Алексей Владимирович

Покупатель явно с губной помадой дружит !

Есть ли полные комплекты для сотки (заднее сидение складывается несимметрично)?

Может поможет: на Прадо, под правым подкрылком, стоит бачок омывателя. Так вот если снять разъем с моторчика омывателя стекла, то начинают самопроизвольно работать дворники. Обнаружил это при ремонте этого разъема (сгнил). Так как схемотехника похожа, и бачок у сотки тоже стоит не в самом сухом месте, советую проинспектировать разъем на насосе и ту часть проводки, которая находится под воздействием грязи.

У Прадо не гидро- а пневмоподвеска !!! Повторяю, ход гидроподвески из нейтрального вверх или вниз - 4 см! Пневмоподвеску специально померяю, когда приедет.

У LC100 гидроподвеска на всех четырех колесах, у GX пневмоподвеска только на заднем мосту. И гидро- и пневмо- подвески одинаково надежны. У GX внимательно посмотрите мощность мотора, он хоть и 2UZ, но с VVTI, мощность больше чем 250 л.с., следовательно налог 150 руб. с лошадки. Невыгодно. GX - только американец (мили, фаренгейты, свет), LC - Европа. У GX задняя дверь открывается вбок, причем вправо, что некоторым не нравится. А200 - постарайтесь следить, что Вы пишете: 15-20 см. между L и H ???? Откуда такие данные? Диапазон изменения гидроподвески у TLC100 (и у LX470) составляет + - 4!! см. Измерено на разных машинах. У GX, приблизительно, столько-же. Но только сзади. Сравнивать Toyota и Land Rover - считаю некорретно.

А200 - жжешь !!! "к стати - перед тем как неподаться маслу по зиме - у меня с давлением проблем небыло !!" - Можно перевести на обычный русский? " однажды не подалось масло в левую голову" - пожалуйста, объясните, каким прибором определили, что именно в левую? По теме, это уже где-то здесь обсуждалось. У меня тоже этот стук присутствует. В обсуждении сошлись на том, что стучит маслонасос. Вывод был подкреплен форумчанином, который сказал что стук ушел после замены насоса. Стук только при запуске холодного мотора. Длится несколько секунд. Чем холоднее, тем длительнее стук. На горячую никогда. От нагрузки не зависит. Давление в норме.

Перерубил свой винтом. Снял изоляцию, спаял все концы (с укорочением в пару см), далее термоусадка на каждый провод, далее металлический скотч, далее два слоя термоусадки с увеличением диаметра и длинны перекрытия. Работает под водой на ура. Дел на час.

В этом все и дело, кому надо - за двадцатью литрами не поедут, а у кого есть эти двадцать литров - не знают куда их деть. Совет: купите двухсотлитровую бочку и, как наполнится, предложить в интернете. 200 литров обязательно заберут, и денег дадут. Только нужно подгадать к зиме, лучше к концу, когда собственные запасы на исходе.

Судя по фотографии, руль слева. Следовательно, можно предположить, либо руль перекинут, либо монитор переставлен от праворульной (вопрос зачем). Слышал у вас популярна перекидка руля справа на лево. Значит руль переставляли, видимо под рукой не нашлось леворульного монитора. Думаю если найти леворульный вариант, переставить особого труда не составит. Либо фишки совпадут, либо, держа схемы в руках, заниматься "перепиновкой". Все получится.

Насчет иридиевых свечей, можно ставить хоть пластилиновые. Я руководствуюсь официальным тойотовским каталогом (обеими его версиями).

Для мотора 2UZ полагаются иридиевые свечи. Но вследствие их дороговизны, ставят обычные, подходящие по калильному числу. С ними бывают засады типа вашей. После метчика достаточно продуть хорошенько сжатым воздухом.

У сотки лоток под испарителем, где собирается конденсат, расположен вдоль оси автомобиля. Имеется небольшой уклон вперед для слива конденсата самотеком. Так вот, если салонного фильтра нет или его (фильтр) давно не меняли, то грязь попавшая на испаритель собирается в лотке и мешает конденсату сливаться естественным образом. С противоположной стороны от сливной трубки, ближе к бордачку, лоток закрыт большой вертикальной крышкой которая, в свою очередь, имеет уплотнение по периметру. Если крышку хоть раз снимали, а сделать это не просто, то при установке уплотнитель легко повреждается. В итоге, при стечении вышеуказанных обстоятельств (что не редкость) конденсат начинает течь через поврежденный уплотнитель. Продувка дренажной трубки, что идет под капот, ничего не дает. Нужно снимать крышку, чистить испаритель, сажать крышку (хотя-бы нижнюю ее часть) на герметик. Если причина влаги - кондиционер, после чистки проблема уйдет. Еще был случай капала вода из очешника. В верхней части лобового стекла рамка прогнила насквозь. Как раз в районе очешника. До следующей замены лобового, замазали герметиком.

Смею предположить, что свеча не была изначально затянута и постепенно выворачивалась в катушку. На эту мысль наталкивает трещина в катушке и следы прорыва газов.

Отличный расход. По крайней мере у меня такой-же.

Снизу откручиваем два самореза. Эти саморезы держат петли. Кстати, при обратной сборке некоторые умудряются закрутить эти саморезы в новые дырки, рядом. Далее, открываем бардачек, справа и слева, в углах, отворачиваем еще два самореза. Еще один, третий, находится в углублении, по центру. Разъем подушки разъединять не надо. После некоторых манипуляций (по типу кубика Рубика), крышка с разъемом уходит внутрь, т.е. остается висеть на проводах. У кого есть "веревочка" - отсоединяем. Кстати обратно прицепить - нужно постараться. Отсоединяем разъем подсветки бардачка. Все, бардачек снят. Совет поддомкратить правую часть машины, лучше протереть заднюю левую форточку, бльше пользы.

Тема еще жива? Нужно две штуки: серебристый и черный. В Москву. Каков механизм покупки?

Вообще-то для подобных вопросов существует представительство Тойоты. Мне кажется нужно послать письмо со всеми данными автомобиля и через некоторое время получить официальный ответ. Это будет весомый документ для дальнейших действий.

Суть (конструкция) основных узлов - одинакова. Но при прочих равных, Лексус богаче укомплектован. И еще, до, кажется, 2006 года Лексус будет только американцем. Т.е. мили и фаренгейты. Но за немного денег вопрос решается в пользу метрики.

Владею соткой третий год. Выбирал осознанно. За это время пробежал около 90 тыс. Сразу после покупки большой осмотр. Поменял только один рулевой наконечник. Чуть позже, заменил привод ГРМ. ВСЕ! После Карелии с жестоким грейдером (приб. 300 км) ничего не менял. Ходовая в порядке. Расходники бюджетны. Что еще, на вопрос "Зачем покупал такую дорогую машину?" отвечаю - От бедности. Аппарат, кстати, 1999 года рождения.

Я же написал "мастер", а тот человек со сканером в руках который в первую очередь сносит коды неисправностей, подобен обезьяне с гранатой. По существу: необходимо найти информацию с "образцовыми" данными и сравнить с тем что показывает Ваш прибор в текущих данных. Это самое простое, если есть отклонения - подумать что же происходит на самом деле.

Извините, но "диагностика" это не прибор, это не сканер, это процесс установления диагноза, т.е. установление причины неисправности. Иногда для этого не требуется никаких приборов. Так что когда Вас направили к диагносту - это правильно. Мастер Вам скажет что с Вашей машиной.

Я бы тоже сказал спасибо за табличку.

Катализатор - это вещество изменяющее (в основном ускоряющее) скорость химической реакции, при этом не расходуемое. Это то, что вспомнил из химии. В нашем случае задача перед конструкторами стояла - "освежить" выхлоп, превратить (дожечь, доокислить) СО в СО2. Как принято называть "катализатор" это, грубо говоря, железная банка в которой находится керамический тугоплавкий наполнитель на поверхности которого и напылен собственно катализатор (то самое вещество ускоряющее дожигание СО). Кстати крупные куски этого вещества можно выгодно продать скупщикам из-за содержания драгметаллов. Для увеличения площади реакции это вещество выполнено в виде сот (как у пчел). Для того чтобы реакция доокисления началась соты сильно разогреваются за счет тех-же выхлопных газов. Иначе реакции не будет. Поэтому после актвной езды нельзя останавливаться над сухой травой - может загореться. Есть еще нюанс. Машины, оборудованные каталитическим нейтрализатором отработавших газов (так он правильно называется), нельзя эксплуатировать с неработающей свечой (или свечками, в общем "троящей). Несгоревший бензин попадает на соты, температура резко поднимается и соты, хоть и тугоплавкие, все-таки оплавляются и перекрывают выхлоп. Только в этом случае можно задуматься об удалении катализатора, и то, только в крайнем случае. Система довольно живучая, и если Вам кто-то говорит (с весьма умным видом)- надо удалять катализатор, Вы спросите его - а почему? Диагностируется забитый катализатор путем замера давления выхлопных газов до и после катализатора, а сказать "резать к чертовой матери" только глядя в сканер - не, это не диагностика, это развод. А вообще удаляется он несложно - снять банку, с помощью монтировки тщательно выбить содержимое и поставить обратно используя новые прокладки. Увеличится шумность, из-за этого появится ощущение - "ВО ПОПЕРЛА", ну и загорится Чек.

Так ведет себя датчик движения в противоугонном комплексе.

Мне кажется по поводу родной лебедки нужно судиться! В иске указать причинение морального вреда, но предварительно взять бумагу с указанием причины отказа в регистрационных действиях. Нужно бороться!