SergeySU

Для того чтобы правильно установить рычаг необходимо сначала его демонтировать с редуктора, затем подключить редуктор к цепи и выставить его, при помощи блока управления, в некое стандартное положение. Затем установить заслонки печки и рычаг на место и закрепить. После всей процедуры нужно проверить чтобы рычаг и соответственно заслонки легко перемещались в любое положение соответственно положению рукоятки на блоке управления. Да собственно этот рычаг по другому там никак и не поставишь возможны только небольшие отклонения в ту или другую стороны. Я собственно так ставил. Пока все работает.

За зеркалом из 3-й позиции постою в очереди.

По-моему такой радиатор штатно устанавливался на 120-х Прадо. Вроде как от них и берут чтобы поставить к нам. Но не уверен. Досконально в этом вопросе не разбирался но желание поставит такое себе есть. Однажды после пробега летом по южному берегу Крыма открыл капот чтобы долить жидкость стеклоочистителя и случайно коснулся голой рукой бачок ГУР-а. Так вот потом на руке был небольшой ожог. С тех пор я летом после подобных пробегов мотор не глушу сразу и вот есть желание поставить на ГУР доп. полноценный радиатор. А то у нас там вместо радиатора петелька глупенькая стоит даже без ребер охлаждения. Все чисто ИМХО.

Да, забыл еще упомянуть что многие дабы избежать этого явления устанавливают доп радиатор для насоса ГУР на обратке и меняют декстрон на оригинальную жидкость для рулевого управления Тойота или еще какого-либо приличного производителя. Правда нужно сказать что она не дешевая (но и не дороже насоса ГУР).

Бывает такая фигня. Подтекает в разрезе корпуса насоса ГУР. Через уплотнительные кольца. У самого такая фигня, никак не доберусь насос разобрать. Подтравливает совсем понемногу но насос соответственно внизу весь в грязи (что собственно и не устраивает). Думается что этот эффект (травление через уплотнительные кольца) появляется после довольно значительного перегрева самого насоса. Например при агрессивном рулении по жаре на серпантинах. Резина не выдерживает перегрева и проседает. Если усилие на руле адекватное то можно обойтись заменой рем. комплекта насоса ГУР. Сам оригинальный насос хороший но стоит как "крыло боинга". Разбирать насос нужно аккуратно и все детали нужно поставить так как стояли "по-месту" иначе можно и не добиться его включения в работу. Не оригинал можно купить не дорого но по отзывам местных работает хуже и не долго. Ну вот как-то так.

По всем симптомам я-бы проверил с пристрастием ВСЕ силовые провода и контакты стартерной группы включая контакты тягового реле и обязательно зачистил точки соединения проводов с "массой" кузова а также перемычку массы от кузова на блок двигателя. Короче ВСЮ силовую схему. Чисто ИМХО.

Что это означает на техническом языке? Стартер крутит а пуска нет либо стартер вяло проворачивает двигатель либо еще как-то по-другому? Причины тому могут быть совершенно разные.

Как правило используют экранированный кабель с 3-мя проводами. по 1-му идет сигнал "+" от фонаря ЗХ на голову, а два других (один из которых экран) идут от самой камеры на голову, причем "+" и "-" на камере путать нельзя. Ну вот как-то так.

Волга!!! Ну просто ОГОНЬ!!! Не в курсе что там по ней сделано?

Есть такая фигня. Говорят что у дизелей проявляется сильнее потому-что на холостых они ни хрена не греются и соответственно вискомуфта вентилятор ДВС не задействует. Протяжка воздуха через конденсатор падает. Для компенсации этого эффекта установил электровентилятор кондиционера по штатной схеме. Толк есть. Для того чтобы этот эффект не проявлялся достаточно чтобы авто двигалось хотя-бы со скоростью пешехода. Кстати сказать вентилятор кондея крутится в штатном режиме довольно "вальяжно", далеко не так как вентилятор системы охлаждения ДВС. Все из собственного опыта.

Некорректное сравнение. Правильно выше написали. Должен начать работать при превышении нормативного давления хладагента в системе. Сколько это в цифрах не помню. В легионовском букваре прописано. Косвенно можно определить по температуре воздуха из дефлекторов. Если при работе кондера после остановки транспортного средства (читай при прекращении продувки воздуха через конденсатор) после 10-15 минут работы из дефлекторов начинает идти заметно (на ощупь рукой) более теплый воздух а вент при этом молчит, стоит предположить что с системой что-то не в порядке. Возможны варианты. Недостаток хладагента, неисправен 4-х контактный датчик (выше писали где он стоит), обрыв проводки от датчика. Ну или что-то подобное.

Должны быть в подкапотном блоке "FAN CDS"

При установленной мощности стартера 3 кВТ за 2 сек он израсходует электроэнергии 0,14 АЧ. А при установленной мощности гены 960 ВА (80А) он может соответственно обеспечить расход электроэнергии 80 АЧ или за 2сек 0,02 АЧ. Если одно поделить на другое получится 7сек. Думаю такое сравнение некорректно при сбросе со счетов всех остальных расходов и без учета режима работы гены на разных оборотах. В городе на номинальных оборотах ДВС работает очень малый промежуток времени. Чисто ИМХО.

Ну наверно это у кого как. У меня 105 03 года R2. Так вот левый бодик выглядит не совсем таким какое фото топик нашел. У меня на задней его стороне конечно набор релюх стоит. Но есть еще три основных больших разъема обозначенных на схемах как В7,В8,В9. Они заходят в бодик снизу вверх и в том месте, прикрытом плоской квадратной крышкой, стоит какой-то блок управления очевидно электронный. Кстати на схемах обозначенный как "Body ECU" то-бишь "электронный блок управления электрооборудованием кузова". Сам сейчас в этом ковыряюсь пытаясь допиновать отсутствующую проводку.

А насколько это компас точно показывает никто не заморачивался? Или у него "цена деления", судя по фотке, 45 град. и не менее.

Х.З. почему пишут что надо трубу резать или кузов поднимать. Недавно менял трубу одинарную на двойную все встало нормально. Одна вышла другая зашла. Может быть это отличия 100 от 105 ? У них ведь рамы разные. У меня проблем не было. Надо сказать что у меня были отвернуты теплозащитные экраны. Это для того чтобы эту загогулину проще было под кузовом ворочать. На словах сложно пояснить как я ее крутил. Но при внимательном отношении там интуитивно понятно куда и как ее поворачивать чтобы она на место встала.

А можно, если не сложно, посмотреть фото пульта спереди и сзади. Деньги переводить на карту что в подписи указана?

Продал. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

Хорошее дело. Многие (в том числе я) хотели-бы обзавестись мех. компрессором. Но останавливает длительный и непредсказуемый "напиллинг".

Добрый день! Интересует пульт управления зеркалами со складыванием б/у в приличном состоянии.

Если крепежные болты стоят "родные" те что стояли при сборке на заводе то дверь всегда будет вставать на "старое" место. При смене петель надо покупать новые т.н. "сервисные" болты. У них отсутствует внутренний посадочный конус. И соответственно дверь можно крутить как угодно в пределах размера отверстий. Кстати и закладные замковой петли внутри стойки приварены тонкой стальной полоской к штатному месту. Чтобы петля свободно двигалась эту полосу также необходимо оторвать. Может конечно на 80-ках и не так но на 105-м у меня так было. Пока все заводские крепления не уничтожил ни хрена толком отрегулировать не мог. Кстати и букварь тоже об этом пишет только его необходимо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать. С закладухами замковой петли осторожнее, смотри не урони ее внутрь стойки а то потом "рыбачить" придется.

Это датчик температуры в салоне. Устанавливается на внутренней стороне нижней пластиковой панели торпеды. Панель та что закрывает пространство под рулем. Там справа от руля руля есть такая маленькая решеточка. Вот через нее и проходит воздух к этой самой трубке.

А чем они хуже от Лексуса-то?

Да, забыл выложить как выглядят Эти разъемы В7,В8,В9. Выкладываю. Разъемы.pdf

Нашел как сделать подсветку дверных карт в 105-м. У меня авто 2003г R2. Для того чтобы сделать как по схеме нужно добраться до задней части левого бодика. Там из бодика выходят три разъема. По тойотовской схеме они называются В7, В8, В9. Нам нужны два из них. Это В7 и В8. В них полностью отсутствуют провода на подсветку карт. Нужно допиновывать разъем В7 в пины №25,26 а разъем В8 в пины №21,22. Проводка далее от пинов В7№25 и В8№22 идет по цветному подторпедному жгуту на правую сторону к дверным картам. В дверях проводка есть вместе с разъемами к фонарикам. Далее от фонариков "обратка" идет к правому бодику к пинам №22 разъема 3К и №7 разъема 3J на бодике. Далее от бодика выходит по серой подторпедной косе левый бодик (эта проводка есть). А с лева все проще. От В7№26 и В8№21 провода идут к дверям а "обратка" от дверей заходит в разъемы левого бодика 2К пин22 и 2I пин4. Ну вот как-то так. Я пока не включил авто не собрано. Но по схеме должно быть так. До задней части левого бодика добрался там действительно на указанных пинах проводка отсутствует.