Поиск по сайту

Вот читаю я и продолжаю улыбаться. Ты случайно не оил-клуба начитался? Обычно такая каша в голове бывает у любителей после посещения этого ресурса. Фен-шуй, фактор скорости для подшипников.... Вроде как бы и сами всё знают, и даже спорят, но при этом вопросы задают.... Ты когда спрашиваешь про то, до какой температуры разогревается редуктор, то какую его часть в виду имеешь: фланец кардана, дно картера редуктора, подшипники, кольцевую шестерню, общую температуру масла или температуру в пятне контакта? В пятне нагрузка самая высокая, именно в нём производится работа по преобразованию угловой скорости в крутящий момент. При скоростях на трассе от 110 км/ч и выше, особенно на наших тяжеленных груженных авто, температура там хорошо за 100 градусов переваливает. Локально! Но именно эта локальная точка контакта морковки и кольцевой шестерни является основным местом износа редуктора. Именно для него и масло такое выпускают 75W-140. Нет, машину за зад не держит, накат прекрасный, масло замечательное, и если ты можешь понять, как сравнительно отличаются его характеристики при 20 градусах и 100 градусах от того же 75-90, то вопросов таких возникать не должно. Ну и про низкотемпературную текучесть тоже должно быть всё более-менее ясно. Нет, в раздатке нет таких нагрузок, и масло такое там ни к чему. 75W-90 лью.

с одной стороны - на этом т.н. бортовом компьютере - только одна необходимая информация - это температура за бортом ( заодно и видишь - насколько жив датчик, который на "климат" влияет... ( может и еще на что то)) и одна - полезная, это - часы!!! с одной стороны - navdy, хоть и крутая вещь, но за эти деньги, лучше рейку поменять... однако и с обд разъема колхозить мультитроникс - то ж не вариант, раз до этого не нужен был ( да и температуры ЗА бортом они обычно не кажут)... Зато расход оценивают намного правдивее! Этому бортовому - ваще веры нет ... А что - куда кабелек дотягивается - вполне нормальное место!!!! Советую купить листочка три серого "больтерона" ( копейки... поиском по guns.ru и заказать из питера доставку... С больтероном полегче работать чем с кайдексом, а прочность особо и не нужна... И сделаешь ножницами дрелью и феном (потренировавшись на первом листочке) себе отличный фирмашный кофр для этой приблуды во всём ее собранном виде и на родном шнуре! С Наступающим всех соклубников и их семьи!!!!!

Проверь чтобы циркуляция жидкости исправна была и контрольно Прогрей его сильно феном. Зы Ни разу не видел чтобы термотаймер у кого то сломался ранее чем через 8 лет эксплуатации ( может и больше,но я в данном примере имею ввиду что я не видел)

Был у меня новый оригинальный моторчик от Раннера 185 (Прадо 90-95), у него крыльчатка чуть меньше в размерах, короче, поменял крыльчатку на родную (предварительно прогрев ее феном, выскакивает как по маслу), работает нормалек. Штекер только другой, пришлось вытащить контакты "мамки" с корпуса и поставить так. Перед этим купил САТовский моторчик (ну вдруг от Раннера бы не подошел), там тоже штекер другой.

Планар под обшивку в багажнике никто не ставил? 2 кВт точно влезет, ставили в 80 и в 95 прадо, вопрос про 4 кВт? фото фена 2 кВт в Прадо 95 Или кто подскажет ширину этой полости в 105 ?

Шуруповёрт (дрель), вместо сверла можно сделать рогатину под посадачное виски или использовать подходящую коронку, фен, желательно пирометр и помошник, Вращаем шуриком ступицу виски, помошник держит корпус и греет феном, мерием температуру срабатывания( если она есть), и едём пить пиво не зависимо от результата. Все.

Может по фену на каждый примотаем?

Я направляющие не разгибал, просто прошелся степлером по резинкам. Они дубовые как кость, стекло в них ходить прям не может, при нагреве феном становятся очень мягкими, канцелярский степлер пробивает легко, в крайнем случае с обратной стороны усики скобки придется подогнуть. Перед тем как делать, я связался с Deadom Morozom, он подтвердил, что с 2009 года больше туда не лазил, все работает. Так что ему респект, а тем кто столкнулся - бог в помощь, процедура описана достаточно подробно.

По штатным клипсам, перед феном греешь и перегибаешь. Прикрепить можно к болту передней подушки кузова.

Привет! Локеры, понятное дело, сделаны по стоковой машине. Если что-то, где-то мешает, просто отрезать или нагрев феном строительным сформировать как надо.

Разбор и комплексное обслуживание моторчика. (общая инфа по всем моторчикам) Найдите коробочку, в которую мы сможем складывать все запчасти, и поставьте ее в такое место, откуда она не упадет и не перевернется. Снимаем стопорную шайбу с шестеренки, снимаем шестерку. Откручиваем болты крышки редуктора моторчика и снимаем крышку. Если винты не откручиваются, помогут ручные тиски. Винты желательно заменить на нержавеющие болты с гроверами. Сняв крышку вы поймете скорее всего в чем была проблема. Раз уж вы его разобрали, значит внутри вы увидите ржавчину, воду и окисленный алюминий. Вынимаем пружинный механизм вместе с редуктором. Теперь откручиваем винты крышки мотора, также могут понадобиться ручные тиски. Теперь пальцем прижимаем червячный вал и снимаем крышку с мотора. Пальцем держим, чтобы не выпрыгнули щетки, так как вал обычно вытаскивается вместе с крышкой. Изучаем, обычно там либо все идеально, либо полный трындец. Придерживаем щетки и вынимаем мотор. Пружинки сразу кладем подальше, чтобы не упрыгали. Откручиваем маленькие винты держащие щеточный узел. Их тоже желательно заменить на нержавеющие с гроверами. Поднимаем щеточный узел. Нашему виду предстает подшипник. Откручиваем на корпусе моторчика болт, который стоит со стороны кончика вала мотора. Он под внутренний шестигранник. Вынимаем пластиковый подшипник. И через это отверстие теперь выбиваем шариковый подшипник, который стоит со стороны крышки мотора. Далее осматриваем управляющую контактную группу в корпусе редуктора, если с ней все хорошо, то не трогаем ее, если она сгнила, то откручиваем винтики, и выбиваем резиновую проходку с проводами. Осматриваем крышку с магнитами. Если она в хорошем состоянии, не трогаем ее, я же ее обычно трогаю всегда. Зажимаем аккуратно крышку в тески, с мягкими подкладками, чтобы не сдавить ее и не испортить тисками. Берем монтажный фен. Выставляем температуру 120-150 грудусов, чтобы не повредить магниты. Берем деревянную палочку, например кисточку диаметром 8мм. Всавляем между магнитами и потихоничку давим на них. Греем копус феном. Греть возможно придется долго и нудно, если не хватает сил деревяшкой, тогда берем отвертку, но отверткой есть шанс отколоть кусочки магнитов, поэтому давим ей очень аккуратно. Таким образом, мы отклеиваем все магниты. Складываем их в коробку. Берем тряпочку и запихиваем ее в бронзовый подшипник крышки. Берем латунную корщетку, или латунную щетку на дрель и зачищаем крышку снаружи и изнутри до металла. Если внутри остался клей на стенках, нагреваем крышку и счищаем его ножом. После того, как мы зачистили до блеска всю крышку, берем мелкую шкурку или скотчбрайт и зачищаем внутренние стенки. Вынимаем тряпочку из бронзового подшипника. В подшипник не попала кака от нашей зачистки. Обезжириваем. Крышка готова к приклейке магнитов. Теперь берем магниты, удаляем концелярским ножом остатки клея. Зачищаем их мелкой шкуркой. Готовим чистое место куда мы будем их складывать. Моем руки, снимаем перчатки. Берем скотч. Промакиваем магниты один за одним со всех сторон скотчем. Таким образом мы уберем с них все опилки и мусор, которые к ним прилипли. Магниты должны стать идеально чистыми. Обезжириваем их. Магниты готовы к приклейке. Я клею магниты на эпоскидный двухкомпонентый клей. Берем компас и помечаем где какие магниты. Два Северных два южных. Начиная с северных магнитов приклеиваем их на место начиная с маркера на крышке. Важно! Расстояние между магнитам я мерю штангелем. Необходимо наносить эпоскидку так, чтобы не только плоскость была в клею, но и боковины низ и верх. Необходимо, также, чтобы весь нижний контур крышки в итоге был заполнен клеем, иначе от вибрации один магнит может отклеиться. Если клеем залить нижний контур, то магниты никогда не сместятся уже. Как только вы приклеили все магниты поместите крышку либо в духовку либо над плиткой, чтобы клей заполимеризовался быстрее. Ориентировочно часа два. После этого опять помещаем маленькую тряпочку в подшипник. Теперь будем красить крышку. Внутри я крашу только грунтовкой антикоррозийной, прямо по магнитам. Снаружи грунт+краска. Крышка готова. Переходим к корпусу. Его необходимо зачистить. Либо в моечной машине, либо также латунной щеткой, либо в химии, у каждого свои методы. Зачищаем управляющий контактный узел, меняем роликовый подшипник, не забыв предварительно набить его смазкой. Подшипник можно по номеру подобрать в магазинах. Ставьте подшипник с пыльниками а не с сальниками. То есть с металлическими щитками. Они создают меньше сопротивления. Щеточный узел помещаем в химию. Можно в ортофосфорку, можно в кокаколу. Так, чтобы провода не касались химии. При необходимости меняем щетки. Щетки можно подобрать в любом магазине. Главное чтобы выход провода был с боку а не с торца. До нужного размера подгоняем надфелем. Притираем, или делаем выпуклый торец где щетка будет контактировать с якорем также надфелем. Родные щетки и провода в щеточном узле приварены и обжаты. Я сверлю на с ковзь то место, где она была приварена тонким сверлом, чтобы туда пролез проводок. И обпаиваю все с использованием паяльной кислоты. Не забываем после этого промыть все водой. Так же стоит обратить внимание на лапки, которыми щеткодержатели крепятся за латунную платформу, необходимо удостовериться, что лапки не обломаны. На сотках частой проблемой, является застревание щеток в щеткодержателях. Там необходимо подточить щетки немного. Далее осматриваем мотор. Если обмотка не выглядит подпаленной, то не трогаем ее. Если она черная, то проверяем сопротивление каждой обмотки. Если сопротивление в норме и замыкания нет, то заливаем обмотку трансформаторным лаком. (К сожалению у меня нет балансира, поэтому стараюсь просто заливать равномерно). Если обмотка сгорела, то рисуем схему намотки меди, аккуратно разматываем, запоминаем количество витков. Затем наматываем новую согласно зарисованный схеме. Далее зажимаем мотор с дрель с начала с одной стороны потом с другой и шлифуем все что требует шлифовки, червячную передачу в том числе. Далее разбираем пружинный механизм. Снимаем пружины, снимаем пластины. Защищаем, либо химией либо другими средствами, грунтуем красим. Собираем обратно. Иногда пластины приходится выпрямлять. Перед разбором сфотографируйте все, чтобы не забыть где какая пружины находится, они разные. Далее если управляющий контактный механизм требует ремонта, то вытаскиваем его, вынимаем сгнившие контакты, предварительно отпаяв провода, и заменяем их на новые. Донор подойдет с любой тойотовской блокировки любой машины. Либо можно их изготовить, если вам не лень. Последний штрих это проводка. Разбираем фишку, вынимаем пины. Если он совсем плохи, меняем их. Если еще ниче, то зачищаем, можно химией. Осматриваем все провода на предмет, разрывов или повреждения изоляции. Если она повреждена, не стоит ее просто изолировать, ее надо заменить. Так как провода начинают внутри гнить. При замене проводов их можно припаивать либо к пину, либо к обрезку провода, если там было нормальный кусок. Желательно использовать термоусадку с клеящим наполнителем, он не только изолирует, но и полностью герметизирует соединение. Собираем все обратно, проходку заливаем герметиком в несколько приемов, чтоб он мог просохнуть. Также греем его либо в духовке либо над плиткой. Ремонт концевика. Концевик штука, простая как апельсин, при этом ниразу не дешевая. От русской техники я аналогов не нашел, у них у всех другой формфактор. Поэтому мы будем его чинить. Концевик это всего лишь кнопка, которая замыкает контакт, когда шарик внизу нажат. На первый взгляд концевик неразборный, но это не так. Он всего лишь завольцован. Берем дремель и режем его волцовку на кусочки, разгибаем эти лепестки и достаем внутрянку. Там стоят две маленькие пружинки прокладка и латунный поджимной мостик. Вам понадобится только лишь зачистить все контакты и немного растянуть пружинки. Собираем все с тонким слоем герметика и завальцовываем. Проверяем работоспостобность прозвонкой. Вторая беда это отламывание контактов на нем. Все тоже самое, разбираем, припаиваем контакты и собираем. Если фишка сломана полностью, просто припаиваем провода, и делаем другую фишку. Обязательно герметичну. Концевик готов. Не потеряйте алюминиевую прокладку под резьбу. Далее сборка. Устанавливаем новый подшипник роликовый, важно! Не наносите под него смазку(под посадочное место), там нет технологический полостей куда может лишняя смазку выдавиться, поэтому подшипник может не сесть, и тогда он будет клинить мотор. Первый раз я долго не мог понять причину. Закрепляем щеточный узел, щетки ставим на место, если вы по какойто причине пролюбили пружинки, подойдут от авторучки. Но желательно их покрасить. Щеточный узел мы не смазываем. Там должно быть все сухо. Ставим крышку мотора. В бронзовый подшипник добавляем смазки с трансмиссионным маслом. Не забываем поменять резиновую прокладку. Используйте обязательно новую. Можно на и под нее нанести немного герметика. Я подбирал прокладки в магазинах где торгую разными резиновыми изделиями. Неделю эти прокладки проходили тест в солярке и масле, чтобы удостовериться что они маслобензостойкие. Далее закручиваем болт с внутренним шестигранником в торец вала мотора, не забываем пластиковый подшипник. В подшипник добавляем молекотовой либо литиевой низкотемпературной смазки. Закручиваем болт, чтобы вал имел люфт 0.2-0.5 мм примерно. Болт мы садим на фиксатор резьбы, он же является герметиком. Собираем фишку. Далее нам необходимо проверить, что мотор работает. Подключаем два толстых провода с фишки(зеленый и зелено-синий, это контакты 1,2 на фишке) к аккумулятору. (Редуктора езе в корпусе нет, мы увидим только как крутится вал мотора). Мы увидим как мотор заработал. Звук должен быть мягким. И крутиться он должен быстро. Если все работает, отгибаем немного контакную группу, чтобы они сильнее были прижаты к управляющему диску пружинного механизма. Смазываем диск пружинного механизма очень тонким слоем литиевой или молекотовой смазки. Вообще тут литиевая смазка не очень подходит, нужна более мягкая. Большое же количество смазки вызовет перебои в работе, так как контакты в морозы не смогут ее прожать. Ставим редуктор В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ в корпус, ставим прокладку, по желанию мажем герметиком и собираем все. Винты меняем на болты с нержавейки. Не забываем гроверы. Берем надфель или мелкий напильник и зачищаем посадочное место под раздатку. Скорее всего у вас там будет несколько коцак, из за процесса выбивания моторчика с раздатки. Моторчик собран.

Канавки есть на цапфе куда сальник садится. Читал в этой ветке что садят термоусадку. Попробовал диаметр посадочного места 52 мм, термоусадка 60 мм. Отрезал, посадил, феном подогрел. В итоге термоусадочное кольцо пальцами прокручивается. Так и должно быть? Я то думал он жестко сядет, вот и сомнения возникли.

Всем добрый день! Наконец то дошло время до установки дифференциала. Напишу краткий отчет об установке. Что бы не забивать тему фото не буду выкладывать. Напомню, дифф пришел раньше заявленного срока. После получения я не удержался и разобрал его (за что получил нагоняй от Дяди Жени) все пометив. Стружки внутри не было, была окалина от закалки. Продул, помыл, собрал все как было. С родного диффа спрессовалось все без особых проблем. Втулку грел феном. Начинаем сборку. Я задавал вопрос по поводу расточки внутреннего отверстия диффа со стороны вала заднего кардана. Протачивать его не пришлось, достаточно снять фаску миллиметра три после чего разбираем дифф и опять продуваем и промываем от стружки. Продолжаем сборку. Шестерня по болтам и посадочному диаметру села отлично, никаких перекосов, все отверстия совпали. Проточку под держатель сухарей они увеличили. Стачивать с торца не пришлось, сел на место как родной. При напрессовке втулки не очень хорошо совпали отверстия для смазки подшипника, но они все же остались. После сборки всего пирога стало понятно, что стопорное кольцо висит в воздухе примерно 0,5 мм. Снял шестерню блокировки с вала диффа, подложил между подшипником и шестерней блокировки кольцо, не знаю с чего, толщиной 0,5 мм и запрессовал шестерню обратно. Стопорное кольцо встало туго и не болталось. Проверил регулировку конических подшипников по методике описанной в книжке. Регулировочные шайбы менять не стал. Попутно поменял все сальники, собрал раздатку и поставил на машину. В целом собралось все хорошо. Пожелания форумчан производителем в моем образце были учтены. Огромное спасибо Вадусу и Дяди Жене за идею, продвижение и доработку изделия. Буду обкатывать дифф и получать удовольствие от вождения. Пинки при трогании и переключении передач пропали.

Странно. Чуть погрел феном и он хорошо отошел. Даже без съемника-лвумя стамесками снял.

Надо было феном погреть, тогда бы выскочила как по маслу под прессом.