Сергей Андреевич

Мне и так все понятно. Давайте вернемся к теме, мне нужна мощность(ток) свечи накаливания и не важно для каких целей. Кто мерил и может подсказать. Сейчас нет в эксплуатации дизеля, самому помереть не на чем.

Нет, не бак, а сделать проточный нагреватель перед форсунками, зимой стекло размораживать. Типа такого:https://www.drive2.ru/l/2348081/ Небольшая емкость на 50-100мл, датчик температуры, например, от включения вентилятора , свеча накаливания и промежуточная релюшка. Просто, дешево и ремонтопригодно. Горячая омывайка моет гораздо лучше и меньше расходуется...

Прекрасный повод поменять резину за чужой счет. Покупаете комплект новой резины, берете чек с пятизначной суммой и заявление в полицию. Можно добавить фото пережеванной резины... Второе заявление в администрацию о самовольном перекрытии дороги исключающей подъезд пожарных машин и прочей спецтехники к Вашему дому и требованием выровнять дорогу и наложить штраф на виновных лиц. Неофициальный путь: Достать и выпрямить все гвозди. В темное время суток забить в ворота "вероятного противника", чтобы через окно из дома вышел... Можно самосвал стружки на дорогу пообещать, тогда эта "тупиковая" улица на длого пешеходной станет... для всех.

Подскажите, кто мерил ток через свечу накаливания сколько получается? Интересует мощность одной свечи. Есть мысль изготовить подогрев стеклоомывателей на основе свечей накаливания.

Сдох компрессор :(. Мне во всех конторах занимающихся ремонтом кондиционеров сказали, что это не лечится, только менять компрессор :(... Заказал новый, жду...

Договор - классика жанра. Подписав его Вы должны денег по пункту 1.3. Далее продавцу уже не важно за сколько машина продастся, Вы уже должны ему эти деньги. Через месяц Вас попросят снизить цену в соответствии с п. 3.1.3. комиссия при этом не уменьшится ни на копейку. Если Вам надоест бездействие продавцов и Вы захотите забрать свою мешину или сами найдете покупателя, Вы опять должны денег, но уже по П 3.2.3. Для перекупов - безпроигрышная лотерея и им, действительно, ничего и делать не надо, подписав такой договор Вы уже должны им денег и Вы их обязательно заплатите на зависимо от того продастся машина или нет...

Сегодня менял масло вместе с фильтром. Купил прокладку и фильтр, обращаю внимание, уплотнительное кольцо пришло в комплекте с фильтром, заказывать его отдельно не надо: Головкой на 14 открутил сливную пробку и слил масло. Слилось около двух литров. Дальше надо открутить двадцать болтов М6 с головкойна 10. Откручивал шуруповертом - очень удобно: Но , к четырем задним болтам очень трудно подобраться. мне не удалось даже гибкой насадкой, поэтому снимал поперечину на которой стоит раздатка. Для этого головкой на 14 откручиваю 8 болтов крепления поперечины к раме и головкой на 17 две гайки крепления подушки к поперечине. Открутив в се вышеуказанное - снимаю поддон: В поддоне почти два литра масла! еще почти пол литра слилось после снятия фильтра, специально показываю эту неприглядную фотографию, для понимания, что "частичная замена" масла, которую делают оффициалы - профанация и в поддоне остается огромное количество масла, снимать поддон надо обязательно!: Видна снятая поперечина рамы и домкрат подпирающий раздатку вместо поперечины. На этом фото виден фильтр после снятия поддона. Фильтр крепится на 4 болта М6 с головкой 10мм. Поддон вытираю изнутри чистой тряпкой. Четыре прямоугольных магнита просто примагличены к дну, Легко убираются и моются. Меняю фильтр, собираю поддон с новой прокладкой. Накидным ключом на 24 откручиваю заливную пробку с буквами WS на пробке. Заливаю 4 литра новой жидкости WS. Далее снимаю шланг с левой стороны радиатора и опускаю его в пустую канистру. Запускаю двигатель на 20 секунд - 2 литра грязной жидкости сливается из шланга в канистру . Доливаю два литра жидкости через заливную горловину. Снова запускаю двигатель на 20 секунд и снова выливаю два литра грязной жидкости. Доливаю два литра свежей жидкости через заливную горловину. Ставлю обратно шланг на радиатор и закручиваю заливную пробку. Выезжаю из гаража, проезжаю 30 км, масло разогревается, не выключая двигателя заезжаю на яму. При работающем двигателе шестигранником на 5 откручиваю контрольную пробку и сливаю излишки жидкости. Заморачиваться со скрепкой мне было лень... Таким образом, на полную замену жидкости у меня ушло 8 литров.

33"

Дома читаешь, исправляешь как тебе надо, приносишь подписанный. Хотят - подписывают и платят, не хотят - идут лесом. На развод: " Девочка испортила экземпляр, давайте переподпишем" - не вестись... А так, да, 90% что это развод, но бывают ситуации, когда есть салон или рынок, машин не хватает, выкупают, ставят на продажу, чтобы место не пропадало, но тогда торговаться будут и вместо 700 предлагать 550... Ну и для спортивной машины это очень маловероятно...

Кто-нибудь пробовал радиаторв Termal из Экзиста и как правильно выбрать нужный, в Экзисте выдает по моему вин-коду кучу вариантов...

Давайте считать: Пусть емкость термоса 10л., к утру он остывает до +50С. Двигатель утром считаю остывшим до -30С Масса двигателя, без навесного оборудования - 200кг. теплоемкость алюминия в 4 раза меньше, чем воды, а теплоемкость стали в 8 раз меньше, чем воды, с учетом водяного охлаждения считаю весь двигатель по теплоемкости алюминия. То есть, приведя к теплоемкости воды, можно считать двигатель аналогом 50 литрам воды температурой -30 градусов. Добавляем 10 литров температурой +50 градусов, получаем 60 литров температурой -14 градусов. То есть, вполне себе приличный результат! Не панацея, конечно, но запуск в самые холода исправного двигателя облегчит. Ну и не забываем, что масло и аккумулятор по-прежнему остаются температурой -30С, то есть, требования к ним не снижаются.

Пробовать вымачивать "жидким ключом" в его составе есть кислота или ПАВы растворяющие ржавчину. Возможно, удастся обойтись без полной разборки узла. Потом врезать пресс масленку в корпус и шприценуть.

У Тамоны уровень в баке определяется без датчика, программно, по расходу газа. Ломаться нечему.

Номерочек можно?

Жгут проводов в багажнике: [/url] Замок капота: Ответная часть на капоте:

Было подобное на УАЗе, проблема оказалась в ГТЦ. На Крузаке после регулировки ступиц проезжал несколько километров и останавливался без нажатия на тормоз - диски холодные.

Кроме обрыва в самой обмотке может еще щетка зависать, песчинка под неё попадает и нет контакта. P.S. У генератора ротор является индуктором, а статор якорем.

Прежде чем резать провода и варить спец ключ, попробуйте стандартным накидным разрезным.http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/rozhkovye/jonnesway/razreznoy_klyuch_jonnesway_w241113/ 95% что получится.

А вот это самое разумное решение! Причем его можно еще оптимизировать и вместо рифленого алюминия взять дюраль миллиметровку, она еще жестче и легче. Заклепки, кстати, бывают герметичные. Они чуть-чуть подороже. Двери можно на заказ из алюминия сделать. Есть скульпторы, которые из листового алюминия скульптуры чеканят и варят, для них двери - пустяк.

Сомнительная идея :( . Неоднократно доводилось наблюдать, как в паре трения сталь-фторопласт или сталь-полиуретан сьедается именно сталь! грязь в виде абразива попадает под уплотнитель и вминается в него и начинает активно съедать сталь. Фетр в этом смысле лучше, из него масло сочится выгоняя абразив наружу.

Кувалдой там не размахнуться :(. По-хорошему съемник надо делать не из струбцины, а из двухлапого съемника для подшипников. Получилось бы крепче и винт у съемника мельче - усилие больше. Делал из того, что было... Большой проблемы в пыльнике не вижу. Пыльник плотно прижимается торцем к поворотному кулаку, выдержит...

Краткий отчет о замене верхней шаровой мацума: 1. Изготовил три стаканчика: Внутренний диаметр 50мм высота без дна - 80мм ( из водопроводной трубы 57х3,5мм) Наружный диаметр 45мм высота без дна 60мм, мне попался кусок шарнира с толстой стенкой, но можно из водопроводной трубы 1 1/4" Ду 32мм Внутренний диаметр 60мм, высота 15мм, делал из обоймы подшипника, но можно и из трубы. Толщину дна сделал 4мм, но этого оказалось мало, желательно делать 8мм. 2.Снимаю стопроное кольцо с шаровой. 3. Взял струбцину, увеличил её зев до 120мм, позже оказалось: что пружину надо усилить - усилил. Не очень красиво, но уже не разгибается. 4.Вот так все выглядит на шаровой: 5. Создаю предварительный натяг и грею рычаг газовой горелкой, без фанатизма на 100-200 градусов. При желании, температуру нагрева можно контролировать пирометром. Перед сборкой мажу рабочие поверхности смазкой МС-1000 заменив стаканчики - сжимаю струбциной. ВАЖНО: шаровая все время стремится сесть с перекосом. Усилия струбцины не хватает, чтобы запрессорвать не взирая на перекос. Немного поджал - посмотрел перекос. Переставил струбцину, для исправления перекоса - еще поджал и так в несколько приемов шаровая встает на место без огромных усилий. Ставлю стопорное кольцо: Смазка: Пыльник, тойотовский. Удивительно, но проволока из комплекта тойотовского пыльника магнитная. Посмотрим будет ли ржаветь, если будет - заменю на сварочную нержавеющую.: Наживляю гайку и проливаю конус и резьбу мовилем, для облегчения последующей разборки: Ставлю шплинт. Шплинт был в комплекте с шаровой Матцума. Вот, собственно, и все.

Не для России вариант :(. Груз вечно грязный будет. По теме: Платформа удобнее и меньше шумит, особенно с листом. Для крепления груза делал съемные стойки на платформу, но как показала практика - они не нужны и без них все прекрасно крепится. Второй побочный плюс платформы с листом - меньше греется крыша на сонлнце.

А зачем его представлять? Он есть:http://www.youtube.com/watch?v=uY2vn38vlNo&feature=player_embedded Двухлитровые моторы и селики и скайлайна от 140Л/С начинаются - самое то.

Резьбу можно восстановить припоем HTS-2000 http://yandex.ru/video/search?filmId=DvxyS4LQUXI&text=htc%202000%20пайка%20алюминия