизеля да еще на жаре. Короче кислорода ему мало. С этим ничего не поделаешь. Только турбо или бенз ставить.

Очень может быть. Сначала блок ECU собирает все сигналы от системы как то наличие давления, сигнал от кнопки включения, может быть сигнал от температуры ДВС (он вырубает кондер при превышении нормативной температуры ДВС) ну и еще чего-нибудь может быть а затем по совокупности данных подает (либо не подает) сигнал на включение кондера. Я-бы еще проверил датчик температуры испарителя. Там проводки тонкие и крышкой испарителя могут быть пережаты (опять-же если кто-то неаккуратно туда лазил).

Часто попадаются АГРЕССИВНО заблуждающиеся. Страшно.

Ну у меня 105 а у человека вроде как 100 возможно в схемах есть отличия (да и скорее всего есть и не малые). Но нужно чтобы он хоть принцип действия осознал. Может это ему поможет.

Там смысл управления такой: От кнопки на приборке подается "масса" на управляющий контакт реле а далее реле из под капота подает "+" на муфту компрессора. Причем свечение кнопки не связано с тем подается "масса" куда нужно или нет. Свечение лишь указывает нажал кто-то кнопку или нет. Надо-бы проверить на задней стороне блока управления появляется ли "масса" на должном пине разъема при нажатой кнопке или нет. Если появляется то соответственно "звонить" провод до реле. Для этого придется разобрать подкапотный блок чтобы добраться до больших нижних разъемов заводящих основные жгуты в блок (их там два больших). Собственно секс еще тот, по-взрослому. Чтобы что-то "сломалось" в самом блоке управления маловероятно. Вангую что где-то проводок управляющий либо отгнил (при поврежденной изоляции) либо от чего-то перетерся (касался чего-то постороннего). Чисто ИМХО.

Реле и предохранители кондиционера ищи в подкапотном блоке. Но проблема в том что реле само стоит в "нижнем этаже" блока и собственно в плату оно впаяно от слова навсегда. Само реле то тебе зачем? Думаю что с ним как раз все нормально. Ищи проблемы в проводке. Перетерлась изоляция, отгнили провода в разъемах, было где-нибудь неадекватное вмешательство электриков или что-то в этом роде. В целом компоненты электрооборудования Тойоты работают довольно надежно, особенно хорошо если туда "специалисты" не лазят. Ну вот как-то так.

"Без комментариев" - как говорится. Как же до сих пор панели от Дефендеров по дорогам не валяются.

Последнее время склоняюсь к тому что подобные элементы лучше не вваривать а установить на заклепках (мощных ф6). Там точечная сварка диаметр точки около 5мм. Думаю что нормально поставленная заклепка держать будет не хуже а плоскости загерметизировать стекольным герметиком. Вообще хрен когда оторвешь. Я недавно по подобной технологии ставил себе доп. опору для заднего раздельного сиденья, ну ничего вроде получилось и сваркой "палить" кузов не нужно. Как-то негативно я отношусь к сварке в тех случаях когда без нее можно обойтись.

Согласен. Мне было гораздо проще. Я все это проделывал на полностью демонтированном с авто блоке . Причем одной из причин был едва слышимый щелчок привода при переходе заслонок от тепла в сторону холода слегка не доходя до конечной точки. Конечно разбирал я агрегат не по этой причине но в процессе обнаружил что внутри редуктора (по моему мнению) японцы (впрочем как обычно) сэкономили на смазке. И собственно (опять-же по моему субъективному мнению) пережали регулировочную тягу привода заслонки. Она собственно и издавала щелчок при приходе в крайнее закрытое положение. Слегка приотпустил тягу и звук пропал. Хотя плотность закрытия заслонки сохранилась.