Вадим 36

под бугели шеек распредвалов выступающие из под клапанных крышек с завода герметиком мажут ,мне мои снимать пришлось ибо текло из под них нехило... и пока прокладку клапанной крышки(особенно левой) на герметик не посадил, причём внутри паза куда она вставляется течь не прекращалась

Могу ошибаться ,но для себя в памяти отметил ,по моему в теме взаимозаменяемости кто то писал что от 130 ЗИЛа тросик подходит,у меня он функционирует но скрипит,вот себе и сделал отметку на будущее,может кому пригодиться тоже

А они комплектом шли или россыпью? и применяемость только раннер или та же реплика типа грейдвола ?

на заднюю дверь 4 верхних и 2 средних там их по моему три вида нижние у меня выжили

Мужики подскажите пожалуйста может кто сталкивался ,пластмассовые клипсы крепления облицовка задней двери раннера только оригинальные бывают или с чего то подходят.....крашу машину при снятии часть поломалось ,что неудивительно принимая во внимание возраст машинки...попытался заказать оригинал потора месяца просношали мозг и отказались ,сроки горят ...раннер 92 года

ЧёткоКоней надо кормить,а если нужна экономия Оку надо покупать....но она собак боиться

Ну японцы конечно со своим корпаративным способом управления экономикой высот достигли в проектировании ,но,бронза несомненно являющаяся наиболее подходящим материалом для изготовления подшипников скольжения в этом случае ,по моему ,не совсем уместна,ибо реально долго она ходит в этом качестве не только при наличии смазки ,но и при полноценном вращении сопрягаемых деталей,а не при практически возвратно-поступательном движении закрывания открывания двери и статической нагрузке провисания двери в открытом состоянии....

ну от абразива налипшего на смазку есть смысл пыльниками защищать не тогда когда в средней части у него возможности поступления к трущимся деталям нет и сделано всё под развёртку,и,честно сказать ,я не думаю что гоняя кузов в аэродинамической трубе японцы ставили себе цель изучить скорость износа дверных петель,а себе сделать лучше чем предусмотрено конструктивом это удовольствие

Проще к смазыванию петель подошёл,в верхней части трубки отверстие через которое проникающую смазку из баллончика буду время от времени туда нагнетать

А я свои переделал,втулки удлиннил и между ними для центрации трубку прилепил,место позволяет,что б они не телепались, а вместо пальцев болты ответственные

что б его спалить и потом два искать если не в нём дело

ой зря вы на джапов батон крошите они двадцать раз отмерят прежде чем отрезать,у меня например в мороз ума хватило понять что бензину тоже определённая температура требуется для фазового перехода,я впускной коллектор газовой горелочкой погрел немного и движок с полтыка фыркнул...а если что и надо усовершенствовать так это массу,я у себя при сборке движка провод с крепления корпуса датчиков напрямую на минусовую клемму АКБ вывел что б запсивев со временем датчики минус друг у друга не 3.14здили ,они с малыми токами работают и данные некорректные на мозги начинают передавать со всеми вытекающими

любой технологический процесс выверенный штука интересная,я в своё время удивился когда нарыл как иглы рапылителей азотированные до зеркального блеска шлифуют...сроду б не подумал что ихмкатают между двумя дисками ,и чистота такая что даже на современном шлифовальном оборудовании добиться не получается,а технология 30х годов прошлого века...

и помимо закалки цементирована?

не может одна сторона цементированной быть ,в печи деталь со всех сторон науглероживается или азотом насыщается,только непонятно почему все решили что для этой детали именно такой способ обработки принят,шайбу проще всю закалить,технологичней,Андрей ко мне ужосы эти не придут,я на всякий случай нешлифованой стороной к распредвалу шайбы поставил

шлифуют абразивным материалом,там фиолетова твёрдость

а кто скажет какой смысл ждапам шайбы при такой несерьёзной толщине цементировать когда ее всю закалить проще?Насколько я знаю гораздо технологичней и проще так сделать чем извращаться с цементацией имея на шайбах оную распредвал убить будет проще чем шайбы...

ТочноКПД автомобиля в городе автопроизводители из боязни окуклиться не то что афишировать ,даже считать не будут ,а жабу по поводу расхода топлива только радость передвижения на любимом пепелатсе закабанить может

нагрей снятую помпу в кастрюле и попытайся на горячую придерживая крыльчатку за шкив привода покрутить,бывает что на горячую крыльчатка с валом не крутится когда посадка без шпонок и шлицов ,но,как правило,не со временем,а после переборки

термостат напостоянку б обороты большими держал,его отмести можно прогрев машину и скотчем обводной канал заклеив,если икать перестанет то дело в нём ,если нет дальше рыть. кстати не только забитость трубок иногда кусочек прокладки механически закрыться термостату не даёт,отчёты видел и не один то герметика кусочек то еще что нибудь

основной на узел дроссельной заслонки который идёт ты внимание обрати на вакуумные трубки которые справа походу во впускной коллектор входят,при глушении ЕГРа часть из них тоже на входе в коллектор глушить надо,и перепутаешь если какую куда тоже много интересного повылазить может

От простого к сложному идти надо ,ищи подсос воздуха,у меня патрубок прямо под хомутом лопнул и я тоже думал какого пениса у меня ХХ 1500,датчики менять не на всякий случай надо ,а когда уверен что им кирдык

может ,при прогреве вода конденсруется ,у меня движок месяца два как откапитален вода капает когда прогреваю

http://nissan.club/forums/topic/682-vprysk-vody-ili-metanola-v-dizel/?page=2 это что б не только вырезки с википедии транслировать....

себе двойку поставте учитель,полиэтиленгликолем воду из ДТ осаживают ,а не температуру помутнения в сторону минуса отодвигают ,не надо 3.14здеть ради 3.14здежа ,писал уже повторяться больше не буду,кому надо тот попробует и будет пользоваться ,а тем кто считает себя по умолчанию свидомыми тоже всего хорошего...