Jack76

Парни, неужели ни у кого нет такой либо подобной таблицы - схемы?

Два часа рыл Интернет - качественной не нашел...

Тоже нуждаюсь в данных по кузову. Очень прошу поделиться читаемой версией вот такой картинки: Можно в личку, можно petrunin-e@mail.ru на Заранее благодарю, очень нуждаюсь в этих цифрах.

А я бы этот маховик проточил, пожалуй... Разумеется, с сохранениемзаводского перепада плоскостей прилегания ведомого диска и самой корзины. Как ставить НОВУЮ корзину - безразлично, все будет нормально. Правильно выше говорили.

Если хотите, чтобы после ваших манипуляций манина была " как новая" и надолго, то вот правильный путь: https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory Это ремонтные блоки катализаторов. С ними расход и звук будут штатные. Ну, если и все прочее исправно, конечно. переделал так уже две Камри 30 V6.

Изготовил цапфы "с нуля". Левая была сломана "на отрыв", правая - с большой трещиной. Заварить не получилось - сплав очень текучий. Запаять тоже не получилось - адгезия у припоя с этим сплавом крайне плохая. На каждую цапфу изготовил пластину ( 3 мм), три бочонка, полую ось и сектор ограничения поворота. Бочонки на места, пластину сверху и варим. Вот результат... Потом варим ось и красим. И вот уже цапфа установлена в раму зеркала. Сделал так оба зеркала. Оба со складыванием. Все работает. Бобышки на цапфе, в которые упирается зеркало при постановке в основное положение, выполнил сваркой. Варил полуавтоматом, все нормально, аргоном будет еще лучше и аккуратней.

Имеем автопарк в 90 легковушек, преим. "Тойота". Есть и "премиум" - МБ 221, БМВ 750 "лонг", ТЛК 200. Попытались перевести машины "премиум" на бензин "G-drive". Результат - Мерс и БМВ возвращались на эвакуаторе из командировок, а ТЛК 200 кое-как доезжал сам. Машины вели себя одинаково - сначала "чахли", потом уже и глохли и не заводились при прокручивании стартером. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОДИНАКОВО У ВСЕХ: Замер давления бензина - недостаточное и дергается стрелка при раскруте мотора на месте. Лезем в бак - и вот оно: СЛОЙ ЖЕЛЕОБРАЗНОГО ВЕЩЕСТВА НА ЗАБОРНИКЕ. А заборники не просто "сеточка", а с фильтрующим волокном, так что залепляются этой пакостью "на ура"... Понятное дело, моем заборники, меняем фильтры, и все - машина снова "полетела" как ни в чем не бывало. Перешли на 95 бензин - проблемы ушли. Что это - технологическая смазка оборудования? недорастворенный пакет присадок? Черт его знает, но факт есть факт: Это происходит только на "ДЖИ-драйве", причем с разных заправок. Как мне кажется, это связано с невостребованностью этого бензина на заправках - он стоит в емкостях подолгу, так как не раскупается, и возможно это и приводит к выпадению такого желеобразного осадка. .

Начальный угол "крутить" незачем. Предположительно, не происходит увеличения угла при наборе оборотов по причине подклинивания автомата опережения. Проблема известная.

У Вас скорее всего подклинивает поршень механизма опережения впрыска топлива в ТНВД. Надо перебирать ТНВД ( это не значит, что надо что-то менять, кроме колечек-прокладок, просто надо все промыть, вернуть подвижность механизму опережения, отрегулировать внутрикорпусное давление и т. п. )

В такой ситуации и голову ломать незачем. Езжай обратно к "мастерам", пусть они голову и ломают.

Гудеть-визжать могут и муфта и ремень по шкиву. Муфта - когда стерта, ремень - когда слабо натянут либо тоже стерт. Подшипник - нет.

Нет. Если система хорошо морозит и масла при заправке добавлено нормально, то причин для беспокойства нет.

Это значит, что хладагента в системе заправлено нормально ( не мало). Будет много - лишнее будет выброшено через предохр. клапан на компрессоре. ( Такое может быть только после тупой заправки ). Когда система не работает, давления в контурах и распределение хладона по системе выравнивается. А как только включается компрессор, он начинает ссоздавать разницу давлений, закачивая хладон в " высокий " контур. Пытаетесь разобраться с шумом - разделите проблемы. Ремень снимите, покрутите шкив, послушайте. Или стетоскопом слушайте ( 250 р в любой аптеке )

Втулка за передним подшипником ведущего вала редуктора.

Надо делать ЧЕРТЕЖ и его нести токарю. Пластину сделать - даже говорить не о чем. Да, так и есть. Я при разборке тоже встал в тупик, но быстро разобрался. Ну и на бумажке эскиз фишки с распиновкой по цветам сделать надо.

Компрессор в процессе именно РАБОТЫ (муфта включена) издает шум, похожий на шум "мертвого" и сухого подшипника. Особенно в первые секунды. Я прекрасно слышу включение своего компрессора в работу ( не на крузере, а на машине с худшей шумоизоляцией). А сам компрессор я перебирал, и подшипы в нем в идеале. Природа этого шума "гидравлическая".

Наверняка ерунда какая-то резонирует. Снимай детали ( кожухи рычагов), катайся и слушай... По трубе приемной постучи, и кольцо плавающего присоединения трубы на коллектор проверь.

И у меня похоже отломано. С обеих сторон. Машина пока в серьезном ремонте. Буду делать эти узлы из стали - пластину, бобышки, полую ось, и соединять сваркой.

"Спиралька" в данном случае исполняет роль " лампы чека". Блок управления прогрева видит что с одних линий "плюс" ушел (ключ-то вынули), а на других остался ( через обходные контуры турботаймера), и воспринимает эту ситуацию как неисправность, и зажигает лампу. Выход - надо найти способ переделки, чтобы блок ничего не тревожило.

Тоже пробовал варить эти пальцы - получается крайне плохо. Похоже, это и не силумин, а какое-то цинковое ,,,,,

какие вопросы? тут можно заняться перебиванием в пост многих листов техн. литературы...

А зачем его уменьшать? Для этого мотора оно вообще неощутимо, неговоря уже о том, что оно и так мало. Если Вы можете сделать ЭТО, то зачем Вам Если есть руки и понимание, зачем отплачивать лишние ( и немалые ) деньги? Ведь от выхлопа видно лишь два выхода, ( или даже один), а остальное скрыто от глаз. За что такие деньги? За нержу? Но, пардон, две жизни не прожить.... Себе тоже скоро буду " раздваивать" выхлоп. Сделаю просто - отведу от имеющегося налево перед запаской и повешу второй резонатор, сделаю одинаковые красивые аккуратные насадки.

Компрессор перед установкой проверь: зажимаешь пальцем выходящее отверстие и крутишь рукой за муфту - должен ощутимо "попыхивать" в палец. Если вообще ничего не создает - ни давления, ни сопротивления в руку, то он либо мертвый, либо сухой, что практически то же самое.

Нет смысла пытаться залить масло прямо в компрессор. При сборке его детали, само собой, надо смазать, а вот все масло в него лить незачем - оно все равно разойдется по всей системе, куда его не залей изначально. Масло перемешивается с хладоном и вместе с ним же и циркулирует по контуру, с ним испаряется и с ним конденсируется. Оно не стоит " ванной" в компрессоре, как в моторе или КП. Вот поэтому и незачем заливать его сразу. Вакуумирование делается с целью удаления воздуха перед заправкой, и также позволяет грубо ( первично ) проверить систему на утечки - после создания вакуума краны перекрываются и система выдерживается минут 10 - 15. Если вакуум хоть немного падает, то заправлять даже нет смысла. Это я к тому, что Вы зальете, свакуумируете, ну и вдруг надо снова разбирать, а масло куда? Сливать обратно? Так половину уже не слить будет... В общем, ЗАЛИВКА МАСЛА ПРИ СБОРКЕ В КОМПРЕССОР НЕ НУЖНА.

Масло " в компрессор" не заливается! Оно загоняется в систему после вакуумирования ( а это первое действие при заправке системы ), а затем заправляется хладагент. Количество масла и хладона - полно таблиц в инете. Сам несколько лет уж кондеи заправляю - надоело терять время и деньги ( автопарк 90 легковых машин ), купили блок манометров, вакуум. насос, весы и т. п. Это я к тому, что вопрос знаю не понаслышке. Соберете машину - езжайте заправлять. Нормальные заправщики масла добавят.