Spielberg1947

это картинка из мануала автолегиона, если не ошибаюсь, и в этой книге указаны верхние метки, по ним и ориентироваться? Для чего же метки TDC, они меня смущают? А! Спасибо всем, теперь ясность появилась в этом вопросе. Пойду настраивать. В темноте с фонарём пробовал крутить шкив коленвала, нашёл одну насечку и риску, пытался совместить... не получается. На шкиве ТНВД делал отметки когда шкив КВ совмешался с риской, получилось две метки. Но с отметкой он никак не пересекается. Похоже что-то сломалось. Какие могут быть варианты?

да распредвал снял, по-этому утыкаться ничего недолжно. соберу после выставления двух меток.

у меня проблема в том, что шкивы все провернулись и нужно как-то их выставить. Вот такая задача. распредвал снял, перестраховался. Теоретически всё понял. Крутить коленвал до совпадения двух меток на коленвале и ТНВД, далее собрать распредвал совместить с меткой, собрать ремень, провернуть колевал чтобы убедиться что метки совпадают. Вопрос в метках есть риски и метки TDC, на какие метки ориентироваться?

метки на ремне и шкивах выставляюстя для того что бы ремень потом по меткам одеть, но если шкивы не проворачивались. Я откручивал шкив и всё сбилось. Начинаю потихоньку разбираться. Почитав англоязчную книгу, в ней расписано про метки. Вопрос про метки, т.к. в рускоязычной книге упоминаются верхние метки (риски). В англоязычной книге указаны метки TDC, они расположены левее рисок (где-то в районе 9 часов). Как я разобрался надо крутить главный шкив (но как и чем, возможно это будет не легко) и ловить метки на двух шкивах, третий шкив распредвала выставить вручную. Правильно ли я всё понял, поправляйте?

В срочном порядке снимал помпу в связи с течью, для этого снял ремень ГРМ, но поставить метки совсем забыл((((( Причину устранил, помпу собрал, а ремень ГРМ не могу поставить, т.к. сдвинул валы. В книге про это не написано, лишь упомянуто, что нужно делать метки при снятии и установке старого ремня. Что делать, где крутить, куда бежать...? Двигетель 1HDT

раньше отвёрткой баловался, но когда 35" колёса появились и холода наступили, то не комфортно это стало, а самое главное - времени очень много уходит на эту операцию. Я решил вопрос другим путём, купил за 15 рублей насадки для насоса. Пройдусь по кругу, отверну полпачки и пристегну "дефляторы"))) жду несколько минут и иду по кругу проверяю давление. Через 2-3 спускания вырабатывается навык. Попробуйте, это лучше, чем сидеть в луже или на морозе. 3 тысячи за дефляторы не готов отдать и не уверен, что они в нашем климате всегда уверено работать будут, т.к. в машине постоянно придётся их возить, а это сырость, морозы... 3 манометра за год поменял из-за экстремальных условий эксплуатации.

Подскажите лучше как добраться до радиатора печки))) я достоверно знаю где он расположен. Пару раз снимал пластик с торпеды (приборку чинил, контакты тестил и проводку проводил), кожух, расположеный над коробкой (шумоизоляцию прокладывал). Чистил радиатор кондея. Но ума не приложу, как добраться до радиатора печки! В ближайшую субботу дальняя поездка предстоит, а печка к этой зиме совсем продуваться перестала в тёплом режиме. Желательно с фото.

Главное чтобы центральное отверистие было не меньше 110мм

Парень, да ты мечешься!))) Сейчас тебе тут наотвечают))) Это две разные машины и это не раз обсуждалось на форуме. Надо всё-таки не уши развешивать, а пощупать, прокатиться, понять для чего машина нужна. Я у истоков своего выбора много чего наслушался и начитался. Это сейчас я на этом форуме, а до этого во владельцы разных машин все уши прожжужали и твердили по разному, вплоть до УАЗ - самое то! Может оно так и есть, но для меня самое то оказалось другое)

Нужно учитывать усадку конструкции при сварке металла и другие факторы! Я проектировал задний и передний бампер основываясь на свой вкус и учитывая будущее практическое использование (буксировочные проушины, площадки для домкрата, петли для крепления веткорезов, крепления доп.света, место для лебёдки и т.д.) . Советую начать с макета. Не раз убеждался, что на макете замечаются недочёты и другие особенности дизайна, на этом этапе проще внести изменения. Также необходимо продумать систему крепления.

Исследовать тросик без проблем можно. И советую начать с коробки, там всё на виду и проще отсоединить для осмотра. Однажды, я зацепил этот привод в лесу, он перегнулся и тросик переломился. Если переломился, то при разборе сразу выявится. Удачи!

Хорошая мысля назревает, правильная... А сейчас не стоит блокировка? Тогда стоит задуматься: от чего могла произойти такая поломка? Мне в голову приходить только одна мысль - расстроенный хвостовик был, в результате неплотного зацепления зубъев (особенно когда дал задний ход) они ломанулись.

Меня тоже вначале озадачило это кольцо, в итоге разобрался откуда оно. Т.к. в схемах экзиста и книгах этой детали нет. Кольцо служит в качестве направляющей во время сборки, стыковки длинной полуоси с дифом. После того как я извлёк эту разболтавшуюся часть, первый раз в третьего раза удалось загнать полуось, а во второй раз в течении 30 минут в троём еле загнали полуось, т.е. ремонт превращается в некую игру))) Нужно не повредить сальник весом полуоси во время шурудения ею в поисках отверстия)

Здесь были похожие темы. Посоветовали от жигулей. После долгих мучений с мотором печки (отклеялся магнитик, развалилась пластиковая крышка...). Купил потор с крыльчаткой от Шнивы. На вид слелана долговечнее, ротор сидит на промах в отличии от родной печки, где подшипники скольжения. Не суть всё это. Пришлось просверлить одно отверстие в пластке для крепления, и купить разъём, всё остальное совпало. Могу фотку для удостоверенности как-нибудь сделать.

В моей машине в летом при разогретом двигателе, когда обороты долго держишь около 3000, начинает мигать, когда сбрасываешь, то потихоньку отпускает и приходит в норму. Что это, непонятно. Ездил в Абхазию, по горам, нормально, а по асфальту, когда нужно на перевале обгонять, то через некоторое время машина нагревалась и начинало мигать пару раз. На всякий случай заказал щётки и подшипники для гены, но почитав, разуверился, что в щётках дело.

Джентельмены, подскажите. Менял шланг от редуктора ГУР к радиатору (покупал в магазине маслостойкий), оригинал по длинне не подходит. Внутренний диаметр 8-9 мм. Через некоторое время разрывает его по шву на входе шланга (там где кончается металлическая трубка выхода жидкости ГУРа из редуктора). Пробовал различные шланги. Есть ли вариант поставить шланг от гидросистемы грузовиков, армированый? Мне бы размеры, т.к. такие шланги имеют штуцеры по концам, а на 80-ке хомутовое соединение на обратке ГУРа. Может кто сталкивался?

Собрал одну линейку из трёх диодов на базе стабилизатора 317T по схеме: Резистор на 9,1 Ом 0,25 Вт. Разчитывал сопротивление резистора по формуле: R=9,3 V (входящее напряжение 3,1 (мин. напряжение для одного диода)*3 (кол-во диодов в линейке) / 1,05 A (350 мА (питание одного диода) * 3 (кол-во диодов) = 8,8 Ом Замерил напряжение в цепи подключённых диодов: 9,4 V, т.е. почти совпадает с моими расчётами. Сила тока в цепи: 130 мА, это на 220 Ма меньше нужного по даташиту (350 мА) Вопрос - как увеличить силу тока? Мне думаеться, что нужно заменить резистор на другой, то какой? Есть запас в питании диода (по даташиту от 3,1V до 4V). Результат теста: светит уже второй час, температура приемлемая (тёплая пластина), эмитеры закреплены на медной пластинке теплопроводящим клеем.

Драйверы дороже выйдут, А КРЕН или LM, я в этом мало разбираюсь, мне ещё посоветовали mc34063 (для диода, действительно нужен стабильный фиксированый ток (все параметры в даташите прописаны) и для этого на каждую цепочку я вешаю резисторы. А для общей схемы нужна стабилизация тока, все советуют по разному и у всех, говорят, работает. Как же быть?

С КРЕНами тоже есть варианты на 12V: K142EН8Б и КРЕ8Б. Эти модели я в просторах инета надыбал. Но про схемы подлючения: везде говориться про одну линейку из нескольких диодов, а у меня четыре линейки по 3 диода в каждом, так в какое место впаивать КРЕН? На каждую линейку или на общюю сборку, т.е. параллельно соединённых четыре линейки? КРЕН как-то изменит характеристики уже вычесленных (с помощью калькулятроа) резисторов или их характеристику вновь нужно будет каким-то образом пересчитывать? Вот, после работы ночами бьюсь над всей этой шарадой, а я ниразу не электронщик) надеюсь у меня получиться что либо сделать.

Знатоки подскажите по поводу подключения светодиодов к 12V в машине. Опирался на эту схему, приведённую выше Накидал свою схему, но без стабилизатора, т.к. не могу сообразить куда цеплять LM317 Приведу некоторые технические данные светодиодов Edison: мощность 1w, 350mA, 3,1V (min), 4V (max) С помощью этого калькулятора: http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html я расчитал сопротивление резисторов: 7,714 Ом, 1,575Wt Как в эту схему вкрячить Lm317, вешать на каждую цепочку или на всю схему, изменятся ли расчётные данные резисторов?

А кто подскажет где можно раздобыть шипы в Питере? Есть конторы, которые продают оптом коробками от 5000 шт, это шлишком много и дорого! Может кто знает где можно купить, мне 1000 шт хватило бы.

а с водой в порогах так и не решил вопрос, как она туда попдает... откупорил заглушки порога, как временный вариант. Советовали смотреть дренаж люка, но где он находиться никто не ответил( Недавно обнаружил ещё одну причину попадания воды в салон. В передней двери, резинка скрутилась и неплотно прижималась с низу и вода как по фитилю сочилась в салон. Но в этом случае он не попадёт под педали, останеться в специальном желобке вдоль порога.

Изнутри бывает очень сложно обнаружить протечку стекла, т.к. протечка может быть между кузовом и резинкой! Мучался всю зиму, только когда тепло стало поменял резинку. За одно зачистил всё и покрасил. Силикон не уличный, а лучше нейтральный или тот который приклеивается к резине (многие не приклеиваются), надо уточнять у консультантов, а лучше специальный герметик для стёкл, он не сохнет, в любую погоду вязкий.

Что бы прикатать новый редуктор и выявить какие либо сбои. Контролируется по металическим струшкам в масле. Ничего в этом сверъестественного. Лучше на начальном этапе подстроить редуктор, чем сжёванный или сломанный ремонтировать.

Вспомнил случай. Ездил пару лет назад летом в Крым, катался в жару по горам, по крутым серпантинам, визг был от передней резины. Потом случайно заметил что резина до ниток стёрлась! Пришлось менять.