Aligator

To: rusil Спасибо Помимо всего что написано есть еще один механизм отбора мощности... Потроха если одни остануться, то продам конечно...

Продается механическая лебедка на TLC 80. Пока стояла на машине ни разу не использовалась (заводская намотка троса, зубья латунной шестеренки как новые). Возможно со всеми потрохами (механизм отбора мощности, кардан, площадка, губки и пр.). Сейчас разобрана. Есть новый сальник (кроме оригинального ничего не подходит). Можно фото. Цена 30 т.р. без учета доставки.

Ни в коей мере не претендую на истину - не знаток всетаки, просто хотел поделится опытом: Новая оригинальная муфта на холодную (+20 - зимой не проверял - пришла месяц назад) вращается так-же, как и при нагревании феном - испытывали, нагрели максимум до 60 градусов - больше не получилось - остывает из-за большой площади радиатора муфты. При этом усилие на старой муфте оказалось примерно таким же как на новой - из чего я сделал вывод - если вентилятор при прокручивании от руки делает меньше одного оборота - надо отстать от муфты и искать причину перегрева в другом.

Поправьте если неправ: Вискомуфта на самом деле является вязкостной муфтой или вязкомуфта. Вязкость обеспечивает проскальзывание вала относительно вентилятора. Это проскальзывание необходимо для 2-х случаев: 1. При поднятии уровня воды при преодолении брода выше нижней лопасти вентилятора замедляется вращение, тем самым предотвращая поломку лопастей. 2. Уменьшение обдува двигателя до выхода на рабочую температуру. Второе крайне сомнительно, т.к. термостат и так не пускает ОЖ через радиатор, а охлаждать блок двигателя вентилятором ? . Поэтому неисправность вязкомуфты вызывает в основном на недостаточный обдув радиатора при перегреве. И если она на ощупь вращается туго - значит она исправна и не надо ее трогать. Я например впалил зря 200 уев на ее замену. Показалось что легко вращается. Прпишла новая оригинальная - вращается точно так же...

Мне понравилась идея с применением картона: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=36587&hl=

На 1HZ проблема нагрева при повышенных постоянных нагрузках даже при исправной системе охлаждения известна, поэтому радиатор все равно менять буду... а я наоборот собрался брать оригинал. а большие соты не снижают ли эффективность радиатора... и по каким принципам неоригинал выбирать. Вчера, например, нашел в наличии тайваньский...

А может на турбодизельный? Или у бензинового сто пудов теплоотдача выше?

ничего там нет. даже радиатора кондиционера (за неимением такового - STD...)

Антифриз поменян. Старый был чистый. Радиатор горячий вверху и внизу. По ширине равномерно (на ощупь). Есть ли смысл промывать?

ТЛК80 1HZ МКПП 33" Как только температура окружающего воздуха переваливает за 25 градусов, а скорость за 80 км-ч, начинаю греться. Почитал что народ пишет. Сделал: 1. Поменял вискомуфту (была живая). 2. Поменял теростат (тоже вроде живой, но резинка уплотнения была неправильно установлена) 3. Поменял пробку радиатора. 4. Поставили чуть позже чем стоял впрыск ТНВД (четко по метке). Эффект нулевой. В связи с этим два вопроса: 1. Может ли какм либо образом на циркуляцию охлаждающей жидкости влиять старые забитые радиаторы верхней и нижней печек (думаю никак но на всякий случай уточняю). 2. Стоит неоригинальный радиатор, которому года нет. Грешу на него. Ну если уж и менять на оригинальный, то с большей теплоотдачей. В связи с этим вопрос: какой ставить - от бензинки и от турбодизеля. И вообще в где можно узнать-глянуть характеристики радиаторов по теплоотдаче?

ИМХО, лучше вообще не подимать машину за пороги, а поднимать за колоса (с помощью спец. приблуды) или за бампера.

чтобы убедиться, что ничего не осталось надо посветить фонариком - отлично видно чистый бак.

Поговорив с народом выяснил, что снять бак легко, а вот одеть в одиночку геморойно, поэтому я делал так (как числят аквариумы): Выкатал солярку , чтобы оставалось литров 15-20, открыл лючок (под задним рядом сидений), взял 2-3 метра прозрачной трубки (30руб/м), поставил на землю рядом с задней дверью ведро, опустил один конец трубки в бак, с другого конца трубки вытянул воздух ртом, выплюнул солярку и опустил конец трубки в ведро (на ведре этот конец надо закрепить!). Вместе с соляркой из бака высосало всю каку. Еще правда купил резиновые перчатки чтобы от дна отодрать каку. Вся процедура - пол часа времени.

У меня постукивал корпус привода блокировки межосевого о кузов (на кузове виднелись следы). При заднем ходе двигатель с раздаткой могут смещаться на опорах в сторону от кузова - поэтому стука и нет. А на первой второй - стук в такт с вибрацией двигателя из-зи одной форсунки. Проверь кузов над раздаткой - коробкой.

+1 Особенно больно бъет по карману редуктор....

свечи проверить для начала - есть ли напряжение. А то кинуть плюс на шину напрямую - если заведется - копать в электрике.

вот вот... и я так сделал... только у меня после этого мотор заклинил в одном положении и назад уже не крутится - только греется... Размыкание скользящих контактов происходит, только провода от скользящих контактов идут не к моторчику, а к блоку реле. Т.О. если подавать питание мимо блока реле - ничего само не отключится. Подавать питание непосредственно на мотор лучше не надо - надо искать проблему - сможет где контакт плохой или провод перетерся - у меня, как выяснилось, дело было в проводке.

У меня было: от мотрчика блокировки идет 5 проводов к реле - 2 - питание мотора; 3 - датчик положения шестерни: "заблокировано" - замкнут средний и крайний (какой не помню); "Разблокировано" - средний и другой крайний соответственно. Так вот был обрыв провода от этого датчика положения до разъема, который возле двигателя. Через эти провода подается масса на соответствующие реле, которые управляют питанием мотора. Пока нашел - блин моторчик заклинил. Проверь - может где в жгуте провод перетерся и то контачит то нет.

да-да... для интереса можешь снять пластмассовую гофру со жгута и убедиться в этом...

В жгуте проводов есть заводские "скрутки". А жгут (во всяком случае у меня) проходит под бачком омывателя стекол. Так вот под изолентой скрутки было полно медного купороса и медь подгнила - был плохой контакт - после устранения мигание лампочек на панели приборов исчезло ...

Выреж болгаркой лючок в кузове

Тоже собираюсь менять сцепление. А что еще стОит менять если уже сдергивать КПП с раздаткой? ЗЫ: А номерочек пластмассового колечка не подскажете?

Спасибо! Сам бы не догадался, что это он

Подскажите плз кто знает номерок датчика положения вилки блокировки межосевого дифференциала (или где его искать). Излазил japancats но что-то не нашел - привод (моторчик) сам есть - а датчика нет. TLC 80 STD механика 1990 г.в.

А вдруг и до меня дойдет очередь на блокировки!! Вообщем я следующий To: H.2.O