СЕРЫЙ_Runner

Ясно, не подходит.

Крышка маслоохладителя от 1HZ 105-ки или от 80-ки?

На 105-м ШРУСе (N-1215-2H0) тоже зелёная точка с торца.

Пока жду доп. фото от ТС. Если всё ок, то забираю.

Какого цвета маркировка на виске? Пока в бронь.

Маховик 300 мм? Цена?

К нему нужен блок управления СГУ, но установка этой системы как бы не совсем законна.

Спасибо большое всем за ответы! Думаю, что обработаю до 600 и посмотрю на шероховатость. Может и 1000 пройдусь, подумаю.

Подскажите, кто знает, на внутренней пружинке обязательно должен быть шарик? Или может и не быть? Разобрал ГУК, все в масле, вся внутрянка в идеале, но шарика не нашел... То ли выскочил, то ли и не было его. Кардан задний от KZJ90. Вопрос вот про эту пружинку:

Прочитал всю тему, тоже собираюсь доработать кулаки и перейти на масло с установкой комплекта TG. В целом всё понятно, но осталась пара вопросов к опытным пользователям (не теоретикам!!!) такой схемы. Какой финишной шероховатостью оптимально обрабатывать шары: 1000, 1500, 2000? Чтобы в итоге не было каплеобразования, но и шары были в масляной плёнке, а не сухими. И второй вопрос - при использовании комплекта TG родные резиновые кольца на шарах остаются или убираются?

Купил бы отдельно подлокотник от пассажирской полторашки по адекватной цене.

https://www.avito.ru/samara/avtomobili/toyota_land_cruiser_2004_1519980543 Я говорил про эту машину, это 105-ка! Так что в следующий раз Вы глазками смотрите внимательнее!

Где видно "рычаги на 100-ке"? По-моему это чистая бензиновая 105-ка.

Мост в сборе без переделок подойдёт только от 105. На 80 ступицы под 6 шпилек и много других отличий. От 100 не подойдёт по крепежу + они все загруженной конструкции, а на 105 мост разгруженный. Так что лучше всего ремонтировать свой.

Что в этом смешного? Обычный день обычных алкашей. У них всегда всё из рук валится и всё через жопу происходит. Сами себе такую судьбу выбрали.

Всем привет! Возникла проблемка с рулевым управлением на 105-ке. Ситуация следующая, на рулевом редукторе начало "сопливить" уплотнение на входном валу от рулевого вала. Редуктор был снят и отдан в Гидролаб для устранения течи, однако, по словам мастера редуктор нужно полностью разобрать, отдефектовать и устранить все выявленные недостатки, в том числе профилактически заменить и нижнее уплотнение на выход сошки. Я с этим согласился, так как в общем-то это логично с учетом большого пробега машины. Разборка и дефектовка показала износ шариков в сепараторе и, соответственно, люфт. Других косяков выявлено не было, да и жалоб на редуктор, кроме течи, у меня тоже не было. Шарики были заменены на новые, которые больше на несколько "соток", и редуктор собрали с новыми уплотнениями. Также, у меня буквально немного "сопливился" шланг напорной магистрали от насоса ГУР до редуктора. Решил заодно его отремонтировать в Планете "Железяка". У них работы по замене шлангов на родных фитингах на потоке, но гарантий не дают. В общем, шланг тоже отремонтировал. Так вот, после сборке всего этого добра (жидкость в систему залил оригинальную красную Toyota DIII) возник такой косяк - при вращении руля на холостых оборотах всё замечательно, руль крутится ровно и бесшумно, но, если поднять немного обороты примерно до 1500 об/мин или выше, то при вращении руля направо (!) на руле ощущается легкая дрожь, как будто система не до конца прокачана. При этом налево на тех же оборотах руль крутится мягко и ровно. Чем вызвана такая особенность работы мне не понятно, до переборки этого не было и руль крутился отлично и бесшумно во всех режимах. Мастер из Гидролаба начал мне зачесывать, что с ремонтом редуктора это точно не связано, так как его конструкция такого эффекта дать не может. Но и напорная магистраль тоже ведь не может? Жидкость в ней течет всегда в одном направлении и если дело было бы в ней, то косяк проявился бы при вращении руля в обе стороны. Остается насос. Его конструкцию представляю лишь примерно, но слышал, что вроде как в нем стоит некий клапан, который регулирует (снижает) избыточное давление жидкости при повышении оборотов. Прошу совета, на что стОит обратить внимание? Может все таки это косяк проведенного ремонта редуктора и мастер просто хочет снять себя гарантийные обязательства? Или внезапно вылезла неисправность насоса?

Очень абстрактное предложение... Написал бы хоть год выпуска, фотки кузова и повреждений выложил.

Это точно не 2006 год, в 2006-ом фары уже были моноблок и фонари диодные.

Совет топикстартеру - больше никогда не создавай здесь таких тем! Никто из присутствующих здесь НИКОГДА не попадал на разводы, здесь все чуют подвох всегда заранее и знают абсолютно все виды возможных разводов и кидков (включая даже еще не существующие). А в различных лотереях и прочих розыгрышах каждый здешний форумчанин в своей жизни исключительно выигрывал!

Всё продано.

Если плунжерная пара умирает, то умирает совсем, проблемы с запуском на горячую (в первую очередь) будут постоянными. А у ТС проблемы эпизодические, то есть то нет. Так что это не плунжер. А вот блоки иммобилайзера на 105-ках достаточно глючные, я бы не писал, если бы сам с такой проблемой не столкнулся - абсолютно нелогичные проблемы с запуском, то заводится идеально, то стартер просто крутит, а мотор даже не схватывается. Постоит некоторое время и заводится с полпинка. Глюк иммо в том, что он по непонятным причинам перестает время от времени пропускать сигнал на клапан отсечки топлива. Эту коробочку с ТНВД надо просто удалить и подать сигнал напрямую. И это гораздо проще сделать, чем ковырять сам насос или вырезать сигналку. Можно удалить, не снимая насос. Просто нужен мастер с прямыми руками.

Тоже постою в очереди. Сразу скажу, что готов забрать быстро и без торга.

Если у тебя на ТНВД стоит иммобилайзер, то проблема на 99% в нем. Удаляй блок иммобилайзера с ТНВД и всё будет хорошо.

Up! В продаже.

Гофру я туда поставил ВМЕСТО этой трубы, штатно гофры НЕТ! И не надо сравнивать с 100-ками, у них всё совершенно по-другому! Только ТСа в заблуждение ваодишь.