Eugene63

Вы на горячую выдёргиваете шнур VGA?

Хорошо что не выкинуло её из стакана с таким буртиком

Наверное лучше сказать, что в случае проблемы, можно поставить НК от другого ТНВД, иногда их меняют даже не комплектом, а по одному или два, в общем столько сколько не держит. ИМХО, это не правильно, у разных клапанов разная тарировка пружин, у дроссельных разный момент отсечки разгрузки, с шариковыми можно получить повторный впрыск..., но если замена улучшает работу двигателя, то она, конечно, оправдана. Опять же, ИМХО, если делать капитальный и грамотный ремонт ТНВД, то лучше потратиться и заказать клапана по вину, или по номеру ТНВД, если нет уверенности, что предыдущие хозяева его не меняли, машины то все уже взрослые.

Какой год, какой двигатель? Глохнет только на горячую или на холодную тоже?

С шариками клапана встречал только на ТНВД после ремонта, на машинах в стоке не видел. Заказывать нужно клапана для HD-T, клапана HZ, всё-таки немного другие, HZ при дефектовке не должны опускаться до конца.

Вот сайт по применяемости трансмиссий, обычно на нём нахожу, но Z серии сразу не видно, посмотри по ссылкам, может какая-то покажет. https://ru.abcdef.wiki/wiki/List_of_Toyota_transmissions

Да, абсолютно стоковый ТЛК 80, который у меня в подписи. Раз в пять лет прочищаю и промазываю аккумуляторные клемы, контакты на плюсовом разветвителе, реле 12/24, провода массы и 30 клемму генератора. Ну и время от времени проверяю ток зарядки, чтобы был +/- 14В.

Чёрный нагар говорит о том, что много топлива, причин тоже много. Если исключить перелив по карбюратору, так-как его меняли, то: низкая, компрессия, раннее зажигание, слабая искра (проверить крышку трамблёра, ВВ провода, катушку). Проверить регулировку клапанов, не зажаты ли, если дымит, то маслосъёмные колпачки заменить. Проверить не забит ли воздуховод и впускной коллетор.

Могу конечно ошибаться, но твой дивиз обнадёживает))), а эта ошибка не может показывать проблему с датчиком температуры воздуха в ДМВР? PS Посмотрел по 3Т (он ещё старше чем 22R, стоял у меня на Celica Camry 81г, фото в сети с трудом нашёл) схема подачи топлива у них, действительно, одинаковая и контакты на бензонасос в ДМВР у него тоже есть, видимо какие-то дополнительные манипуляции мы тогда делали, давно было в 90г, может этот дюралевый треугольник, который "лопата", рукой двигали, или фишку со втягивающего сбрасывали, но двигатель не заводили, это я точно помню. Диагностического разъёма, увы, не было, чтобы проверить, Можно было попробовать через реле, как на схеме, но...

Два года, действительно, как-то уж совсем печально. Тоже почти тридцать лет эксплуатирую 80ку аккумуляторы нормально по 5-6 лет служат. Конечно если ток утечки в 0,3А, как товаришь выше писал, то за две недели может высадить аккумы. У ТС бензиновый двигатель, если сделать всё как на дизельной схеме, только без реле 12/24, ИМХО,вообще проблем не должно быть.

Это конечно не нормально, возьмите чистый лист бумаги и подставьте к выхлопной трубе и, как бы не эстетично это звучало и выглядело))), лизните каплю, если будет сластить значит ОЖ уходит в выхлоп.

На 22RE работу бензонасоса не проверял, проверял на 3T-GEU, но, ИМХО, вроде бы у них одна схема подачи топлива, если ослабить трубку подачи,то давление в системе падает и РДТ включает насос, или на 22RE по другому? Ещё бы посоветовал ТС, попробовать завестись отключив фишку с ДМРВ, когда датчик не исправен обороты тоже могут падать.

За абсолютную точность не ручаюсь, взвешивали ручным безменом(как на фото), но стрелка опустилась немного ниже последнего деления, до этого был уверен, что меньше 10кг.

Если кольцо целое менять его не стоит, на многих ТНВД этой сеточки вообще нет.

Сам ватомат одинаковый, разные рычаги. Они для АКПП и МКПП для одного двигателя разные, если необходимо поменять автомат, то можно переставить рычаги со своего.

Ток утечки на всех авто конечно разный, но 0,3А, действительно великоват, в норме 0,01-0,06. Здесь нужно понимать какой потребитель столько "ест" ампер. Если это муз. центр, то это понятно, за удовольствие приходится платить, а если есть замыкание, то его необходимо устранить. Можно для диагностики вынуть предохранитель DOME, поставить автомобиль на сигнализацию и посмотреть придёт ли ток утечки в норму, если да то узнать потребление тока музыкой в "покое" и сравнить со своими показаниями.

Ну, вроде бы на поворот руля сильно не реагирует, может, действительно, банальный подсос, искать его надо. Конечно лучше после трассы проверить.

Тут важен показатель падения оборотов между N и D, он не должен быть большим, у меня где-то 100об/мин, хотя холостые я выставляю 700 на N и 600 D, но по мануалу правильно 750-800.

Да, конечно можно, и некоторое время поездить с фильтром, но лучше сначала из канистры запитаться, что бы подсос по всему подающему тракту исключить, и обратку на слив в прозрачную бутылку, на предмет отсутствия пузырьков проверить.

Если воздух ни где не сосёт, то тогда, действительно, похоже проблема с насосом подкачки. Если при повороте руля обороты проседают и двигатель глохнет, то точно он. Но с проблемным подкачивающим насосом можно долго ездить, нужно только летом цикловую подачу чуть-чуть увеличивать, а зимой возвращать обратно. Если на горячую заводится хорошо, то снимать ТНВД не стоит спешить, можно ограничиться регулировками на какое-то время. PS сеточку на обратке удобно чистить, как не смешно звучит, ёршиком от женской туши для глаз, только ёршик сначала отмыть от туши.

Лягушка колом вставать не должна, если после длительного простоя подкачивать, она сначала легко качает потом становится тугой, но прокачивать должна. На обратке, всё верно, стоит болт жиклёр с тарированным отверстием сбоку и сеточкой внутри. сетка из него не вытаскивается его просто нужно прочистить и продуть. Обороты только на горячую падают?

Вадим, я уже тоже сильно в сомнениях, 5кг разбега быть конечно не может. Я весом как-то специально не озадачивался, тем более что менять стоковое литьё не хочу, были под рукой тогда весы взвешал ради интереса, при случае ещё раз более внимательно взвешаю свои диски, отпишусь.

Взвешивал на старых весах для мяса, как на мясокомбинатах применяют, было это правда давно 25 лет назад, и у меня почему-то отложилось , что вес был меньше 10кг. Может первые диски были легче, он у меня как раз 08.92 первый месяц применения литья на 16. Если 10.5кг то действительно тяжёлые диски.

+100. Здесь ещё есть такой момент, что на 100ах всё литьё шло на прессшайбах, и беря б/у комплект можно нарваться на биение. Была тема "колёсные диски и гайки", там как раз это обсуждали, что у 80ок проблем с биением дисков не было, потому что они, в стоковой комплектации шли на конических гайках, на прссшайбах нужно было в заказе указывать, что увеличивало срок поставки, поэтому леворукие в основном были или на стальных дисках или на конусе, и их реже меняют на другое литьё, следовательно и реже продают.

Категория определяется не внешним видом автомобиля а буквой в ПТС(или таможенной декларации). Я семь лет торговал ТЛК 80 GX D категории(они в то время были по ввозной пошлине выгоднее B категории) и мы, так как 80ки не были сертифицированы, легко меняли категорию при регистрации в ГАИ, но когда пошли 100ки, то просто поменять категорию, без протокола из лаборатории, уже не получалось, и покупателям нужно было или иметь автобусную категорию в правах или обращаться в лабораторию, на сегодняшний день, как я понимаю, поменять категорию, официально, просто нельзя. Поэтому прежде чем идти в ГИБДД, проверь точно ситуацию, а то потом и через "помгаек" не изменишь.