M_F_P

Есть "проблемный". :) Ваши 4k на газу - что-то уж больно мало для начала проблем. Из собственного опыта: клапана нужно сразу проверить и следить тысяч через 20 (в принципе там делов на пару часов - скинуть клапанную крышку, свечи и защиту чтобы удобнее было крутить коленвал). Если точить шайбы, то - да дольше, но я именно о проверке. Редуктор нужно брать с большим запасом, форсунки - быстрые. Лямбду проверить. И если бенза есть много, то сначала починить бензиновую часть!!! Газа должно есть минимум на 20% больше и это при оптимальной настройке, иначе проблем не избежать.

Какой предохранитель поменял под капотом(название)? В "ногах" заменил GAUGE (должен быть на 15A)? Если нет, проверь его. Посмотри предохранители ECU-IG (IG) "в ногах" 15А, POWER (BAT) 30A. http://avtoblokrele.ru/toyota/predohraniteli-i-rele-land-cruiser-prado-90.html Да, скорее всего "интегрированное реле" на монтажном блоке "в ногах" накрылось. ((

Большой объем цилиндра... Если просто так ставить жиклеры, то это неправильно (нужно настраивать по времени впрыска относительно бензина). По-моему на Rail ставят жиклеры 2,7-2,8 на RZ, у меня было - без жиклера (3,0), но там жиклер и не предусмотрен в форсунках. Да и если MAP на холостых гуляет, то скорее всего дело не в форсунках (тем более они без жиклера). Нужно время впрыска посмотреть на холостых, температуру газа и редуктора. "Попробую.Еще интересно когда пережимаешь шланг который идет с датчика МАП на газовый редуктор, то показания снижаются до 0,55", - это говорит о том, что разряжение (или его отображение) во впускном коллекторе, от данной манипуляции возрастает, не более того. Нужно причину искать. А вообще кроме повышенного MAP есть еще симптомы, да и что на бензине (и если отбор вакуума на впускном коллекторе закрыть)?

Да, такое может быть. Особенно если форсунки быстрые. Да, у меня, когда клапана готовились отойти... на графике четко было видно что MAP гуляет по трем цилиндрам, ну и соответственно его значение уже за 40 :( Так что "подсос" может быть внутри двигателя, а не снаружи.

Общался с этими китайцами (когда думал что делать, менять голову или чинить мотор)... разница в головках только: наличие отверстия под трамблер (есть или нет); сдвоенные отверстия под впускной коллектор или объединенные попарно (т.е. 4 дырки или 8) в остальном все одинаково.

Прочитал "все" форумы и отзывы... Приобрел свой опыт (замены мотора 3RZ, настройки ГБО...) Поделюсь своими выводами (IMHO), относительно ГБО и 3RZ, может кому и поможет. 1. ГАЗ как топливо - отличное, тут вопросов нет! Но есть особенности... (( 2. На 3RZ необходимо держать зазоры клапанов всегда отрегулированными! Пропустил "вспышку", просели седла (( причем все может произойти за 20000 км. 3. После клапанов, ГБО должно быть правильно отрегулировано. На бедной газовой смеси мотор едет хорошо (т.к. он не бодрый - малооборотистый), но также хорошо прожариваются седла и клапана при том, что по ощущениям это не заметно, а на бензине при такой же пропорции смеси не тянуло бы. 4. Коэффициент расхода газа к бензину 1.25 (больше). Если не так (много меньше), то смотри п.2. 5. Если MAP "гуляет", то срочно смотреть клапана (зазоры). Т.к. это беднит смесь и см. п.2. 6. При нестабильном качестве газа см. п.3. 7. Редуктор и фосунки нужно брать с большим запасом (мощность мотора по лошадям небольшая, а объем потребляемого топлива немаленький). Советовать не буду, но редуктор кВт на 200 реальных, можно и более (с учетом зимы). 8. Вариатор, не решит проблем с клапанами!, но увеличит тягу на низах и отсрочит кончину не отрегулированных клапанов. Итог. Нужно быть очень внимательным энтузиастом с ГБО и 3RZ. Хотя это и возможно без последствий. Вот пока думаю восстанавливать ли ГБО на "новый" мотор - придется многое переделывать и заменить основные комплектующие: трассу (возможно); электронику, редуктор (обязательно) ... старый не разбирал (глянул эндоскопом, фотку клапана могу выложить).

Сугубо личное ИМХО (основанное на проблемном заводе в мороз и зажатых клапанах... :( )... Если смотреть "по-быстрому": Крутануть стартером несколько раз, снять клапан на входе топливной рейки (два болта), если бенз брызнет бодрой струей (опасно! беречь глаза и от огня!), то насос потенциально рабочий; При установке обратно не покоцать уплотнительное колечко! MAF - по идее на запуск влиять не должен, т.к. при пуске расход воздуха нестабилен и измерять его нелогично (т.е. смесь по нему не скорректируешь); После запуска - да, по нему корректируется смесь. Вынуть реле EFI и прокрутить стартером с выжатым газом секунд 10-15, чтобы провентилировать цилиндры (не забыть потом вернуть реле!), свечи можно не выкручивать. Проверить сопротивление ВВ проводов (в идеале до 10кОм, допустимо до 25кОм); Иначе - заменить. Отсоединить верхнюю часть воздухана и пустить туда газ из баллончика (можно использовать газовую горелку, НЕ ЗАЖИГАЯ, естественно!) Если до этого были вспышки (значит искра есть - это важно), то пробовать заводить с выжатой педалью (отпуская по мере увеличения вспышек - где-то была тема про запуск зимой). Свечи можно профилактически поменять (себе поставил двухэлектродные Denso- дешево, сердито и работают по ощущениям чуть ровнее). Типа таких: Предполагаем, что крышка трамблера и бегунок проверены и в порядке... Может быть подклинивший или грязный КХХ (в таком случае смесь не оптимальна для запуска и заливает, особенно когда первый пуск с сигналки), тут только мыть, но запуск газом должен помочь. Не заводится вообще, когда проблема с датчиком положения коленвала, но тут думаю не тот случай (вспышки же есть), но разъем на целостность можно посмотреть (на блоке цилиндров, за генератором).

Там, в клапане не так все однозначно: на холоде пружина пытается открыть шторку, а магнит катушки - закрыть (без поданного напряжения). Этими обратными воздействиями получается заданная щель. Я так вижу, что она - пружина нужна только до того момента, пока двигатель не пройдет отметку оборотов (не знаю какую точно), но по которой ЭБУ понимает, что двигатель запустился и можно управлять шторкой. Т.е. только на момент запуска, до достижения "пороговых" оборотов. Да, на катушке клапана отверстия, через которые он прикручивается, эллипсовидные, поэтому, можно немного поворачивать катушку-магнит (на небольшой угол по/против часовой стрелки), увеличивая или уменьшая щель шторки не трогая пружину.

Недавно сам мыл КХХ и дроссель. Сделал пару выводов: - мыть нужно не карбклинером, а чем-то типа керосин/ДТ/WD40 (в промежутках квасил еще "пятитысячкой" - отличный результат и её плюс - не сохнет); - мыть нужно обе оси вала шторки, ту, что со стороны катушки (её снять) и со стороны пружины (тут уже изнутри корпуса); - мыть нужно до состояния когда шторка КХХ (при снятой катушке) остается на месте по инерции при повороте корпуса рукой (можно проверить плюс заморозкой), т.е. до абсолютной чистоты; - финально можно помыть бензином/карбклинером, как бы подсушить; Получилось: Первый раз после помывки (шторка отлично двигалась при комнатной температуре без заеданий при подключении АКБ к контактам катушки по мануалу) и установки (на морозе 10-15) не заведешь, если заведешь, потом обороты 1400-1800 :( растаяли смолы внутри видимо от нагрева и заморозки клапана и шторку заклинило; Вторая промывка (через неделю после первой), квасил КХХ в пароварке и проливал WD40/пятитысячкой несколько раз, вылилось много гадости еще. Замораживал несколько раз - проверял. После второй промывки, обороты на прогретой сразу 750 без всякого обучения.

Судя по загорающейся лампочке АКБ идет замыкание от предохранителя IGN до монтажного блока в ногах (зажигание отключается, машина глохнет). Я бы начал с тщательного осмотра блока в ногах водителя, ну и дальше по цепи. Хотя, очень странно и непонятно как здесь замешаны лужи (правда, вода может попадать через резинку в подкапотном и стекать на монтажный блок, т.к. он ниже; это я для праворульки). У меня через эту резинку проводили проводку сигналки...Потом замазал дырки силиконовым герметиком.

Скорее всего провал давления, как результат - бедная смесь. А так - да, нужно к электронике газа подключиться и посмотреть, что там происходит: может настройка, может дефект какого-то компонента системы, может банально фильтры забиты.

Если мотор "идет вразнос" то очень может быть, что одна/несколько газовых форсунок приоткрыты и после открытия запорного клапана бенз идет вместе с газом. Обычно - это проблема дешевых газовых форсунок. Если заводится на холодную нормально, то так и есть. Возможен обрыв шланга/трещина после форсунки и подсос воздуха, как вариант. Если все в инее, то значит где-то испаряется газ забирая энергию ( охлаждая то место, где он испаряется). Нужно его найти: тактильно, мыльной водой(если наружу), ну или визуально - там, где больше инея. Если задыхается мотор, то возможно неполадки в самом редукторе (травит внутри себя не держа давление, а излишнее давление давит на форсунки неизвестно как богатя смесь).

Микролуч нормально работает и 3D карта есть (версия "3DInd"). Только честно говоря, не понятно, нужен ли он на этом движке или нет (3D в смысле). А так смотри по доступности и надежности (Микролуч сам прошьёшь и поставишь, остальные не думаю, что сложнее).

Выгоду можно прикинуть... Если смотреть по моточасам, то бензин/газ 17/83 по времени работы двигателя (взял реальные проценты из своего ЭБУ газа) Получаем затраты на бензин при 100%-ой езде на нем: 10000/100*14*40=56000руб (на условные десять тысяч пробега при 14 литрах расхода бенза на сотню и 40 руб/литр 92-го) Затраты на бензин при 17% времени работы мотора на нем: 10000/100*14*40*0,17=9520 руб Затраты на газ при 83%: 10000/100*16*22*0,83=29216 руб (газ 22 руб/литр и расход 16 на сотню) Итого: 56000 - 9520 - 29216 = 17264 рублей средней выгоды с 10000 км. Не учтены зимние прогревы и "fuck the fuel economy" на газе. При затратах на установку 50000 руб окупаемость составит примерно 30000 км (два года по 15000 км). Можно подставить свои цифры в расчет.

Ага. режем дорожки возле энкодеров и накрест припаиваем проводками (как на фотке). У меня теперь крутятся как надо.

Исходные данные аналогичные. Голову сломал. что же поставить из всего этого зоопарка пружин и аммортиков. Поставил Ironman амморты и пужины (пружины по-моему - "B", ну т.е. не максимально жесткие) - сейчас задние отбойники пыльные - следов касания нет, а прежде "пятак" контакта всегда был свеже-черный. Да и по жесткости - нет зубодробильного ощущения. Машинка поднялась на 4,5 см, короче - доволен, в подвеске сейчас все оптимально.

Тритон не ставил, но разве там есть какие-то отличия от того же Микролуча? Нужно в разрыв датчика коленвала подключить тритон (провода, идущие к ЭБУ разорвать, подключить к вариатору, а из вариатора "вернуть" в ЭБУ, они должны быть подписаны в руководстве вариатора). Далее, земля и +12 вольт - от АКБ, а MAP или педаль - на любителя и если есть они там. Вот на схеме - указал разъемы на ЭБУ: провода от датчика и +12 вольт с АКБ, "землю" думаю найдете. ))

Вот: Из интернета - https://www.drive2.ru/l/470241882820050963/ То, что взял -

Поэтому меняю масло в рулевой системе раз в год: 400 руб. масло и 30 минут времени. Дешевле, чем насосы с рейками менять.

Было подобное. Поменял рейку (насос гур в процессе диагностики менял "не глядя" - не помогло, так и езжу с поменянным). Да, рейка при этом не бежала, но чуть потела, но это у всех так. Сначала стало закусывать, потом руль туже, а потом совсем "без гидрача". :( Менял масло несколько раз - промывал в общем. Как-то раз - бах и отлегло. Проездил так полгода, а потом снова и уже без изменений. Пришлось тайваньскую рейку ставить. Повреждений и грязи в масле ГУРа не было. И про "затянутую гайку" мне тоже советовали - не она.

На днях (по совету друзей, ну и по знакомству, если так можно выразится, и чтобы просто не рисковать) взял оригинал, начитавшись по весь этот зоопарк шаровых на рынке (включая пресловутый Exist). Брал "на месте" в VL. Обошлись немногим более 9k (пара). Коробка с оригинальной наклейкой (могу фотки скинуть кому нужно свериться). Родные (особенно правая) уже стучат и гремят, а при резком повороте влево как-то нездорово хрустит справа. :(( Но держится (пробег за 200k и видится мне, что они родные стоят).

Списывался с Александром (Сызрань), который их делает:

Коллеги! С учетом цены (в Сызрань), а также ткущего тренда (крепить за изменения конструкции), предложение более чем заманчивое. Свой бампер не отправлю конечно (далековато, да и битый он уже три раза - весь вертолетом, плюс накладка сверху как в ранних постах на фото и вся колотая), но поучаствовать есть большое желание. Готов на аванс. з.ы. У нас китайский с подгоном выйдет от 30k, а на месте делают стеклопластик за 45-50k. Сток бампер 45-50k.

Было так... Тоже говорили, что ГУР (или гайка зажата регулировочная на рейке). Поменял насос (махнулся не глядя) - не он оказался. Ездил пару месяцев как на русском грузиче без гидрача. Потом поменял рейку на "тайвань" и "вася кот". Масло с насосе меняю раз в год-полтора (дешевле чем рейку с насосом менять). И несложно самому сделать. Да, насос снимается без ямы или подъемника (по крайне мере мне меняли возле гаража).