Датсун

Ищи кто стеклопластик сделает. Будет вечная.

У меня прикольно было. Давление и зад и перед в норме. Стал часто видеть как после оттормаживания когда машина клюет носом насос подкачивает передок. Стало всё чаще. При этом машина на лежачках вела себя жестковато. Не УАЗик конечно, но и комфорта нет. Заехал в сервис, вопреки советам диагноста подтянул торсионы. Дал по два оборота на каждый. Итог: Морда перестала подкачиваться и машина стала намного мягче при проезде на лежачках.

Долетело по назначению. ))))

Да чё уж глушитель. Режь сразу машину, посмотришь как сделана и сваришь себе ищё лучше. "Буддийская" практика просветления, когда высвобождается много времени и энергии после отхода от суи. Не знаю как у вас, а у нас в сансаре можно быстро и недорого любое тело получить, ровно как глушитель на любой вкус.

С вентиляцией не айс. Все знакомые у кого есть пользуются мало. Спина вспотела и вэлком радикулит. Надо искать или перешивать алькантару. Вот массаж это вещь. И полка под колени тоже супер. Подогрев чтоб только спинку или только жопу. В стоке сидухи за год пользования сделали из меня инвалида. Позвонки грудного отдела страдают. Т.к. левую руку на стекло а правую локтем на подлокотник. Высота опоры локтей разная. Сидишь реально в пол оборота. После 4-х часового ездомучения жопа отваливается. Пробовал разные положения спинки. Езжу на полном отсутствии угла, т.е. максимально прямой угол. Высота тоже почти самый низ. Выше поднимаешься сидухи немного превращается в воронку. Для себя определился ТОЛЬКО БМВ. Плохо что серый цвет не подходит.

Там целиком башку нужно менять. Китайцы на Али продают. Цена от 30 тр. Жаба душит. Езжу пока на ятуре. Раздаю со смартфона. Привык. Бывает отлипает раз в месяц. А так ничего. По нижней кромке экрана между кнопками и экраном наклеил полосочку силиконового коврика. Ставлю смартфон на экран сверху. Не падает из-за наклеенной полоски резинки. Но экран смартфона 5,5 это слезы. Звуком доволен.

Тема многих тревожит. Лично я пока беру мобил 5-40. Заказываю по 10 канистр в юлмарте. Меняю через 7..9 ткм. Лил бы мениралку 10-40 и менял бы через 5 ткм. Но её родимую стали продавать очень дорого. А дешманскую подделку брать не стоит. А так бы ликвимолли очень даже минималка классная.

Прошу пардона что не в тему, у меня дизель. На экране компа всегда показывает мультики. По экрану у меня смешанный цикл мск 10,8..11,7. В реалии от полного бака до полного бака 12,5..12,8. Не верьте мультикам. По своему опыту 20-летней давности когда ездил на Жигулях дв.1,5 расход газа был 8..9 литров. Снял головку и спилил 2 мм, для увеличения степени сжатия. Для газа надо чтоб степень сжатия была 14 при открановом числе 103..108. на бензине при такой степени сжатия будут вибрировать юбки поршней. После увеличения степени сжатия жигуль перестал греться и расход упал до 5. Но там была 4-х ступка. При расчете смеси часть идёт на совершение работы, часть идёт в тепло. 20 лет назад многие переходили на тазах на 76 бензин вместо 92. Детонация и как следствие либо поршня прогорали либо прокладку прожигало, или выпускные клапана расцветали. Так вот: был способ избежать этого, врезав во впускной коллектор маленькую трубку с иглой дозатора. Через нее подавали просто воду. Типа 5%..10 от объема бензина. При переходе внутри камеры сгорания фазы жидкости в фазу пара водой забиралось избыточное тепло. И не надо было позднить зажигание. Смесь можно было раньше поджигать и она более длительное время могла находясь в цилиндре совершать работу. Как следствие рост КПД. При езде на газу тоже есть избыточное тепло, тк нет соответствия степени сжатия и октанового числа. Ставьте турбину или пилите ваши головы. Или врезайте водоподачу, ну или хотя бы ставьте более холодный термостат. Хоть выпускные клапана поживут. Да, забыл добавить. При переходе на газ не плохо бы поставить более холодные свечи. Чтобы избежать калильного воспламенения. Но это примерно как мазать пупок зелёнкой от головной боли. Но все же.

Жесткость подвески это сумма двух составляющих. От пружины и от давления гидры. Жесткость пружины величина постоянная. Значит для уменьшения величины жёсткости подвески нужно уменьшить давление гидры. Т.е. не нагружать гидроаккумулятор гидры давлением.

Коль все тут в курсе! Где в мск есть мойка рамы с наклоном авто. Ездил на антикор с расстопом. Раму мыли, но если честно шняга. Мыли только с пистолета без хитрых насадок. Потом по мокрому Раст распыляли. Про пожарный шланг оценил, молодцы повеселили.

Длиннее пружина, меньше давление, т.к. стоят датчики положения и качают до набора высоты. Я себе поставил длинные, давление сразу упало. Старые просевшие пружины не держали нагрузку, чтобы выйти на ноль по датчикам машина нагнетала давление (уже больше нормы). Искал через Авито. Купил год назад две новых пружины 800 за 2тр. Менял в Тойота Митино. Мастера дали понять что все просто ставят проставки под пружины. Обходится в разы дешевле. А так если заказывать примерно 6тр за одну и две недели. Тему изучал долго. Если менять, то ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Остальное быстро садятся. На гидре легко проверить. Диагностический разъем и показывает давление зад и перед. По переду можно торсионы крутнуть, по залу из допуска вышел, значит менять. А на глаз не видно, подкачивает. Кстати езжу всегда на ,,комфорт,, тк нагрузка на саму гидру меньше. Друг на террахе второй ездит, поставил резиновые ленты между витков пружин вставляются, стоят 300 р. Я сначала думал фуфел. Он уже 30 тысяч км проехал и жопа не провисла и пружины не лопаются.

Дизель стандарт. На Коломенской.

Расход наверное с экрана?

Мне снимали только сверху. А зачем снимаешь?

В районе задних колес в раме с каждой стороны по две дырки. Размером примерно 20*35мм. Если их глушить не уменьшится ли проветривание внутянки рамы?

Да я ниразу не дизелист. Ясно дело что не люминь точит. Не так выразился.

Ремонтировать хорошо это менять корпус ТНВД. Насос подкачки это насос низкого давления. Он после 200 ткм лопатками вытаскивает корпус так, что на стенде пишет ,,не норма". Но машина при этом заводится пока ещё нормально. Вся проблема горячих запусков это игла плунжера другой части ТНВД, часть высокого давления. Но и это не вся проблема. Spv клапан должен давать хорошее примыкание сердечника к седлу. Это регулируется. Если у тебя глохнет на низких оборотах, то скорее всего это плохая работа насоса подкачки (низкого давления) и что-то с spv. Попробуй добавить перед своим штатником фильтром подкачки PFP171. Стоит не очень дорого. Или такой PFP012. Запитай чтобы насос работал всегда вкл. зажигание. Седло клапана spv это тема трансцендентная. Ни один дизелист под пытками не проговорится, что на начальной стадии незавода на горячую можно просто дотянуть этот клапан и ездить ещё довольно долго. Все их легенды про ПЗУ... План подачи...Гидроголовкой..стенд для v4...итд, возникли во времена когда первый владелец крузака был не сирота и платил за ремонт вдвое больше чем ему говорили. Износ не даст нам номинальных режимов, но ездить-то можно. Просто дизелист и буддист созвучно, но разные понятия.

У меня было на дизельном ниссане. Грелся из-за забитого заборника в баке. После поездки на Украину в баке оказались листья рябины. Бедная смесь ...низкий КПД. Не режим..как следствие много в тепло мало в работу.

Скудноваты изыскания публики. А ведь всё просто. Сепары это отделители воды. Но отделять нужно не только воду, отделять надо все что крупнее 2..5..7..10..20 мкр. Никто не задумывается о том что 2 мкм это высокое сопротивление при токе солярки. Значит нужно увеличивать площадь фильтрующей поверхности (чтобы сохранить расход через фильтр а следовательно и через тнвд). Меньше скорость- лучьше фильтрует, но больше сопротивление. Значит нужно больше фильтрующей поверхности. После загрязнения поверхности опять растет сопротивление, значит растет скорость тока солярки. Чем хорош сепар. Он как сам это малый результат. Только в тандеме со штатником он выручает. ОБОРОТЫ БОЛЬШИЕ: поток через сепар большой. Сепарация по средством центробежных сил есть. При этом штатник фильтрует плохо, там скорость протока не даёт хорошей фильтрации. ОБОРОТЫ МАЛЕНЬКИЕ: сепар не центрефужит и следовательно бесполезен. Но скорость протока низка и качество фильтрования штатника улучшается. Но это все в теории. В жизни есть ещё и другие цвета кроме белого и черного, т.к обороты бывают не только холостые и высокие. Считаю что нужно идти по пути ХОРОШЕГО ФИЛЬТРА на 2 мкр, с волшебством адсорбции воды и огромной поверхностью для фильтрации. Это решает проблему скорости протока, ресурса фильтра, воды. Но ставить такое ведро под капот труднонегде. Резюме: сепар хорошо фильтрует наши деньги. Его единственный плюс это стекло, которое на просвет фанатиком по цвету" красный" подскажет тебе что ты заправился не на БИПИ.

Проблема решена. Акпп была не причем. Глюк коробки вылечили заменой ТНВД. Двигло медленно сбрасывало обороты. Что на большом передаточном числе верхних передач сказывалось на ввод в заблуждение мозгов коробки. Т.к. я всю жизнь ездил на ручке, то и не мог предположить что это из-за ТНВД. По мере износа иглы плунжерной головки глюк стал более заметен, раньше был только с горы потом всегда. Стук наружи вылез, машина перестала заводиться на горячую, а это уже распространённая беда. Всем столкнувшимся с этой проблеммой моё личное мнение, не соглашайтесь на ремонт ТНВД. Износ корпуса неизбежен. Замена иглы плунжера это тоже не надолго. А вот диагностика которая и так понятна обязательно будет проводится через стенд и разборку. Это очень не дёшево. А чинить ТНВД, так там микроны. На старом корпусе, даже с новой гидроголовкой плунжера, ТНВД много не проживет. А за замену иглы плунжера на ремонтный размер и потом пропись ПЗУ на стенде с вас попросят как за турбину Боинга.

У нас у всех есть выбор, сделать всё своими руками и мозгами или отдаться на волю ... Тогда нечего роптать. Жизнь это не только Титаники, но и ньюансы. Я сам работаю руками для людей. И если могу помочь, всегда помогаю. Что характерно, всё чаще наблюдаю, экономить до дури стали все. В надежде что мир изменился и всё хорошее уже для всех подешевело. Как говорил один юморист имея яблоки в подвале по зиме едим только те которые с гнильцой, в надежде что хорошие ещё полежат. Так всю зиму и жрём гнилушки. Мы сами определяем для себя здесь и сейчас, дайте нам всё самое дорогое. Но ньюансы заставляют поступать по другому. Мы не те люди которые в 2005 покупали новый ТЛК. И просили выкинуть из них новые неудобные кресла. Мы те кто купили эти ТЛК как предмет запредельных мечтаний, пусть даже за деньги которые они не стоят. Не обманывайте себя, хочешь стать богаче, научитесь зарабатывать. Экономия это удел... Ну а если ньюансы вас не прошли стороной, то рыдая учитесь сохранять лицо и не выходить из образа. Уверяю всех читающих это: Всё что с нами происходит- результат именно наших желаний и поступков. А недолет или перелет не имеет значение. В зачёт ходят только попадания. Ибо сами виноваты.

блок управления двигателя под бардачком, в ПЗУ соответственно никакого предвпрыска не отображено. В ПЗУ данные о режимах собранного комплекта железа под названием ТНВД.

Тогда просто поставлю 420 вместо 400, всё больше радости без плоскогубцев обойтись. В понедельник отпишусь что будет. Если всё одинаковое, то и ПЗУ лучьше не трогать, на стенде выходит записывать ничего не надо. А то вдруг мой изношенный насос уже был перепрописан на стенде.

У 400 и 420 и клапан спв и зазоры внутри этого клапана всё одинаковое?

Слежу за темой так как моя стоит тамже. Мой сняли, прокатили на стенде, разобрали и приговор был жесток. Только плоскогубцами не сделать. Ездил в Белгород, там купил новый ТНВД, но не 400, а 420й. Тут уже мнения рознятся, подойдёт или нет. Один с предвпрыском, второй нет. С 400м и другие форсунки используются. Из двух один собирать получишь два б.у.шных. Но когда от клиентов ,,зубного кабинета,, слышишь крики, как то страшновато вообще зубы лечить.