biosstr

Тиски тоже возьму)

Приветствую. Кардан передний с гуком в бронь. Остальное в личку.

Там обязательно снять переключалку надо, снаружи не увидишь. Даже если причина не в этом - проверить состояние надо, обычно подгорает там за 25+ лет))

Справа под бардачком реле управления печками и два предохлик, весьма мощных. Там смотрел?

@Борис 4runner Попробуй посмотреть вот тут: Может, понятнее будет)

У топик стартера книга - перепечатка Легиона от 2014 года, возможно, исправленная))) Я думаю, можно добавить, для сравнения...

Спасибо за ссылку, добавлю к себе. Я скидываю ссылку на свой архив на ЯндексДиск, там не только электросхемы, может что-то ещё народ полезное найдёт для себя)

Сомневаюсь, что в моей коллекции есть такой экзотический кузов. Но ссылку отправил.)))

Странно, вчера не работало. Сейчас нашлось

Ссылка не рабочая?‍♂️

Приветствую. На 130 кузов есть ещё подкрылки?

Отправил

Сюда не отписываюсь, но всем высылаю на электронку ссылку на свой архив с мануалами и всякой полезной информацией, так что, обращайтесь))

И то, в наличии нет, ждать 40-60 дней

Приветствую. Ранчо в бронь. Вопросы в личку задам.

Я ставил от DrSlavich фендера 9 см. К ним хорошо подкрылки от питерской фирмы подходят. Макс сдесь на форуме ими торгует.

Приветствую. Чулки от каких мостов? Перед, зад?

Именно этот блочок одинаковый у сурфов/раннеров

Вот такого плана: https://aliexpress.ru/item/32509195354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCHrDLV&sku_id=60515741823

Вроде вот такой на замену ставят. Сам не пробовал. Себе буду ставить китайский плавный регулятор оборотов. https://aliexpress.ru/item/1005001425003433.html?invitationCode=dytrUlJkdmZLOUJOWURkQjVpcGozak1iVG9aMlVmZTlnc3dKemsxckREdmJjSC9GYkhZejV3PT0&srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=productdetail&bizType=sellerinvite&spreadCode=dytrUlJkdmZLOUJOWURkQjVpcGozak1iVG9aMlVmZTlnc3dKemsxckREdmJjSC9GYkhZejV3PT0&tt=MG&aff_platform=default&sk=_m0WozNX&mergeHashcode=41637508810&description=Эти+KZT+432.29+для+тебя!&aff_trace_key=2d9d5cc9206345b69fd13d5132c56faf-1604925303753-07573-_m0WozNX&businessType=ProductDetail&title=Делайте+покупки+на+AliExpress+с+купонами+для+новичков&platform=AE&terminal_id=653f65b5b83f496698c7a1d70b8deef2&templateKey=white_backgroup_101

У меня в районе правого аккума в косе изоляция лопнула и коротила на корпус. Такие же симптомы были - не выключались дворники или выключались самопроизвольно после проезда лужи. Провод был как раз на моторчик омывателя.

Приветствую. В заготовку под дисковые тормоза что входит? Фото, если можно. И фото крыла тоже интересно. И зеркало левое от раннера или сурфа?

На самой печке перекрывает рычажок. Нет циркуляции, следовательно печка не работает. Опередили))

Я такой попробовал пока на вентиляторе для компа с питанием от аккума. Пищания не было. Но и нагрузка маленькая и запитано было не от бортовой сети машины...

Диагностику надо сделать. В клемнике на фото выше перемкнуть TE1 и Е1. Вот нашёл с другой темы: Тойото4х4Фил 267 публикаций Откуда:Tbilisi Машина:4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов Жалоба #5 Опубликовано: 9 февраля 2010 С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).