Поиск по сайту

To: DVM насколько я понимаю наоборот. если остановил на горячем, значит ей ппц. по крайней мере я так проверял авто было у меня 5.5 лет, 1 раз поменял кронштейн с муфтой и вентилятором. примерно за 0,5 года до смерти конега... судя по всему до этого ни разу не менялась. работала дай боже... может тебе не повезло просто? вообще надо спросить тех, кто ремонтирует наши машинки -у них наверняка собралась статистика по данному узлу. я в своё время много говорил, все советовали оставить и не парить мозг ни себе ни окружающим. 3взе вообще довольно теплонагруженное двигло.. и у меня проблем с нормальным радиатором не было. кстати были моменты, когда грузили раннера на 1.5 тонны+прицеп сзади и пилили из орловской области до мск по жаре - с трипературой всё ок было.

Хоть и прежний хозяин поставил новый кронштейн с муфтой,после ночёвки в поле 400 км от дома, Меня лично задалбал этот дикий рёв в жару до 3000 оборотов. Я бы поставил вентиляторы.

To: Бугор 1. этот узел судя по его состоянию у меня проработал 14 лет. фигасе ненадёжный. весь этот колхоз с электровентиляторами, темболее советскими точно столько не проработает. с б.у. немецкими 10-тилетними тоже сомневаюсь. 2. двигатель рассчитан работать с подобной системой. если авто греется, то либо узел надо поменять, либо дело не в нём, и лечить надо причину а не следствие. приколхозив электровентиляторы вы меняете тепловой режим двигателя. глупо рассчитывать, что это повысит его надёжность. 3. узел этот чинится, и на форуме были описания как его чинить, каким маслом заправлять и т.д. 4. 150 бакинских за кронштейн с муфтой и вентилятором такая цена, что надо напрягаться и колхозить кучу венттиляторов со стоимостью примерно такой же? посчитайте деньги, и получится в итоге шило на мыло по деньгам, если вы только не хозяин разборки, где всякого железа девать некуда.

3VZE движок . Работать должен тихо-тихо , без всяких посторонних шумов и скипов . Если оные есть то потребуется замена ролика кондея и подшипника кронштейна муфты вентилятора ( поиском найдешь про неё , инфы валом на форуме ). Систему охлаждения на пузыри проверить . С клапаных крышек масло бывает течет из под прокладок ,тогда после получасовой активной езды от машины несет горелым маслом . Вообще в машине за 250тыр движок 3взе масло жрать не должен ни грамма на 10т км иначе машина должна стоить тыщь на 50-70 меньше (стоимость капиталки движка). Давление масла на горячую выше первой риски на приборе показатель хорошего маслянного насоса и хорошего состояния вкладышей . Наверно хватит , а то наговорю и от покупки откажешься . Вообще данная машина очень вынослива и крепка . Если её целенаправленно не убивать , то без ремонта может лет пять проездить .

Мануалы по Тойотам Каталожные номера деталей , которые нельзя найти в каталоге Тойота капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE Замена ремня ГРМ на моторе 3VZE Замена цепи ГРМ на моторе 3Y Проверка шкивов распредвалов на 3VZ-E Кронштейн муфты вентилятора термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE, Прогревочные обороты ХХ Дросельная заслонка на 3 VZE, И откуда может течь антифриз индикатор давления масла 3 Vze, не показывает,как проверить его ???? как измерить давление топлива на 3VZE Код 52 , как его победить Схема соединений вакуумных шлангов мотора 3VZE Как ампутировать ЕГР и ПАИР на двигателе 3VZ-E. Форсунки Бош , Сименс от Волги ставим на 3VZE Герметик для ремонта двигателей лючек для замены бензонасоса, фото + размеры + немного советов Перегорает предохранитель EFI 15А Про сцепление и маховик мотора 3VZE Если у вас раздаются не понятные скрипы , визги и вой в передней подвеске то это темы для вас Бронзовые втулки! http://www.land-crui.../index.php...����� http://www.land-crui.../index.php...����� Рулевой редуктор , устранение течи и люфта . Размеры крестовин Смазка крестовин , как это сделать Уплотнитель двери багажника Ремонт рычага Мкпп., убираем люфт Ремонт троса стояночного тормоза электровентилятор вместо вискомуфты все про стартер лифт передней подвески проставками под верхние шаровые Лифт задней подвески пружинами от 80ки ВСЁ ПРО ЛИФТ 130го !!! Боди лифт 5см 130 размеры описание Боди лифт 2,5 " Боди лифт Варианты защиты блока управления двигателем Расположение сапунов и вариант вывода их наверх Вывод сапунов Дополнительный бак на 130й Доп бак . ещё один вариант И ещё вариант второго бака Bfg Mt 33*10,5 без бодилифта на 130й Красиво воткнуть, лямбда-зонд BOSCH в TOYOTA 4 Runner Замена подшипника полуоси заднего моста Если не греет печка , то тебе сюда Сгнил кронштейн бензонасоса, а точнее топливная, магистраль . Ремонтируем . Люфт правой полуоси переднего моста Датчики температуры на 3VZE, расположение и каталожные номера всё про подушки кузова , фото , размеры форсунки для 3vze реанимация трапеция дворников 130 Лифт подвески. Замена стекла заднего борта отключить колокольчик при открытии водительской дв, и нахождении ключа в замке... Кап ремонт 3VZ Про калитку запаски Про люк 3VZ склонен к перегреву? Миф или реальность!? Азы строительства для чайников! Чистка салона на 130! Взаимозаменяемость запчастей на 130-й. Бампер передний своими руками Подшипники на натяжителе и в компрессоре кондиционера на 2LT-E Коды ошибок на 2LT-E и процедура их считывания Диагностика 1KZ-TE. Поиск неисправностей. Схемы подключения датчиков и исполнительных механизмов к блоку управления двигателем (ЭБУ). ремонт при поломке демпферного маховика Внешний вид 3VZ-E Снятие бака и бензонасоса. 130й, 3vz-e Переделка праворульного кузова в леворульный

нет. Я имел ввиду другое. В случае очередного подклинивания подшипника, где-нибудь в дали от народа, можно было бы скинуть все ремни, накинуть нашу "запаску" на генератор (минуя ролик на кронштейне) и добраться до места ремонта. Родной-та ремень будет ведь великоват!? Только вот возникнит проблема с системой охлаждения (в частности вентилятор) , ну в холодное время года можно будет и без него доехать.

тоже не мог понять исходя из каких соображений поставили электрообдув традиционно, подобная переделка, инициируется умершим подшипником кронштейна вентилятора. А здесь???? Может вискомуфта износилась. ну в данном случае Sergey58 может с собой возить хотя-бы один ремешок (на генератор) я тоже из-за этой причины не хочу электрику внедрять, поэтому сижу жду кронштейн (вроде завтра подойти должен) AZIAT а каким образом ты у своего ТС радиатор обдуваеш? я так понял, штатная система удалена!?

Недавно менял ремень ГРМ на 3VZ-E. Учитывая, что в форуме я не нашел описания процесса на русском с фотками, решил внести свой скромный вклад в общее дело. ------------------------------------------------------- Замена ремня ГРМ. Toyota Hilux Surf, двигатель 3VZ-E Снятие ремня ГРМ 1) Снимаем пластиковый кожух вентилятора, отвернув 4 болта с головкой на 10, крепящих его к кронштейнам радиатора. Аккуратно, слегка деформируя, извлекаем кожух вверх. 2) Снимаем вентилятор, отвернув четыре болтика с головкой на 10. Его можно извлечь не снимая радиатор. Примечательно, что лопасти на вентиляторе стоят не регулярно. Поэтому извлечь его можно не через любой межлопастной промежуток. Покрутить, покрутить и выйдет. 3) Ослабляем затяжку четырех болтиков крепления вязкомуфты. Если мы сейчас, пока все ремни еще натянуты, этого не сделаем, дальше их отвернуть будет тяжелее, т.к. шкив будет свободно вращаться, а затяжка болтиков приличная. (Если планируется снятие радиатора, то можно вообще не отвинчивать вязкомуфту, а снять ее в сборе со всем узлом шкивов). 4) Ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля (ГУР). Снимаем ремень ГУР (клиновидный ремень). 5) Отвинтив четыре болтика снимаем защитный кожух внизу двигателя. Ослабляем натяжение ремня кондиционера, остабив болт (на 14) на оси шкива натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень кондиционера (из всехъ ремней он самый маленький). 6) Ослабляем болт, на вилке натяжителя генератора, и болт на оси крепления генератора. Снимаем ремень генератора. 7) Итак, все три внешних ремня сняты. Отсоединяем из зажимов три высоковольтных провода к свечам зажигания правой стороны. Полезно будет прихватить их изолентой по краям к металлическим трубкам, чтобы они не путались и чтобы мы их, ненароком, не повредили. 8) Отщелкиваем четыре пластиковых фиксатора, держащих высоковольтные провода. Для этого необходимо покачивая выдернуть их вверх. 9) Сливаем 1,5 – 2,0 литра антифриза из сливного краника внизу радиатора. 10) Отвинчиваем две гайки и отсоединяем небольшой патрубок идущий посредством резиновой трубки к верху радиатора. В верхней части радиатора ослабляем хомут и отсоединяем резиновую трубку с патрубка радиатора. Освободившуюся трубку с патрубком откладываем в сторону. 11) Щипцами отвинчиваем две шпильки крепления снятого патрубка. Они будут мешать нам снять пластиковый кожух №1 ремня ГРМ (верхний кожух). 11) Отвинчиваем 11 болтиков крепления кожуха №1 ремня ГРМ. 12) Снимаем пластмассовый кожух №1 (верхний кожух) ремня ГРМ. 13) Отвинчиваем предварительно ослабленные четыре болтика крепления вязкомуфты. Снимаем вязкомуфту. ВАЖНО предварительно пометить ориентацию вязкомуфты, чтобы потом правильно ее установить. Вроде бы она отбалансирована в сборе с остальными шкивами. Вязкомуфту приходится отвинчивать, потому, что вместе с ней весь кронштейн шкивов оказывается слишком длинным и не снимется со шпилек лобовины двигателя, а упрется в радиатор. 14) Отвинчиваем болт и гайку на шпильке крепления кронштейна, служащего для натяжения ремня насоса ГУР. Снимаем этот кронштейн не забыв открутить болт фиксации натяжения от насоса ГУР. 15) Отвинчиваем два длинных болта и гайку крепления несущего кронштейна шкивов (от которых мы уже отвинтили вязкомуфту). Может этот кронштейн имеет какое-то установившееся название, простоя не знаю, поэтому буду называть его так. – кронштейн шкивов Снимаем этот кронштейн со шкивами. Ниже него открывается обзор на шкив коленвала. При снятии корпуса со шкивами вместе с ним снимается и натяжитель ремня ГРМ. Так что с этого момента натяжение ремня ослабевает. 16) Надев на центральный болт коленвала головку на 19 с длинной ручкой и удерживая ею коленвал, другой головкой на 12 ослабляем четыре болтика крепления шкива ремня насоса ГУР. 17) Этим же ключем с головкой на 19 крутим коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока узкий надрез на внутренней кромне шкива ремня генератора не совпадет с отметкой "0" на пластмассовом кожухе №2 ремня ГРМ. При этом смотрим, чтобы риски на шестеренчатых шкивах распредвалов оказались смотрящими вверх. Если они смотрят не вверх, проворачиваем коленвал еще на один полный оборот. Риски на шестеренчатых шкивах распредвалов должны смотреть вверх. 18) Снимаем внешний шкив (шкив ремня ГУР). Далее берем специнструмент. Я использовал кусок уголка длиной 50 см со сторонами 30 мм и просверленными в нем отверстиями под болты М8 на расстоянии около 58-60 мм у одного из концов. Вставляем в эти отверстия два заранее подготовленных болтика М8 с длиной резьбы примерно 20 мм и прикручиваем этими болтиками уголок к двум соседним отверстиям на шкиве коленвала. 19) Теперь самая тяжелая процедура – отвинчивание центрального болта шкива коленвала. Удерживая одной рукой специнструмент от проворачивания коленвала, второй рукой отворачиваем центральный болт. Можно воспользоваться торчащим патрубком охлаждающей жидкости для частичной опоры специнструмента, главное не переусердствовать и держать все-таки руками. Затяжка болта ОЧЕНЬ серьезная. Открутить его реально только в рывке, иначе уголок у меня просто начал гнуться. Ключ, которым откручиваем болт, пришлось усиливать куском трубы. Тужился-тужился изо всех сил – никак. И только когда напрягся до предела и дал еще рывочек, он пошел. Дальше открутился легко.

Predator +100 У меня ломало вал . Стояла муфта от 1KZTа , а у неё центровочное отверстие больше чем у 3VZЕ . Соответственно было биение и в один прекрастный день вал обломился . Пришлось менять радиатор , диффузор , вентилятор , кронштейн вентилятора и патрубки .

Да у нас это фирменный головняк - та колобашка, вокруг которой крутятся два ремня, это кронштейн вискомуфты. Вискомуфта у тебя удалена а кронштейн остался. Эта паскудина у кого рано, у кого поздно начинает сначала свистеть, а потом просто клинит, сжигая ремни и заставляя ночевать на обочинах..: ))) Так что если вентилятор установлен, а кронштейн остался - это еще не повод жить спокойно..: )))

1. эту прокладку ты врядли снимешь целой , она обычно ломается при снятии коллектора . Впринципе можно её и из паронита тонкого вырезать , там форма очень легкая . 2-3. Чоб добраться до датчика детонации надо обязательно снять и эту часть коллектора. Вот там прокладки все таки надо новые использовать , так как они металические с резиновыми вставками и кроме впускной системы там ещё и система охлаждения проходит. Ролик можно поменять не снимая шкив колена . Шкивы распревала тоже ненадо снимать (если только ты сальники распредваоа менять не захочешь) , но надо будет снять кронштейн гидромуфты вентилятора . Вообще лучше в ГРМ заменить все сразу и забыть на 100ткм. Герметик

Кронштейн от ГАЗ 3110 для эл.вент. , металл - 1000р. Вентилятор - 1500р. Втулки - 70р. [attachmentid=33883] Уши кронштейна аККурятно спиливаются болгаркой и перевариваются в соответсвии с ушами на радиаторе. [attachmentid=33884] [attachmentid=33885]

Вернул я все обратно , кроме насоса гидравлики . Купил у Автокосмоса кронштейн бушный и собрал все по штатному . Вентилятор Бмвшный работал безупречно и если ездить просто по асфальту и иногда на покатушки без экстремальных заездов то вентилятора хватало с лихвой , он работал на малой скорости и изредка включался на большую . Но при экстремальных поездках (были мы тут на соревнованиях ) вентилятора не хватает . При быстром движении по снежной колее глубиной см 50 вентилятор врубился на полную катушку и не выключался даже по приезду на финиш ещё минут пятнадцать . При этом стрелка температуры показывала нормальную рабочую температуру . Но это пол беды . Ещё вентилятор высосал аккум и его нам еле-еле хватило отлебедится в одном месте на 20метров . Короче было решено вернуть все в штатное состояние и ещё наверное буду второй аккум ставить , но это уже другая тема .

С кондеем (ремнем)не парюсь , там все штатно . Просто нужно на компрессоре подшипник менять , а то он гудит сильно . Кронштейн резал болгаркой . Пришлось его снимать , на моем моторе он с Грм не связан , а вот там где есть гидронатяжитель ремня то да придется ослаблять ремень грм . Но не отрезав как я сделал ремни не встанут . Про болт . Да он мешает и я его тупо выкрутил , потому как кронштейн теперь просто аллюминиевая крышка и спокойно держится на трех болтах . Про насос. У меня с насоса все и началось . Штатный насос второй уже сгорел на покатушках и я решил поставить другой насос конструктивно по другому сделанный . То есть если тебя насос устраивает то его можно и штатный оставить . Про вентилятор . Это он на картинке невпечатляет . А так его размер такой же как у штатного а лопастей у него больше и крутится он быстрее чем штатный и с постоянными оборотами .Придет лето посмотрим как он будет работать , если не понравится подберу другой .

Наконец-то кто-то сделал это. Как ампутировал кронштейн? Болгаркой или снимал совсем? Если снимал совсем - он ведь как-то связан с натяжителем ГРМ? Непонятно, зачем париться с ремнем кондея - он же вроде вообще на этот шкив не садится, а вертится там внизу от коленвала? Как-то у тебя гладко всё выглядит без шкива муфточного, у меня там какой-то болт из блока торчит на предполагаемой траектории генераторного ремня, всё не удаётся прикинуть, будет мешать или не будет. Щас еще фотки посмотрю, подумаю, чото как-то не совсем мне понятно. UPD. А про насос ГУР ты в этой теме просто попутно или зачем? ГУР вроде ж можно оставить, как есть? Я просто тоже всё собираюсь, тепла вот жду, чтоб сделать это, мне казалось, что достаточно резануть кронштейн, воткнуть вентилятор и подобрать ремни, а больше ничего не трогать. Причем мелькала даже мысль не связываться с кронштейном вискомуфты вообще - обойти его ремнями и пусть себе торчит. Нельзя так? Крыльчатка БМВшная действительно не впечатляет..: ))))

[attachmentid=28404] Для установки ручейкового ремня на насос пришлось заменить шкив на коленвале . Был изготовлен новый шкив , переточен из шкива от движка 2ст . [attachmentid=28405] Для вентилятора были изготовленны кронштейны для крепежа его к радиатору , а штатный диффузор так и крепится как в оригинале на 4 болтика . Поскольку насос гидравлики от 4SFE без бачка , то пришлось ставить бачек отдельно . Единственно возможное и удобное место ему нашлось здесь

В очередной раз навернулся насос гидроусилителя и опять загудел подшипник муфты вентилятора . Решено было в корне из менить эту конструкцию . [attachmentid=28402] насос был поставлен от легковой тойоты с мотора 4sfe [attachmentid=28403] Подшипник муфты ампутирован и установленны другие приводные ремни . На генератор -4PK1050. На насос понадобился ремень 3PK1100 , но такого сначала не нашел и поставил 4PK1100 , предварительно отрезав один ручеек . Так и стоит до сих пор хоть новый ремень(3PK1100) и лежит на полке .Так же пока не поставил ремень на компрессор кондиционера , он остается штатный . Вентилятор поставил от БМВ . Он применяется почти на всех бехах на которых есть кондиционер . Вот такой . он двух скоростной . В радиатор врезал датчик включения вентилятора который имеет два температурных диапозона : 80-75 гр и 87-82гр . Датчик через два реле управляет работой вентилятора . В салоне установил тумблер который может выключить вентилятор полностью или наоборот включить его на максимальные обороты минуя датчик .

Ему не муфта нужна , а кронштейн вентилятора .

To: AZIAT Ремни какие ставил? МинУя подшипник кронштейна? Колись!!! От БМВ вентилятор на Новый Год сглючил. Сейчас работает, но вибрирует гад...

Доброго времени, уважаемые тойотоводы. Есть проблемка- заклинил подшипник на кронштейне вентилятора (16307-65030). Вопрос 1. Где найти живую б\ушную деталь- EXIST денег ломит, а еще и не привозит... Вопрос 2. Имеет ли смысл вышеуказанную з\ч ремонтировать. ( напомню: деталь изготовлена из люминтия, подшипник запрессован "на холодную". Кто сталкивался с данной проблемкой- HELP, PLEASE Заранее благодарен.

По коробке: я когда снимал не заметил один болт крепления кронштейна стартера, он закручивается, как сказать? помоему в колокол сцепление со стороны капота. вроде понятно? Ну и ещё коробка упирается в кузов, нужно чуть опустить сторону раздатки, при этом смотреть чтоб вентилятор в кожух не упирался, а вообще я тоже запарился, домкраты раз 50 переставлял с места на место. Как ставить вообще не представляю удачи

Подробности для желающих повторить! Начальные условия у меня были весьма жесткие. - Машина должна быть на ходу ежедневно! - Время есть только по вечерам + один из выходных (полностью)! Поэтому все делалось поэтапно. 1. После долгих прикидок выбрано место установки – над крышкой клапанов и турбиной, как самое оптимальное. Определился с тем, что мешает установке: - дополнительный расширительный бачок - трубы и кран печки - масляный сепаратор - тросик газа Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 2. Перенесен топливный фильтр с лягушкой вниз. Т.к. мешает переносу расширительного бачка. Перенос выполнен из положения «на кронштейне», в положение «под кронштейном». Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 3. Перенесен расширительный бачок. Он установлен теперь над бачком гидроусилителя руля. Легкосъемный (крепеж – один «барашек»). Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 4. Подготовлен перенос патрубков и крана печки. Куплены шланги (18 мм и 10 мм), хомуты. Из второго комплекта труб (стоят между турбиной и крышкой клапанов и у заливной горловины ОЖ), выпилены повороты на 90 градусов, два с отводами на 10мм и один без отвода, изготовлен тройник на 10 мм. Комментарий: У меня была такая возможность, т.к. был комплект этих труб от старого двигла. Вам придется предварительно озаботиться поимением таких поворотов. Нужны поворот трубы диаметром 18-20 мм на 90 градусов, с отводом в 10 мм, второй такой же с двумя отводами в 10мм (чтоб не городить тройник), а третий – без отводов. Это нужно для подключения тракта охлаждения турбины, задней печки, а так же для ввода шланга печки под углом в салон. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 5. Перенесены шланги и кран печки. Шланги идут от заливной горловины слева от двигателя (если смотреть по ходу авто) вкруговую. Кран переставлен на место крепления к кузову бокового откоса кронштейна топливного фильтра, который соответственно, просто удален. Старый тракт печки удален. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 6. Спаян и установлен новый масляный сепаратор меньшего размера (а-ля KOL ). В качестве корпуса, на сей раз выступила банка из под «икры минтаёвой». Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 7. Установлен новый сепаратор и опущен вниз тросик газа. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 8. Началась подгонка интеркулера. Вентихлятор ложится на двигатель вот так: [attachmentid=19589] Необходимо слегка подогнуть кожух вентилятора и тепловой щиток турбины. Вот так: [attachmentid=19590] Цель – максимально низко опустить вентилятор на крышку клапанов и турбину, расположив его горизонтально. Тут важно не перестараться, чтобы лопасти карлсона ни за что не задевали. После подгонки, кладем радиатор на вентилятор и определяем, какая часть тепловых щитков (главные цилиндры тормоза и сцепления) мешают радиатору. Подпиливаем их. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 9. Самое удачное приобретение – это выхлопной патрубок от ГАЗ-53! Тонкостенная стальная труба диаметром 48 мм, имеющая два плавных поворота, один из которых идеально огибает масляную крышку. Второй глядит в сторону, поэтому был отпилен, укорочен и приварен аргоном заново, но уже повернутым в нужную сторону. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 10. Окончательная сборка. Стальной воздуховод (ГАЗ-53) к турбине крепится родной резиновой муфтой (она и стояла на турбине), а к радиатору интеркулера через кусок шланга с поворотом в 90 градусов (отрезан от «родных» шлангов, пришедших вместе с интеркулером). Выход радиатора соединен с горловиной впускного коллектора вот такой конструкцией: [attachmentid=19591] Выпилены ребра жесткости на капоте. Прикручена стяжка - пластина между крепежом радиатора и крепежом теплового щитка турбины. Это единственная точка крепления всей конструкции!!! Установлено реле и подключен карлсон с датчиком. Затрачена аж целая суббота ! Машина на ходу, и уже в другом варианте! Все!!!

Теоретические изыскания и прочий околотемный треп тут: Интеркулер.. тема на размышление! Переходим от слов к делу! Итак, по порядку! Изначально я ставил себе целью внедрить интеркулер с минимальными телодвижениями и переделками существующей конструкции. Так, чтобы всегда можно было откатить назад. Получить в конце концов я хотел не повышения мощности, а в первую очередь сглаживания «провала» в приемистости 2Л-ТЕ и снижения тепло нагруженности двигателя. Донором выступил много раз обсуждаемый Паджеро (или Делика, я так по интеркулеру и не понял): [attachmentid=19551] Достался он мне с вентилятором, патрубками и датчиком температуры. После долгих мучений, замеров, прикидываний и так и эдак, родилась следующая конструкция, которая и была воплощена в жизнь: [attachmentid=19552] [attachmentid=19553] Сегодня были генеральные испытания! Главная задача (пока нет дырки в капоте) оценить влияние изменения конфигурации и объема впуска на работу двигателя. Пробег - 25 км трассы, затем 40 минут непрерывно по городу в плотном потоке, с перекрестками, светофорами и пробками. Потом в обратном порядке. Ощущения такие: 1. Я своего достиг! Пресловутая «яма» существенно сгладилась! Правда чуть сгладился и «пинок под зад» при подхвате турбины, но не критично. Главное что характеристика разгона (реакция на нажатие педали газа) стала более равномерная и почти безпровальная! Это даже моя жена заметила, главный мой ЖИПовод и водитель! 2. Исчезла задумчивость двигателя после долговременной работы (прогрева). Раньше как - сначала (пока не прогрелся) летает, потом тупит. Теперь все время одинаковая, хорошая реакция на разгон и пр.! В потоке, на малой скорости слышно было, как включается вентилятор обдува интеркулера на 1-2 минуты. Хоть какое-то, но охлаждение он обеспечил. В общем, я уже доволен как слон! Теперь немного о конструкции! Интеркулер жестко закреплен на двигателе. Не мешает обслуживанию последнего, например, заливки масла. Плюсы данной конструкции: 1. Минимум переделок. 2. Возможность откатить назад, пока не продырявлен капот. Из минусов можно отметить следующее: 1. Придется дырявить капот. 2. Необходим лифт кузова в 2 см (интеркулер расположен всего в 5 мм от капота и при перегазовках или детонации задевает за последний). 3. Пришлось перенести доп. расширительный бачок, а для этого опустить фильтр с лягушкой (с положения «на кронштейне», в положение – «под кронштейном). 4. Пришлось перенести шланги печки на другую сторону и переставить кран печки. 5. Пришлось чуть подрезать верх тепловых щитков на главном тормозном и цилиндре сцепления. Бюджет: интеркулер в сборе – 700 р. Выхлопной патрубок ГАЗ-53 – 60 р. Патрубок заливной горловины «Волга» - 50 р. Нижний патрубок радиатора ГАЗ-24 – 55 р. Реле с разъемом 12В, «Жигули» - 50 р. Два метра шлангов для печки - 170 р. Некоторое количество хомутов и аэрозольной краски - ??? Остальное – подножный корм. Реально картина несколько другая, т.к. при придумывании конструкции было куплено столько всяких патрубков, труб, поворотов и даже еще один интеркулер от Субару-Импреза, что сумма потраченных денег больше в разы! Но я не жалею! Осталось взрезать капот, и освоить технологию стеклопластика (воздухозаборник)! Вот!

Если есть желание забыть про ГРМ на 100 тыс.км. и, соответственно, в этот период быть уверенным в своем моторе, нужно менять следующее: 1. Ролик 13503-65010 (между распредвалами); 2. Ролик натяжителя 13505-65040; 3. Натяжитель 13540-65010; 4. Ремень ГРМ 13568-69075; 5. Помпа системы охлаждения 16100-69345; 6. Сальник распредвала 90311-42027 - 2шт.; 7. Сальник коленвала 90311-40013; Итого, ок. $270 на запчасти - в ценах на оригинал. Обратите внимание также на кронштейн вязкостной муфты вентилятора (обведен красным в приложенном рисунке). Из этого кронштейна "растет" вал, который на запрессованных в кронштейн подшипниках. Речь о этих подшипниках. Если они в неудовлетворительном состоянии, то появляется следующая проблема: кронштейн этот продается (поставляется) только в сборе с муфтой (16307-65030) и стоит все это ок. $500 ($350, если повезет). Удачи! P.S. Проверяйте все номера деталей применительно к Вашему авто!!!

На днях окончательно умер радиатор охлаждения ОЖ. По примеру ABri начал рассматривать вопрос о замене на радиатор от УАЗа. Проблема заключалась в том, что у меня АКПП, и "радиатор" дексрона встроен в радиатор. После объезда разных фирм и магазинов понял следующее, - "родной" радиатор стоит около 14000р, не родной - 5500р. Изготовление радиатора за 5500 на понравилось, очень тонок, мало трубок и сот :(. Было решено повторить опыт по установки УАЗовского! Был найден и куплен трехрядный, медный радиатор от УАЗа за 2600. Пробка - 80р, датчик темры. ОЖ - 60р, краник - 60р. Маслянный радиатор - 260р. Патрубки и хомуты были в наличии в боксе. Фоток не делал :( , но материал ABri , достаточно наглядно все демонстрирует. (у меня стоит кондей, поэтому сдвинуть радиатор к правому борту, как у ABri не получилось - мешают трубки слева и справа.) Сам процесс : 1- Снял аккумулятор. 2- Снял расширительный бачок 3- Снял нижнюю защиту. 4- Снизу, плоской отверткой поддев зажимы снял пластиковую вставку на кужухе вентилятора. 5- Сверху, открутил 4 болтика на 10 крепления кожуха вентилятра к радиатору, потянув вверх, снял. 6- Снизу по правому борту, на радиаторе есть краник, - слил ОЖ. 7- Отсоединил от радиатора шланги АКПП (слилось немного жидкости) 8- Отсоединил верхний и нижний патрубки радиатора. 9- Открутил 4 болтика на 12 крепления радиатора, немного мешали трубки кондея, (после откручивания болтиков радиатор не "падает", продолжает висеть на двух зацепах. 10- Потянув вверх снял радиатор. 11- Откурутил вентилятор на вискомуфте, снял. 12- Открутил вискомуфту, снял. 13- Под гайки крепления вискомуфты подложил подходящие по толщине шайбы, и закрутил обратно на , т.к. они крепят шкив. 11- На радиаторе УАЗа отогнул в сторону 4 кронштейна крепления, отверстия в нижних "ушах" проточил напильником в сторону радиатора (чтоб получился овал). 12- АККУРАТНО опустил радиатор и прикрутил НИЖНИЕ болты!!! (если напильником поработал правильно, то встает как родной ) 13- Верхние болты не попадают (у радиатора петли оказываются ниже). Вариантов два - или насквозь болтом, или как сделал я, - прикрутил длинные пластинки, которые и прижали уши радиатора. 14- Верхний патрубок обрезал по месту и установил. 15- Нижний патрубок собрал из двух, тот , что идет к термостату - родной, тот, что к радиатору подошел от какогото ГАЗа. Собрал также как ABri, обрезав их оба и вставив посередине отпиленный верхний патрубок от старого радиатора. При установке потребовалось по месту немного отогнуть вниз и назад трубки гура ( в них упирается патрубок). 16- Трубки АКПП пока закольцевал (не было времени на установку маслянного радиатора). 17- Установил обратно батарею, и расш. бачок. Трубку к бачку подобрал по месту. 18- Залил ОЖ. Вот пока и все . В данный момент прошла неделя. Езжу без вентиляторов . Два датчика темры (родной и временно УАЗовский) стоят как вкопанные, даже в стоя в пробке темра не колеблется . На днях планирую установить эл. вентилятор и маслянный радиатор на АКПП. Вентиляторов полно на выбор , на новосходненском разборе, стоят по 600р!!! Пока определяюсь чего взять . Датчик включения будет в верхнем патрубке (купил трубку под датчик от Волги) и из салона. Второй датчик температуры будет стоять рядом с кренометром.