TovaL

Ещё один характерный признак неисправности - щелканье реле EFI ни с того ни с сего (ключ в машину не вставлен). Чтобы залечить в полевых условиях - не нужно выдергивать реле (как делали те, кто сталкивался), достаточно вынуть предохранитель EFI. От него питается мозг, который включает реле, которое берет ток с этого же предохранителя.

Заморочился после просаженного за ночь аккума поиском причины почему машина много ест. Даже прикупил бесконтактный (клещи) мультиметр, которой ловит постоянный ток аж в 5мА. Выяснил, что на сигналке машина жрет 80мА, а без сигналки 1А. Непорядок. На решение навел колокольчик невынутого ключа, который иногда звонил без причины. Вернее как, то звонит, то не звонит, фиг пойми чего это был за колокольчик. Короче на просторах интернета нашлась ветка, где эта проблема (колокольчик) была аж у двух Camry. Они просто выдергивали разъем датчика ключа. Но тут загвоздка, у нас от этого датчика ещё и руль выдвигается... Выдернуть не вариант. Итого. Снять считыватель метки иммобилайзера с замка. Ключ в ACC, нажать на стопор личинки снизу, вынуть личинку. После этого можно снять датчик наличия ключа и обнаружить что он разборный. Смазка в нём от времени задубела и он не размыкался периодически при вынимании ключа - отсюда блоки, жрущие ток без меры (много чего смотрит на этот датчик) и колокольчик однозвучный утомительно гремит... Старую смазку снять, новую положить, пружинку подрастянуть чуток, собрать в обратном порядке... Ток утечки что со снятой сигналкой, что с поставленной теперь 5мА.

Таки спаял. В оригинале это место не паяно, а обжато и сверху термоусадка. Но всё в зеленой меди - окислилось от влаги, пришлось резать пока зелень не исчезла и чистить. Причем точно такая же система в сидушке - ещё не зеленая (но уже чернеет). Откуда внизу спинки влага - не очень понятно. Для надежности после пайки натянул термоусадку и загнал под неё герметик, и только потом усадил. Эх, под капотом тойота умеет так делать, разбирал, видел внутри жгута пайку в герметике в пластиковой капсуле...

Это просто курс высокий и зарплаты маленькие - стабильность... )) Деталь стоит менее 0.1% от цены автомобиля. Чуть больше чем дворник (оригинальный))))

Ну там всё и так на пайке, значит должно паяться. Главное после пайки очистить её спиртом, покрыть лаком и запрятать в термоусадку. Если делать вставку, то брать хороший провод, например МГШВ. В сидухе где у вас работает только max - этот проблемный провод на фото ещё живой, но я бы его всё равно перепаял, раз он часто вызывает проблемы.

Вот так он выглядит, перегоревший центральный провод в спинке (2001г).

Ну по схеме если не работает max это перегорел как у нас центральный провод, возможно тоже в спинке. А если не работает min, но работает max (но жарит плохо)) это перегорело где-то по окружности схемы, говорят часто в места крепления проводов подогрева к проводам с разъемов, это может быть хоть в спинке хоть в сидении. Проверять с сопротивления между тремя толстыми проводами во входном разъеме, цвета по схеме на свою машину можно посмотреть.

У меня отверстия в переднем щите сделаны и трубки выходят вперёд за пластиковый подкрылок без тройников и удлинителей.

Та же ерунда, отгорел провод на входе в термореле. Похоже что от влаги окислился, после перепайки полью лаком пожалуй. Вот зарисовал схему чего там внутри сидения, а то в мануале упростили до безобразия. Средний провод через сидение не проходит конечно, сразу идёт в спинку.

Эт уж нет уж, по остальным пунктам ваше мнение извольте по данному мануалу...

Ох и выглядеть это будет при вынимании стекла.... Я всё-таки ничего заливать не буду. Так при замене сдёрнул молдинг, срезал струной - оно попроще выглядит чем пилить молдинг. Ещё и молдинга на 3 стекла хватит, если не больше. А чтобы не гнило - заранее зачистил, закрасил, залил лаком в три слоя. Сильно хуже сплошного клея думаю не будет. За 19 лет дыр вроде нет там пока...

P.S. По пункту 1 сам спросил, сам ответил - да, разглядел, у них в мануале два разных номера клея. Второй нарисован получается как раз с узким носиком. Однако ж... Окей, моё почтение, этот вопрос снят, заливаем сверху всё полностью перед установкой молдинга!

Очень рад, наконец-то я, надеюсь, встретил человека, который объяснит, что написано в этой инструкции. Вы же не просто приводитель технологии (бумажки) от тойоты, вы же познали что в ней написано? Я уже троих человек спрашивал, ни кто мне объяснить эту инструкцию не смог. Пожалуйста, не сочтите за труд, объясните, судя по всему, вы её прекрасно поняли. 1. Давайте начнем с носика, раз уж вам не нравится 1см. В инструкции сказано, что основание пирамидки клея 8мм, 3-я страница у вас. Значит диаметр носика больше 8мм, если вы представляете, как срезается носик и наносится клей. Боюсь даже 8 мм носик в щель не лезет. Предлагаете покупать клей с двумя носиками? Или отдельную тубу которую срезать по минимуму? Но это китай скорее, нормальные фирменные тубы уже срезаны, и срезаны так, что диаметр клея там 8мм. По крайней мере я брал U-POL, там готовый носик. А у SAT да, можно срезать поменьше, там заранее он не подготовлен. 2. Сама эта чудная картинка, про которую вы говорите, стр.4 с нанесением клея на уже установленное стекло перед установкой молдинга (куда мы суём запасной узкий носик) говорит нам о том, что сверху мы не наносим клей вообще перед установкой стекла. Там нет клея на картинке! Однако на предыдущей странице посмотрите маркировку "а-а" на картинке мы клей сверху наносим! Так наносим или не наносим??? Инструкция говорит то одно, то рисует другое. 3. Внимательно посмотрите на картинку напротив пункта 13 на странице 4. Из неё следует, что стекло сверху ВООБЩЕ НЕ ПРИКЛЕИВАЕТСЯ. Клей касается только резинки и молдинга. Привет, станция приехали. Вы точно желаете, чтобы вам установили стекло по мануалу? То есть не приклеили сверху?? 4. Идём дальше, первая страница пункт 4 - установите резинки на расстоянии 7 мм сверху и по бокам (кстати молдинг не на 7 мм торчит под стеклом и картинка из пункта 3 это гонево, ну я как бы на это и намекнул выше). А потом смотрим страницу 3 пункт 9 как наносить клей - шириной 8мм, но при этом он не должен, судя по картинке уходить за край стекла. Надеюсь вы объясните почему у них клей шириной 8 мм не достаёт до края, до которого на первой странице 7 мм. 5. Ну и последний вопрос, который возник у меня к этому великому мануалу которым вы всех тыкаете, это по поводу расстояния от нижнего края до нижней резинки 20 мм. Вот будете устанавливать стекло сами, а не мануалы читать, наклейте резинку слегка на стекло на расстоянии 20 мм, а на неё сверху двухсторонний скотч. Приложите стекло, снимите и посмотрите где окажется резинка. И где окажется пирамидка 8мм клея. Более правильно приклеить резинку на расстояние 30мм, на мой взгляд, чтобы клей попал на ровную нижнюю площадку, чем по мануалу. Но и собственно вопрос, по вашему как лучше, чтобы резинка оказалась внизу ровной площадки для клея или лучше всё-таки вверху, то есть не по мануалу? Я конечно тоже великий поклонник техдоков, но такого странного техдока я ещё не видел. По моему мнению, данную инструкцию писали методой копипасты на отъе... и советовать её другим людям можно только с массой оговорок.

Нужно обладать очень большим ростом (или быть Карлсоном), чтобы аккуратно наверх добавить герметик после установки стекла. Плюс носик тубы должен быть тонкий, обычный носик около 1 см в диаметре и туда не влезет. Плюс положить герметика нужно немного, чтобы при установке молдинга он не повылазил наружу, иначе потом будет отдельная проблема убрать его без следов и не уделаться им и машину не уделать, значит всю полость он и не заполнит, пустоты будут. Думаю, можно просто колбасу на стекле заранее сделать чуть потолще если очень хочется. Молдинг заранее ставят чтобы легче было выровнять стекло при установке имхо, т.к. если не используют верхние заводские пластиковые упоры (или нижние самодельные), то при установке молдинга вы можете сместить стекло вниз, придется поднимать, а это кхм, проблема. И по теме: Стекло KMK с полным обогревом лопнуло после вырезания струной (уже вынутое, лежало себе) и сразу на большую глубину ушла трещина. Даже если струна повредила кромку, а не кромка была с браком - внутри похоже было избыточное напряжение. Нити немного, конечно, мешают. Но привыкнуть можно. Стекло XYG атермальное с площадкой под зеркало (площадка металл, а не краска, как мне сказали по телефону), брал в автотрейде - попалось кривое в верхней своей части ((( Кто знает хорошее атермальное стекло, какой-нибудь Pilkington делает?

Торсионами регулируете??? Я когда купил тоже какие-то дипломированные... механики видно что выравнивали машину кручением торсионов при свернутой голове одного переднего датчика.... На всякий случай вот вам инструкция по которой я ровнял машину: 1. Установить авто на высоту по мануалу (например, опустить вниз подвеску и поднять домкратами). 2. Установить датчики в ноль по тачстриму регулировкой длины тяг. При этом датчик должен оказаться в середине своего возможного хода. Прочитать три раза и сделать чтобы было как написано жирным шрифтом. Можно обойтись без тачстрима батарейкой и тестером - в мануале написано как. Короче выставить датчики в ноль. Включая положение штока. Дело в том, что если затягивая рычаг тяги оный рычаг соскочит со штока - можно не заметить как свернуть датчику бошку и сломать кишки, поэтому умные япы сделали шток проворачивающимся, такая защита от рукожопа. Нужно просто провернуть шток в обратную сторону. Может непонятно написал, по другому - шток прокручивается относительно переменного резистора внутри датчика если затягивать шток не удерживая его рычагом тяги, что не так и сложно организовать. Если это произошло - нужно провернуть шток в обратном направлении (на неполный оборот тоже можно наверное). Итого у вас должна быть высота по мануалу, датчики по нулям и при этом посередине своего хода и передние тяги в положении своей средней длины. Только после этого можно приступить к торсионам. 3. Распустить их полностью. Равномерно затягивать опуская-поднимая машину и контроллируя давление, пока оно (в переднем контуре) не окажется в пределах нормы. Бак должен быть заправлен. Я бы ставил по минимальной границе нормы, а то столкнулся с тем, что груженая машина отказывалась подниматься. Ну в общем у меня машина выровнялась. Глубины регулировки задней тяги у меня тоже не хватает, впритык стоит. Наверное можно воспользоваться методом проворота штока у датчика чтобы добавить высоты, всё равно он не ходит в крайние положения. Ну или удлинять посадочное место...

Перед заменой стекла заранее (пока ещё не снял старое стекло) изготовил упоры снизу. Стекло просто ставится на эти упоры нижней частью, на которых при примерке отмечено правильное горизонтальное положение стекла и опускается на рамку. Ровнять ничего не пришлось, идеальное попадание с первого раза (конечно после предварительной примерки без клея). Верхний молдинг тоже можно надевать потом, когда стекло уже на авто, как и написано в мануале. В моем случае упорами послужили стальные Г-образные уголки из хозмага шириной 40 мм прикрученные в нижние два отверстия боковых молдингов (через резьбовые клёпки под винты 3мм) установленные с небольшим зазором снизу пока предыдущее стекло ещё было на месте. Зазор потом уже выбрал чем под руку попалось и сверху наклеил скотча, чтобы не поцарапать стекло металлом. Верхние пластиковые упоры при таком методе не нужны, как и гемморой по их правильному наклеиванию на стекло. Резинки нужны обязательно, они обеспечивают равномерное расстояние между стеклом и кузовом и, в частности, не дают металлу, который должен был держать верхние упоры, коснуться стекла. Без резинок (которые не ставят многие поточные стекломеняльщики как я понимаю) и верхних упоров непосредственный контакт стекла и металла на месте верхних упоров думаю обеспечен (соответственно, вероятно будут проблемы). Расстояние от края стекла до верхних и боковых резинок в мануале указано 7 мм, а толщина клеевой колбаски 8 мм и это, возможно, не ошибка, просто картинка кривая (якобы колбаска не достигает края стекла). Колбаска клея выходящая за границу стекла потом и разравнивается на торец стекла шпателем как указано на картинке и держит стекло за торец! В мануале даже сказано мазать торец праймером. Но можно уложить резинку и подальше, до 10 мм от края стекла - нормально (для моего экземпляра). С нижним краем стекла я общего языка с мануалом не нашёл. Там сказано, что резинку нужно класть на расстояние 20мм от нижнего края, однако по моим измерения этого мало, клей рискует тогда почти не попасть на ровную нижнюю площадку. Чтобы резинка попадала на верхнюю часть площадки клеить её нужно на расстоянии 29-30 мм от нижнего края стекла. С другой стороны, все резинки к металлу прижались плотно, а нижняя - нет. Так что возможно её необходимо клеить именно как написано 20 мм от края и тогда она прижмётся плотно (если это вообще возможно разглядеть), но непонятно тогда что будет с клеем. Короче, смотрите сами... )) PS Если загодя положить тубы с клеем в кастрюлю с горячей (но рука терпит) водой - выдавливаться он будет легко и непринуждённо даже ручным пистолетом. Я вынул из кастрюли обе тубы сразу, вторая успела подостыть пока до неё дошла очередь и разница оказалась заметна. На стекло ушло 1.5 тубы (конус 8х12 мм). PPS Существует беспраймерный клей Simp Seal 65, обратите внимание кто не уверен, что сможет правильно приклеить полиуретановым клеем который клеится только с праймером, а праймер при этом нельзя мазать на старый клей (посмотрел кучу видео, где его таки туда и мажут). За долговечность и качество данного клея ничего пока не скажу. Но себе клеил им, лет через 10 лет смогу сказать как он ))

На дроме нашел объявление за 14, привезли через день, это в Нск. Поди в Мск ещё дешевле можно найти. Только смотрите чтобы были с кроссоверами, а то бывает без.

В LX470 дорестайл в передние двери (где были штатные 3х полосные MarkLevinson неправильного сопротивления) жуть как захотелось поставить трехполоску. Устал искать (средний динамик всего 2.5"), но нашёл! Отлично вошёл комплект Morel maximo ultra 603 mkii. К сожалению, он совсем не бюджетный. Двухполоски той же серии стоят в два раза дешевле, но не пропадать же штатному месту под средний динамик... Среднечастотники вошли вообще без переделок, только между держателем динамика и динамиком пришлось вклеить поролон, я взял ниссановскую полоску поролона на липкой ленте с лобового стекла. У низкочастотника пришлось дремелем расширить отверстия крепления - продлить их до конца динамика, штатные отверстия чуть чуть шире чем в динамиках. Шляпками винтов держится динамик нормально. Высокочастотник больше штатного, входит впритирку, но входит. Прикрепил его на металлическое крепление штатного высокочастотника 3м скотчем и откусил мешающую половинку клипсы накладки уголка двери. Так как накладка скрывает полезную площадь высокочастотника - установил на кроссовере перемычку +3дБ. Кроссовер прикрепил на резьбовые клепки рядом со стеклоподъемниками в сторону хвоста машины, там много пустого места под дверными картами. Пришлось чуть подвинуть штатный провод под полиэтиленом. Разница в звуке со стоявшими до этого полипропиленовыми коаксиалами конечно колоссальная. Порванный родной сабвуферный динамик заменил на Lanzar Maxp 64 (якобы номинал 300Вт), потребовалось обломить ребра жесткости в коробе под динамиком (короб без фазоинвертора).

Так вот куда они его запрятали, в помпу! Премного благодарен!

Приветствую уважаемые соклубники! Давно читаю, подчерпнул много информации, большое всем спасибо! Но вот столкнулся с неразрешимой задачей... Быть может кто-то подскажет номер этого шпилькоболта в красном кружочке? А то заменил генератор на трехухий, а болт у меня стоял обычный, третье ухо висит в воздухе. Перерыл несколько машин на epc в том числе lc200 от которой генератор, ну никак не по глазам где этот болт спрятали...