TDA

Х.з. у меня мосту 40 лет в этом году ) Недосальник родной, пробег только подомной 200+ Пока не начал при замене ставить новое кольцо проблемы с водой были всегда. Особенно на тех подшипниках что вначале темы ) Он же не сразу рассыпается, сначала воет грустно ) Если уж так волноваться, то проще возить полуось с тормозным щитом в сборе про запас. У меня в гараже валяется подшипник снятый с б.у. моста. Перед машиной ФБСка дорогу перебегала в неположенном месте. Там наружная обойма пополам лопнувшая, люди как то даже ездили. Подозреваю что это мысли тех у кого эта машина является машиной выходного дня. Если подшипник постоянно в работе то вода для него не так уж и смертельна. Не надо болгаркой кольцо срезать )

А смысл в нем ? Даже не оригинал боле менее приличного качества 50 + т. км. вполне ходит, если при замене кольцо резиновое не забыть поменять ) Если уж так хочется, то лучше на разгруженный мост уйти.

Лучше напиши что нужно )

В наших краях проблема парафина отсутствует лет 15 уже. А когда она была то решалось просто поддержанием уровня в баке хотя бы 1/4 а лучше 1/2. Поэтому просто выкинув сетку и сделав несколько пропилов в трубке проблема либо полностью снимается либо если что можно будет "на костылях" доехать ) тепла мотора не хватает.

Зачем страшилки про КоммонРейл приписывать ВЕшным насосам ? ) 1. в фильтре есть отстойник. 2. В ВЕшном насосе плунжер примерно с середины топливо забирает. С небольшим количеством воды можно достаточно долго ездить. Не работает и нет смысла это разные вещи ) "щелевой фильтр" в топливозаборнике в основном худо бедно решает проблемы с льдом. А стакан спирта в бак ее полностью закрывает (залитый по теплу, пока вода не замерзла).

Подогрев заборника без подогрева магистрали особого толку не имеет. Проще и надежнее выкинуть.

Тепло там у вас, в этом все дело. При -5 я даже подогрев не включаю на летней соляре, при - 11 уже приходится )

Клапана в насосе подкачки защищать Зимний тюнинг начинается с выкидывания этой сетки и пропила топливо заборной трубки ) Это лечится проточным подогревателем топлива. Сейчас парафин похоже не применяется, другой "замасливатель". Он бывает даже до фильтра не добирается, раньше застревает )

Для этого нужен ровный участок дороги, если тепло или теплый гараж. Коробка домкратится и откидывается раздатка. появляется доступ к 5й передаче. По времени, если все есть то полдня. Но лучше заложить день. Все это можно сделать в одного, яма не нужна.

Я еще могу понять когда рядные насосы пытаются приживить ) Для ВЕшных насосов есть спец. приспособа https://aliexpress.ru/item/33042977330.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.26724aa6z2U9um&sku_id=12000027368942632 На Тойотовски насосы подходит, инфа 146% Если ее нет то метод вот такой http://www.mmzopt.ru/diesel_mmz/servicing/check_of_an_adjusting_angle_of_advance_of_injection.html С приспособой проще )

Доступней всего на металлоприемке найти подходящие пружины с легковушки и их поставить между от отбойником на рессоре и раме. Это правда работает при целом коренном и подкоренном листе. И количество листов лучше не уменьшать )

Для этих моторов тахометр в комплекте с датчиком идет. Датчик не сложно самому поставить. Заглушку просверлить и резьбу нарезать.

В качестве Апа Судя по забугру должна частично подойти кузовщина с машин до 83г. И с Toyota Stout Third generation (K110; 1979-2000)

Если на 60-ом не 2 ЛТ то да.

Если родные живые, то зачем покупать в запас ? Они достаточно крепкие и если стопорное кольцо болгаркой не срезать и подшипники боле менее вовремя менять то почти вечные ) А так да, начиная с 46го кузова до 106 взаимозаменяемые кроме тормозных щитов и тормозов. Можно переставить.

Можно померить расстояния от ушей до болта стягивающего пакет ?

Состояние и фото ?

Учитывая что шатуны у 2L и L одинаковы но вот L The L is the first L engine produced. Toyota solely refers to it as the L engine, not the 1L engine. 2.2 L (2,188 cc), four-cylinder diesel engine.[7] Bore and stroke are 90 mm × 86 mm (3.54 in × 3.39 in), with compression ratios of around 21.5:1[8] 2L The 2L is a 2.4 L (2,446 cc) 4-cylinder diesel engine. Bore and stroke are 92 mm × 92 mm (3.62 in × 3.62 in), with compression ratios of around 22.3:1 and a redline of 4800 rpm. Outputs range from 76 to 87 PS (56 to 64 kW; 75 to 86 hp) and torque of 15.8–16.8 kg⋅m (155–165 N⋅m; 114–122 lb⋅ft).[ https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine У них поршня и валы разные. Насколько я помню в такой комбинации поршня до верху не доходят. Проверять лень ( у меня и те и те валы есть). Интересуют остатки мотора. Но если вал с 8 болтами то не интересен ) И цена вопроса ?

Забыл в свое время отписаться. Покупка ремкомплекта и замена уплотнительного кольца (у моего нового с магазина насоса оно было зачем то разрезано, в ремкомплекте оно было цельное) решило проблему на долгие годы )

Точно другой ? ) 15605-54010 Это мертвый клапан. Ели измерения (0.1 атм ?) верны. Функция этих клапанов при низком давлении масла спасти шатуны (сначала смазываются коренные и через них шатунные подшипники)

Стекломат и полиэфирка ?

Я покупал новые клапана (точнее 1 шт. для пробы). Как выше писал новый в районе 0.8 (мерил воздушным компрессором беркут r20) Из пачки б.у. (с 4х моторов) на 2.5 мотора спокойно подобрал. Есть. На 0.3 срабатывает контрольная лампа и это повод плотно задуматься о капиталке На Л серии изначальна до середины 83г. этих маслофорсунок не было от слова совсем. Масло подавалось через сверловку в шатуне. Как например на ЗМЗ и УМЗ. Разбирал такой мотор с пробегом 200+ выработка была не только видна но и ощущалась пальцем в перчатке,у меня на ЗМЗшных моторах никогда такой выработки не было. При этом мотор вполне себе ездил пока не порвался ремень ГРМ.

если давление в районе 0.8 то можно сказать что не работают.

L серия с середины 83г. (до этого их там просто не было) и КЗТ (там они одинаковые) так ведут себя мертвые клапана. Новый/рабочий 0.8+

ответ на вопрос.