mr.x

Цена тоже не маленькая. Лучше не экспиреминтировать а купить на разборке родной, дешевле выйдет. На будущее, выключайте отопитель после выключения зажигания, контакты гореть меньше будут.

Можно временно отремонтировать. Скорее всего оплавился корпус переключателя и контакты провалились. Можно разобрать нагреть их паяльником и утопить на место на одном уровне потом зачистить надфилем. Я так делал. Пока новый не купил.

Заводская проводка не замкнет сама по себе, потому что сделана правильно. Соответственно кто то когда то что то сделал по своему. Вот с этого и надо начинать. Что установлено лишнего? Какой нибудь дополнительный свет (противотуманки или ходовые огни) или просто магнитолу не так подключили как положено. Короткое замыкание можно проверить фарной лампочкой используя её как контрольку. при подсоединении к замкнутому на массу проводу она будет гореть в полный накал.

Тросики подобные этому паяли обычным оловянным припоем. Про такой впервые слышу, спасибо за информацию. Наверное им можно и трубки тормозные паять.

Кто-то в той теме жаловался, что ступичный сальник выдавливает из-за излишнего давления при врезке тавотницы во флянец.

Думаю несильно ослабят, при том что глубина заводской закалки 5мм. продольное отверстие несильно ослабит, поперечное конечно лучше поменьше диаметр брать, но сверло найти проблема. Твердость вала снаружи примерно как у напильника. Сильно углублять продольное отверстие смысла нет смазка всеравно пойдёт по наименьшему сопротивлению, а наружняя втулка работает только торцом.

Если боитесь что срежет под нагрузкой, отверстие можно сделать и меньшего диаметра. Этот способ тем и хорош, что в отличии от прочих рекомендаций смазка идет именно туда куда надо. От шприцевания ступицы целиком лучше вообще отказаться из-за продавливания смазки через сальник ступицы. Как я уже говорил это всего лишь эксперимент. Если устранить выход смазки из под торца наружней втулки, то вся смазка пойдет на заднюю, можно даже будет её увидеть, как она вылезет из уплотнительных резинок. Тем кто из грязи не вылезает это понравится.

6 лет, не предел. На моей машине стояли внутрение пыльники с надписью "Toyoda", им уже больше 8 лет точно. С наружи уже в мелких трещинках, а внутри как новые.

Чтобы не перегружать итак раздутую тему про бронзовые втулки которые больше не скрипят решил создать новую о смазке, вернее о проблеме которую я решил довольно простым способом. Просверлил два отверстия в полуоси и вместо болта М8 который прижимает шайбу в торце полуоси временно для смазки вкручиваю такой же болт только с пресмасленкой (тавтницой) через эти отверстия шприцом загоняем необходимое количество смазки. Все сделано пока эксперементально без помощи токаря просто просверлил дрелью в полуоси продольное отверстие 4мм. глубиной 50мм. поперечное 5мм. диаметр произвольный. Сверлится в продольном направлении очень легко, а вот в поперечном очень проблематично, полуось закалена наверное током высокой частоты на глубину примерно 5мм. и не всякое сверло его возьмет, пришлось купить твердосплавное за 700 руб. в стоительных магазинах такие не продают. Болт для мазки обычный болт М8 просверлил сверлом 2мм. в головке резьба в три витка М6 для масленки. Испытал. Смазка проходит . Правда незначительная часть вылезает из под наружной втулки в прорези, но и этого вполне достаточно. Теперь смазка там будет всегда. Это пока эксперимент. Наверное можно сделать и получше, но без токаря уже не обойтись. А пока так: снял колпак, выкрутил болт , вкрутил болт с масленкой, смазал.Вот эскиз надеюсь понятно.

50 миллиметров

Если это вал рулевого редуктора, можно гораздо дешевле при помощи газовой горелки и припоя. Я именно так и сделал нагревал обычной горелкой той которая устанавливается на маленький балончик, макаешь припой в кислоту (флюс) и наносишь на вал. Потом обработал мелкой наждачкой.

Я тоже не стал переплачивать. Тормозной идеально подходит только длинней.

На крайняк можно токарям заказать. У меня стоял такой, потом выбросил вместе с насосом.

Все правильно, некуда ему тянуться. Внутренний подшипник хвостовика износился, менять придется.

А чем вам сминаемая не нравится, вроде не дорогая 600 руб.? Те же деньги токарю отдашь.

Может и снимать ничего не придется. Наверняка в разъеме где нибудь под рулевой колонкой контакта нет, надо найти этот разъем и попробовать тот провод просто на массу включить проверить. А моторчик точно исправный? А фишка к моторчику не окислена?

Не все. На подъем и опускание стекол + и - меняются местами. А вообще так удобней минус всегда рядом.

На раздатке провод состоит из двух частей, разъем где то в середине с правой стороны. Может второго куска нет просто. На контрольную лампу передка тоже самое, разъединяется в районе масляного фильтра.

Масса на массу замкнуть не может просто контакт окислился или провод отлетел.

Такая беда бывает на старых Уралах где предохранители пластмассовые жигулевские стояли зимой обычно на печку весь расплавлялся т.к. отопитель всегда включен, а он потребляет 25А потом стали продавать керамические они не греются. Это я к тому рассказал, что скорее всего где то на нем большая нагрузка, скорее всего что то лишнее подключено.

Может еще и минус пропасть, проверь контрольной лампой.

Если лень разбирать редуктор можешь пока покататься, мне на 3000км хватило, дальше просто терпение лопнуло постоянно думать, а вдруг сейчас крякнет. Пробовал сначала заменить наружний подшипник и распорную втулку- эффект ноль. При разборке выяснилось полный износ внутреннего подшипника, распорная втулка уже не распирала, шестерни нормальные без кариеса. Перебрал, отрегулировал теперь нормально, на все ушло времени один рабочий день.

Если хочется поставить компьютер ставьте "мультитроникс" ему достаточно выходов с форсунки, датчика топлива и спидометра и этого компа вполне достаточно что бы знать средний расход, время в поездке, стоимость израсходованного топлива и еще кое что например напомнит о ТО и т.д. Еще к нему можно парктроник подсоединить показывает расстояние до препядствия в см. Диагностику по ОБД-1 современные компы уже не поддерживают.

Радиатор кондиционера надо посмотреть по трубкам. Бывают разные диаметры трубок, мне попался диаметр 14мм. а трубки 15.5 придется расточить. Радиатор печки латунный, можно и запаять.