TovaL

Как он по качеству?

Всё очень индивидуально с расходом в городе. Первый вопрос, а как замеряли, от заправки до заправки или это мгновенный расход при равномерном движении? Первый метод даёт очень разные показатели. Если заводить на морозе, греть 20 минут, ехать 3 километра до работы и глушить, то и 50 литров расход не предел.

Перед тем как глядеть на расход каждый раз попробуйте приотпускать педаль газа, чтобы вывести на заведомо одинаковый режим коробку. В остальном подключите нормальный сканер (toyota techstream) вместо балалайки и снимите текущие показания: коррекции угла, впрыска, объем воздуха, температуры воздуха и двигателя, значение оборотов и т.д., из них можно сравнением поискать какие параметры отличаются и понять источник. А так смысл гадать какой? Ну и сравнивают только на одном и том же бензине. По изменению расхода после глушения двигателя попробуйте первый совет про педаль. Если не поможет, то это, наверное, может быть банальная детонация, при повторном пуске коррекция угла зажигания сбросилась, расход изменился.

14+ это, кажись, сильно много! Что говорит сервисмануал про нормальную компрессию? А диагностику какую подключали? Адаптер в диагностический разъем? Так это не диагностика, а считывание ошибок ЭБУ. Большой расход <- богатая смесь -> черные свечи. У вас свечи черные? Что говорит газоанализатор про выхлоп? А то может вы ездите сильно быстро или неравномерно или бензин сильно плохой. При равномерном движении по трассе на скорости 90 мгновенный расход 15л. При 130 уже 20л. При ускорении может быть и 40л и больше. Если часто разгоняться тормозить или ехать 150 км/ч то 25 нормальный расход имхо.

А вот и зря. 27060-50400 номерок на zzap посмотрите, пока они ещё попадаются за 30 тыс. Выдаёт 150А. Если сравнить с вариантом старый гена, плюс новые подшипники, щетки, мост, регулятор и работа, то я бегом пока не подорожало (а на других площадках уже подорожало) бежал за этим генератором. Встанет ли он вам не знаю, я у себя менял фишку.

Эпоксидный грунт на кислотный наносить можно, но не рекомендуется, т.к. он разрушает фосфатирующие свойства кислотного грунта. Вроде кислотный, потом акриловый, потом заматировать, потом эпоксидный или эмаль. Ни в коем разе не использовать 1К материалы, ну разве что забор покрасить, наплевался с них пипец ))

Постигла та же участь в морозы, перестала открываться задняя дверь. Открутил изнутри ручку двери, снял накладку под ручкой, прямо под ней тяга защелки, легкое усилие по меремещению тяги открывает замок двери. Итак, есть аж четыре механизма в верхней двери: рычаг открытия внешний, внутренний с кнопкой блокировки, основной механизм и защелка, соединяются друг с другом проволочными тягами. Защелка оказалась рабочей, но никакого усилия на неё от основного механизма не предаётся при попытке открыть двери. Значит неисправен основной механизм управления. Так как морозы стояли суровые, то к тяге защелки была привязана скользкая капроновая веревка, прокинута через держатель ремня безопасности третьего ряда, верхнюю ручку третьего ряда к ручке второго ряда по левой стороне. Теперь как в трамвае можно было дернуть за веревочку (не сильно, а то рвётся!) и открывать заднюю дверь. Одновременно (то есть, с помощником) либо изнутри сидя в багажнике. Позднее нашёл причину. Пластиковая пиндюлина в кружочке. Было видно, что она уже подвергалась ремонту, ибо была склеена из двух половин которые на морозе друг от друга отделились. Заменил целиком на контракт, но, понятно, что это слабое место и оно сдохнет снова, всё усилие открытия двери передаётся через маленький кусочек пластика.

Эти резинки находятся под стеклом, обеспечивают дистанцию от стекла до металла кузова и не дают клею при вклейке продавиться в салон. Все четыре резинки одинаковые, отличаются только длиной. Посмотрите инструкцию (service manual) по вклейке стекла чтобы лучше понять зачем резинки. Только там ошибка с расстоянием нижней резинки от края стекла )) Также обратите внимание, что под верхним молдингом service manual предписывать полностью заполнять полость герметиком. Многие сервисы по вклейке стекол игнорируют эти резинки и неправильно ставят верхний молдинг (в результате под ним скапливается вода).

Ну а так то красный плюс обычно.

Если это клапан в пластиковом корпусе то, наверное, он при любом раскладе будет работать...

Это что за 0.5? Это 500 оборотов? То есть двигатель не глохнет, но не появляются повышенные "прогревочные" обороты? Это как раз возможен сценарий с густым маслом. Повышенным оборотам неоткуда взяться так как двигатель прогрет котлом, для компьютера он тёплый ему не нужны высокие обороты. А густое масло не даёт ему крутиться нормально. Посмотрите на щупе что там с маслом поутру или если есть канистра такого же - выставьте её на мороз.

Регулятор напряжения в генераторе в зависимости от температуры (чем холоднее - тем выше) даёт разное напряжение, оно там на 1В может отличаться на холодную и горячую, поэтому 0.2 вольта это ни о чем, а рекомендации на которые вы ссылаетесь, это желтая пресса. Может для какой-то конкретной лампочки это и так, но не более того. Если надо больше света возьмите лампы увеличенной светоотдачи, Philips Vision +30% какие-нибудь да и всё.

Сперва найдите конкретное место протечки (можно использовать воду с растолченным мелом). Может это не стекло, а шов крыши кузова, например или люк. Далее, если стекло - доберитесь до него снаружи (придется снимать боковой молдинг стекла). Проверьте, не отклеивается ли стекло дальше (надавите рукой изнутри). Если не отклеивается, обезжирьте место протечки (спиртом, например + просушить) и залейте затекающим герметиком лобовых стёкол. Ну а если отклеивается - снимайте стекло, обрабатыйте рамку от ржавчины (скорее всего есть), красьте, клейте обратно.

Может и есть, отдайте электронщику (не электрику только, а тому, кто с микросхемами дружит) пусть поищет, если другая приборка работает проблема в приборке, ну или ещё может в разъемах, но чтобы 4 стрелки сразу наверное маловероятно. В явном виде предохранителей нет на схеме. Но логично предположить, что сдохла общая для этих приборов цепь, к сожалению на схеме она внутри "черного ящика", надо ковырять саму приборку.

Хоть бы написали какой авто, год, бенз\дизель, какая температура морозов в конце концов. -20 и -40 это принципиально разные морозы. И причем тут фильтра, топливо, заводится же, значит топливо есть, фильтра пропускают воздух/топливо, просто интересен ход мыслей зачем менять то, что, вроде, и так в порядке... Из такого я бы только только датчик расхода воздуха почистил и дроссель пролил карбклинером, это всегда полезно. Далее, педалью я так понял, всё нормально работает. Не работает только что-то в мороз, что заменяет педаль, но потом отогревается и работает. Что же это может быть, если нет холостого хода... Может быть это регулятор(клапан) холостого хода? )) Посмотрите что конкретно у вас регулирует обороты холостого хода и ищите там что ему мешает жить, может грязь банальная. Обороты при первом запуске зависят от температуры (чем ниже, тем выше), у прогретого котлом двигателя должны быть близко к ХХ. И вот тут может быть ситуация, что котел двигатель то по датчикам прогрел, только масло ещё застывшее и ХХ не хватает, чтобы провернуть масло, обороты падают, не предусмотрен такой режим и двигатель глохнет. То есть всё у вас работает нормально, просто надо поменять масло на морозостойкое.

Так для статистики: дорестайл, расход по трассе минимальный ~15л 92го при скорости 90 км/ч летом (измерял калиброванным мультитрониксом).

Оки, подключусь посмотрю какую ошибку он словил на этот раз.

Кстати по теме вопрос появился. Мне где-то попадалось, что загорающиеся лампы ABS/VSC в пробках для 100 крузака - это норма. Но не могу найти откуда информация. Знает ли кто точно, насколько это норма? Только зимой или летом тоже? У меня по морозам начали загораться эти лампы, в основном в пробках, но иногда и на ходу, летом не было такой проблемы. Нашел информацию, что насос должен запускаться с 4 качка, если меньше - дохнет гидроаккум, запасенной жижи не хватает. Проверил - запускается со второго. Поменял пружинку и гидроаккум - насос стал запускаться с 4 качка, операция помогла, надеюсь, что не только замененная пружинка за 100 рублей повлияла, а аккум был дохловатый...)) Ну и как итог лампы эти стали загораться значительно реже, но не перестали совсем. Вот и вопрос - они вообще никогда не должны загораться или в пробках допустимо?

Ошибок нет - о чем волноваться? )) Мотор должен срабатывать на 3-4 нажатие на тормоз, если не ошибаюсь. Если он срабатывает на 2-е нажатие, то требуется ремонт. (Я на днях менял гидроаккумулятор тормозов и его пружинку на новые, было 2 нажатия до включения мотора, стало 4, надеюсь это не только из-за пружинки)). Кроме того для диагностики насоса можно при выключенном зажигании нажать на тормоз 40 раз, включить зажигание и замерять секундомером время накачки, должно быть менее 40 секунд. Проваливается это плохо, где-то уходит жидкость мимо кассы. Ремкомплект входит в ГТЦ, а не наоборот. Замена ремкомплекта обычно не помогает, изнашивается сам цилиндр.

Мотор какой ей без разницы, но отдельный бак для бензина - да нужен.

Я купил много проводки с 20-летнего японца, который ездил в Японии.Там каким-то образом состояние пинов лучше, чем у наших новых, наверное потому, что гамно солёное на дороги не сыпят. Далее зеленые пины вынимаем и отрезаем, всё равно на них съелось защитное покрытие, подходящие блестящие подбираем (благо они сильно унифицированные) и методом пайки соединяем с проводкой от гнилых пинов. Пайку защищаем лаком + термоусадкой. Или герметиком под термоусадку. Пины защищаем смазкой для электроконтактов или ничем, если источник попадания влаги на них найден и обезврежен.

Фото варианта как впендюрить клапан этому дрыгателю.

Может пропускает ГТЦ... Пробег большой, он поди поизносился... Но ещё запросто к такому могут приводить кривые тормозные диски, полуоси, разболтанные подшипники... Что тоже при таком пробеге легко... Суть какая - болтающийся тормозной диск расклинивает колодки и первое нажатие идёт на выбирание образовавшегося зазора... Ну а второе нажатие тормозит... У меня такое было, только зря деньги на новый гтц выкинул ((

Ещё стирается пластик напротив места прижима зубцов, можно взять гильзу от калаша, отпилить от неё подходящий цилиндр и надеть туды для восстановления размера. Весь механизм я обильно залил силиконовой смазкой СИ-180 кажется.

Теперь понятно. Логика неверная. Ошибка обязана быть при отсутствии катализатора. Но систему, которая выдаёт эту ошибку, можно обмануть. Вот это должны были сделать когда удаляли катализатор. Или не сделали или поломалась самоделка. Но вам сейчас более важно убрать Р0171, те две ошибки по катализаторам на работу мотора не влияют. На прогретом двигателе должно колебаться напряжение ниже ~0,5 (много кислорода) - выше ~0.65 (мало кислорода), лучше когда в район 0.9 поднимается несколько раз в секунду. На умирающей лямбде верхнее напряжение постепенно падает и уже не может превысить пороговое 0,65, компьютер не может больше ничего регулировать. Слишком редкие колебания - раз в секунду - тоже признак умирающей лямбды. Сколько должно быть в норме на этой машине не знаю, попробуйте поискать в мануалах. Себе я просто сменил обе передние на DOX-0109 кажется сразу как вылезла эта ошибка. Одна лямбда оказалась неплотно вкручена, выкрутил рукой, ошибка могла быть из-за этого - подсос воздуха.