yakom72

сделайте крупные фото зазоров дверь- кузов (правая, левая- верх и низ) и дверь - дверь- верх, низ. Общую линию закрытых дверей по верху. В "личку" отправьте, наверно.

Если ослабить болты крепления петли к кузову- дверь можно поднять-опустить, и (что, вероятно Вам и нужно) выдвинуть-задвинуть относительно проёма. Ослабив болты петель на дверях непосредственно (надо внутрь двери попадать) можно их двигать друг к другу и обратно.

"пластиковые крепежные чпоки отвалились. клеятся плохо"- бампер, скорее всего, из модифицированного полипропилена- он сваривается, наподобие водопроводных труб. Продаются специальные профилированные полоски для ремонта, из них можно паяльником подварить порванные элементы. Царапины на повреждённом участке обязательно убирайте- иначе, после покраски они "вылезут" отчётливей, чем до ремонта. "Шкурить" ремонтный участок наждачкой не крупнее 240. Праймер по пластику можно наносить кистью, он очень жидкий- тоненько. Сразу акриловый грунт- он в баллончиках есть. Этот грунт тереть шкуркой не крупнее 600, и лучше непосредственно перед покраской. И покраска. Я бы в Ваших условиях- два слоя, потом сушка минут 15-20, шлифовка покрашенного и рядом участка шкуркой 1500, третий слой- не "жирный"- баллон подальше от бампера. А как лак нанести из баллончика, да ещё и переход на "родное" покрытие обеспечить- не представляю.

На пластмассовом бампере "снёс" до чёрного- шпаклевать все царапины, затем грунт для адгезии по пластику - это обязательно. На любителя-дальше грунт наполнитель, эмаль, лак. Лак нужен- без него и облезет, и по цвету будет отличаться. Зачем на такой машине мелкие "раны" бампера устранять?...

Кажется, что у вас там и ходить-то негде- места мало, а вы и на машинах ездите. Шучу, конечно. Здорово. Красиво. Маняще...

Кстати, раз о ремнях-роликах заговорили. Заказывал всегда в Японии - надёжность и уверенность. А теперь- какие где брать?

Так что на распылители я бы не грешил. Пока, по крайней мере.

Качество распыла отчётливей всего проявляется на холодном двигателе. Моё мнение. А говорите, что холодный заводится хорошо. Без синего дымка и вибрации?

Сбоку насоса должен быть цилиндр, к которому подходят два шланга от блока двигателя- по ним подводится ОЖ. От этого цилиндра шток упирается в изогнутую хреновину- та и поворачивается на своей оси- она и есть привод корректора искомого. Если этого устройства нет на насосе- причина описанной Вами картины может быть в алгоритме работы свечей накаливания. Например, на моей машине они не включаются, если температура ОЖ 40- 45 градусов.

ТНВД Вашего автомобиля с корректором "угла опережения впрыска" по температуре? Так называемый -" холодный старт"? Если эта штука есть, то перед запуском холодного двигателя поверните против часовой штуку эту и зафиксируйте так ( она с пружиной). Заводите. Если запуск будет таким же небыстрым, как при тех условиях,что Вы описали, то дело в связке- форсунки (распыление) - компрессия.

"С чего начать?"... Полагаю- не торопиться обвинять ГБЦ, а тем более- снимать её и искать другую. Меня одного смутила "завышенная компрессия"? Я бы у другого мастера попробовал замерить этот показатель и проверить зазоры клапанов. И форсунки- на стенд. Дым- это форсунки- 90%. Именно качественная их проверка и настройка необходима. Простой заменой распылителя ничего не добиться. А эти распылители бывают ещё какие разные... Жёсткая работа двигателя- нужно проверить "опережение впрыска". ТНВД могли "завернуть" на очень ранний впрыск- чтоб заводился веселее- как вариант. У такой машины как в ПТС кузов обозначен? Я про будку эту.

Я предложил выяснить- какой орган "мозг полощет" и, по возможности, победить полоскание. По замене панели- ничего не скажу.

Если отопитель то работает, то-нет, вероятнее всего дело в управляющей электрике- есть контакт- нет контакта. Но-посмотри "механику" процесса включения печки. Регулятор на "климат-контроле" поставь на" выключенное тепло", прогрей машину и наблюдай за краном отопителя, тем, что под капотом, на шланге идущем в салон, а твой помощник пусть повернёт регулятор на " тепло вовсю". В случае, если кран не открывается- не работает его привод- можно вручную его повернуть, и оставить так на все девять месяцев зимы. Если кран открывается- ось его поворачивается- то есть, всё нормально здесь- а тепло в салон не пошло, или пошло очень слабо- значит причина может быть в управлении байпасной заслонкой. Есть такая внутри отопителя, под панелью. Вот до неё добраться весьма сложно, и дешевле будет "ковырять" электрическую часть. Да, уровень ОЖ и воздушные пробки не рассматриваю- подразумевается, что с этим всё в порядке.

Мужчины, звездец голове? Такая трещина способна снизить компрессию? До 10 бар. В ОЖ не давило- никаких признаков, вообще. Цилиндр не работал- замерил- все цилиндры около тридцатки, а этот - десять.

Можно не отвечать- разобрался.

На ТНВД две метки- TDC (?) и та, что считается ВМТ сжатия первого цилиндра. С какой из них будет совпадать ( раз за два оборота) метка на шкиве коленвала?

Добрый день. Дядьки, метка на шкиве коленвала (!) двигателя 1 HZ соответствует ли положению ВМТ поршня первого цилиндра? Зашёл ум за разум...

Такой красный, аж зелёный. Хорошо, что всё равно нашёлся.

Вспомнил, что на старой машине была не коробочка, а на каждом проводе располагался пластмассовый цилиндр, с палец толщиной. Там и были эти вставки. Это прямо у аккумулятора. В принципе, это можно пока не искать, если есть возможность прибором проверить наличие "+" на предохранителях " в ногах": head, hazard, horn.

Возможно. Если остались действующими указатели поворотов, то пропал " +" на одном из "фидеров"- три толстых провода, на которые разветвляется "+" от аккумулятора. Под капотом ищите коробочку с плавкими вставками. По-моему, по памяти- на эту группу идёт красный провод. Или белый. Если вставка сгорела, не торопитесь восстанавливать- ищите причину.

" Узел должен быть плотно собран". То есть- закручивать до упора? Там пружина, ведь..

Вы по этой причине собирались менять замок зажигания? Не стали? "Поворот ключа... и ничего..." Реле стартера срабатывает в этот момент? Именно в этот? Срабатывает- замерьте ток в этой цепи и одновременно напряжение на аккумуляторе. Важно посмотреть динамику. Подозреваю, как вариант, значительное падение напряжения в такой момент, и , как следствие, невозможность срабатывания втягивающего реле. Причина? Например, некорректно работающий блок управления свечами накаливания...

Двигатель?

Можно попробовать повытаскивать лампочки из плафонов внутреннего освещения- если там светодиодные стоят. Если установлена сигнализация- во время энергетического коллапса она могла быть повреждена и оттуда теперь какой-то потенциал "лезет." Может быть повреждена и сама схема в приборной панели- там светодиод, вроде, об незакрытой двери сигнализирует.

Здравствуйте. Вы ничего не закоротите, поскольку здесь коммутируется только (+). Маловероятно, но возможна некорректная работа "сложной электронной" системы вроде противоугонной, но не "смертельно". А у вас можно такие переделки самому делать?